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WLTP à 100% = 480km, donc WLTP à 70% ca fait +- 30% de km en moins soit +- 144km de moins.... Je dit plus ou moins car quant on charge à 100% on consomme enter 120 et 160% de la charge en ajoutant la regeneration, qui elle n'est pas perdu en % du SOH car elle trouve toujours de la place dans la batterie dés lors que celle ci n'est pas full-full.

Savez-vous pourquoi ces grincements désagréables au freinage pour l’arrêt total et au redémarrage n’ont plus lieu lorsque la voiture sort du lavage ? Ce grincement me rend dingue ! Ça gâche tellement le plaisir du silence de l’électrique… que ce soit à un feu ou lorsqu’on se gare, un bruit de frein de vieux tacot !

Bah non... Comme on l'as dit et montré, ce sont des bagues sans segments et des balais métalliques et pas en charbon. La différence c'est que l'usure et la génération de limaille est "inexistante" et donc la durée de vie officielle de ces derniers est celle de l'auto (=pas d'entretien/remplacement prévu) comme pour l'huile de certaines boîtes auto ou réducteurs de VE. 😉

Par temps humide après une longue période sèche, j'ai aussi les disques qui sifflent en régén pure (lâché de pédale à 30km/h). En effet Renault colle les plaquettes contre les disques sans les serrés afin de rendre la transition régén-frein indetectable. Cela elimine aussi l'éventuelle humidité, gras, savon, ou rouille sur les disques. Après quelques jours et freinages appuyés, ça disparaît. 😉

C'est une option que j'ai dans l'application Wiser directement.

Ça me l’a refait aujourd’hui. La première fois était jeudi matin. Jeudi soir et vendredi matin : RàS. Ce matin (samedi) : RàS. Je fais alors 200 km chez mon frère, puis je stationne à midi. Vers 15h, je bouge un peu. Vers 15h30 je reviens. Vers 18h, je constate que la clé ne fait rien. La voiture était déjà déverrouillée, j’entre et met le contact : rien. Je mets le contact en appuyant la clé sur le bouton de contact (astuce^^), ça marche, mais j’ai un message « 12 V faible, veuillez stationner sur le bord de la route », et la voiture reste en accessoires. Plusieurs fois de suite : même problème : impossible de passer en "contact plein". LA batterie affiche 8 V au voltmètre. Je cable avec la 12 V de la voiture de mon frère, et c’est reparti, et je suis rentré normalement. Je vais commander une batterie 12 V neuve AGM. Juste au cas où. En tout cas, ça n’est donc pas le froid (il faisait 20 °C aujourd’hui). Quelque chose draine la batterie, ou son niveau de santé est trop bas pour lancer le système qui permet de la recharger. Je mets la mise à jour récente également sur la liste des suspects. J’ai fait un réset du système d’infodivertissement, au cas où. Je devrais pouvoir me dépanner si ça se reproduit prochainement, mais si ça revient encore j’irais voir Hyundai (surtout si ça revient après que j’aurais changé la batterie.

Merci pour ces précisions.

Je crois qu'il y a plusieurs cas possibles. Si c'est une auto d'un constructeur français achetée en France pour y rester, alors il n'est pas fourni systématiquement. Si vous achetez une auto en France pour aller vivre à l'étranger, il en faut un normalement fourni par le constructeur, des fois il faut le demander. Si vous achetez une auto d'un constructeur européen en France, le certificat doit être fourni car l'auto a été importée. Si vous importez une voiture d'un autre pays européen, il faut en demander un s'il n'est pas fourni car c'est obligatoire pour exporter. J'ai importé en France une auto d'Allemagne car j'y vivais et cela a été très facile, le certificat avait été fourni sans demander. Il faisait partie du dossier d'exportation fourni par la concession. En effet, la voiture exportée doit être rayée du registre du pays où elle est immatriculée. Tout cela concerne les autos neuves. Pour l'occasion, s'il n'y a pas d'import ou d'export, le certificat n'est jamais demandé, donc on est jamais sûr de l'avoir sauf si le propriétaire précédent a été suffisamment soigneux et en disposait. En revanche, cela peut toujours se demander auprès du constructeur en précisant l'identification de l'auto.

Toujours planté depuis le mois de mai de mon côté !

C est a dire ? tu veux laisser le véhicule gérera le frein et de l’accélérateur mais SEULEMENT en fonction des panneaux mais pas du trafic ? je ne comprends pas bien à quoi cela peut te servir prenons un exemple, sur autoroute tu roules à 130, tu rattrapes un véhicule qui roule moins vite tu ne voudrais pas que la voiture ralentisse seule pour te pas rentrer dans la voiture de devant ? tu voudrais le faire toi même ? dans ce cas le régulateur ACC nˆ plus aucun intérêt pour moi c’est la fait que le véhicule gère seul sa vitesse en fonction des limitations, du trafic et du parcours qui permet de t’amener un confort supplémentaire sinon autant enlever le régulateur et mettre juste le limiteur pour ne pas dépasser la vitesse autorisée

Il faut prendre l'indice de vitesse d'origine (homologué), tu peux seulement baisser d'un indice si tu t'équipes de pneus hiver, ce qui est autorisé.

Je ne voit pas cette option mais je présume que ca revient à ne pas activer Charge Control ?

Je comprends pas ce que tu veux dire. Mais si tu veux dire que la pédale de frein régénère autant que la régén max aux palettes, oui tu as raison. Mais comme dit Robinton, si tu freines plus fort que la régén max, alors tu seras passé sur les plaquettes et "perdra" plus d'énergie. Mais vu la conso raisonnable de @Sebrah je ne pense pas que ce soit lié à cela mais bien au préchauffage de batterie et d'habitacle si réglé à 22 et qu'il fait 13°. 😉 Pour les recharges dans la recherche de bornes tu peux choisir en haut comme filtre : un éclair, deux ou trois. Cela correspond à la vitesse des bornes que tu cherches (respectivement <40kw, <100kw et >100kw). Ce qui fait que lorsque tu choisis les 2 éclairs, Maps semble planifier des bornes DC 50kw au lieu des HP présentes sur la même station. Choisir les 3 éclairs supprime le problème mais te fais rater des bornes potentiellement correctes (mais de plus en plus rares). Il y a aussi le filtre des cartes de paiement qui peut influer sur la proposition des bornes 😉

il y a une mise à jour navigation qui vient de sortir, il faut 53Go, donc une clé USB de cette capacité? (mon pc n'a pas cette capacité ) https://update.hyundai.com/EU/FR/navigationUpdate

C'est si mauvais que ça les e2008 ? Moi, ce que je crains avec SKODA, c'est que les commerciaux ne soient pas assez réactifs et qu'on se retrouve sans véhicule. J'ai pas non plus de nouvelles de VW qui devait me transmettre une proposition commerciale pour l'ID4. Pour ceux qui ont participé au premier leasing social : comment maximiser ses chances d'avoir un véhicule ? Est-il possible de se positionner sur plusieurs véhicules pour maximiser ses chances. J'aimerais positionner prioritairement sur ELROCQ60 puis sur l'ID4 et enfin sur le e2008 pour assurer le coup.

Le constructeur propose des produits en cherchant la plus forte rentabilité possible (Stellantis s'est bien gavé il y a quelques années). L'Europe mets des contraintes. Le client achète ou pas ce qu'on lui propose. Le constructeur n'est pas le seul responsable de la situation. Ce que je dis que c'est Stellantis est un mauvais élève. La Chine ne fait pas vraiment une transition. Ils font grossir leur parc (alors que le parc Européen est un parc de renouvellement. D'où la logique d'Imparato d'envoyer (prématurément) à la casse les voitures). Le gros des gens ne claque pas 30 à 40k dans une voiture. Là aussi il y a un souci. Il faut proposer des voitures dans le budget des clients (Les Dacia, moins chères, se vendent très bien). Imparato veut visiblement faire des voitures à 20.000€ au rabais règlementairement, fabriquées hors Europe. Il veut d'abord que l'Europe lui valide le principe. C'est classique dans l'industrie -> demander des aides pour réaliser les projets et faire du chantage à l'emploi. L'amélioration rapide de la technologie à son démarrage est un frein, c'est certain, elle augmente la dépréciation des voitures électriques récentes. Un bonus dégressif dans le temps peut contrer ce phénomène. Leur faire un calcul de TCO et les aider pour la recharge améliorerait les choses. Je n'ai pas rencontré une seule concession le faisant. Même les sites spécialisés font à peine le TCO. Autour de moi les personnes que j'ai vu calculer le TCO sont proches de 0. Pour défendre votre avis, j'ai fait des calculs de TCO pour une multitude de personnes, avec des essence, diesel, hybride, électrique, neuf, occasion ; même quand le calcul prouve par A+B qu'en mettant quelques milliers d'€ de plus ils seront gagnants sur la durée ils achètent au moins cher.

Bonsoir petit retour sur mes soucis de chargement de mon scooter par décharge de ma Smart… Attention tous les chargeurs ne sont pas compatibles (mais je n’ai pas idée du pourquoi). J’ai enfin trouvé un chargeur qui fonctionne. IMG_3653.mov

Notre 38 de 2019 que nous avons depuis 2 ans, avait un SOH à 91%. Maintenant, à force de respecter la batterie et les conseils du forum, la batterie est à ce jour à 97,2% (elle monte petit à petit). Donc le SOH n'est pas un réel indice de santé de la batterie, mais plutôt un genre de calcul avec les tensions des cellules. A force de faire des rééquilibrage, la mienne a son SOH de mieux en mieux. Nous avons des parcours très mixte avec autoroute régulièrement, donc difficile de dire que la capacité a augmenté, même si un trajet que nous faisons régulièrement et que nous ne pouvions pas faire avant, nous pouvons le faire maintenant l'été (un peu plus de 120kms d'autoroute x2 pour l'aller-retour)

Bonjour, je n'arrive pas à trouver une info fiable et récente sur le sujet : - La batterie de la R4 est elle fabriquée en France ? En Europe ? - Si elle est faite en France : à partir de cellules fabriquée en Chine ou en Europe ? Le but est d'en savoir plus sur l'éventuelle surprime de 1000€ qui pourrait être appliquée à la R4 et la rendre (enfin) un peu plus abordable... La 'liste officielle' qui doit être publiée sur le site de l'Ademe est pour l'instant introuvable et doit être mise à jour 'dans les jours prochains'... ??

bonsoir; j'ai le E3008, en 73kWh, il ne te resteras pas 20% après 300km, en hiver, sur départementale et tu auras du mal à les faire sur autoroute... à voir avec le E5008 grosse batterie???

Petit tracas agaçant à l'arrivée de l'hiver : le lave pare-brise n'envoie plus d'eau... du moins sur le pare brise....Quand je l'active, la pompe fonctionne mais l'eau s'écoule sous le véhicule au niveau de la roue avant....je pense à un tuyau déconnecté... le seul problème, c'est pour la réparation. Le véhicule est encore en garanti, donc pas de souci, par contre, pas de RDV avant début novembre chez le concessionnaire Mercedes / Smart de Dijon.....🤔

A supprimer, doublon

En complément de @Phaco, ce n'est pas une histoire de correctif mais de MAJ incomplète. Lors de la MAJ de l'infodivertissement, il y a la partie MCU (on va dire la partie hardware, au format 69.X.X.X par exemple) qui doit être à jour en plus du MPU (on va dire la partie logicielle, la version RXX). Parfois, un MPU à jour ne communique plus correctement avec une ancienne version MCU et ça créé des ratés. Le technicien doit juste aller sur son outil SIPS et faire la MAJ MCU. Ça prends moins de 10 min

Les ventes des voitures électriques poursuivirent leur solide croissance et c’est bien UK qui est en tête de 5 plus gros pays en Europe avec un taux de 38% https://cleantechnica-com.translate.goog/2025/09/13/evs-at-38-3-share-in-the-uk-vauxhall-frontera-arrives/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc

J'aimerai vraiment savoir sur quoi tu t'appuies.