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Par CL3M
Montage pas à pas d'un attelage sur MG4 Comfort 2023
Attelage : Brink + faisceau 7 broches Acheté sur : france-attelage.com Prix : 344,90 € port compris Temps : 10h (j'ai pris mon temps pour ne rien casser)
On déconnecte la borne - de la batterie.
Le kit complet fourni avec sac de rangement. La boule s'enlève et se remet facilement et elle se verrouille avec une clé.
On commence par le pare-choc avec les premières vis de chaque côté sous les caches noir et blanc.
On retire les 2 vis de chaque bloc optique.
Une rallonge à douille est nécessaire. Au remontage, éviter de faire tomber les vis sous peine de redémonter une partie du pare-choc...
Les blocs viennent en tirant vers l'arrière.
On commence à décrocher le haut du pare-choc en pinçant les ergots noirs en haut et en bas pour les sortir. J'ai utilisé une clé 6 pans pour appuyer par en-dessous.
Ensuite les vis aux pare-boue au niveau de chaque roue.
Puis les vis du bas.
Enlever toutes les vis de la protection inférieure et la déposer. Il y aura plus de place pour travailler.
Puis la partie délicate de dépose du pare-choc. Il faut bien déloger les ergots de leur butée un à un. Eviter d'appliquer trop de tension sur le pare-choc pour ne pas casser les pattes en plastique.
Avant déposer du pare-choc, débrancher les fiches anti-brouillard et radar de recul.
La traverse d'origine est à enlever.
Détacher le câble de la traverse.
Dévisser les 4 vis de chaque côté de la traverse.
Avant de pouvoir retirer la traverse il va falloir découper le silicone tout autour des plaques.
En tirant un peu on décolle le restant de silicone.
Traverse retirée.
Mettre en place les joues de fixation de la nouvelle traverse d'attelage.
Retier le support de pare-choc noir, il faudra le découper.
Penser à appliquer du frein filet pour une meilleure tenue dans le temps. Visser au couple (très clair dans la notice).
Le support ne passe plus, identifier ce qu'il faut couper en le présentant.
Il ne manque pas grand chose côté gauche, j'agrandis simplement le trou vers l'avant.
Support en place après découpe. La partie centrale ne sert plus à rien, j'ai coupé au raz de l'attelage. La position de la prise 7 broches n'est pas définitive, je la placerai autrement pour éviter une découpe excessive du pare-choc.
Barre d'attelage terminée, on attaque le faisceau. Il faut le raccorder au +12V de la batterie, c'est le plus long dans toute l'histoire... Un fusible et porte-fusible sont fournis, on les posera à côté de la boîte à fusible sous le volant. Je passe côté gauche.
Pour passer le fil +12V et attacher le boîtier du faisceau il faut démonter les caches en moquette. Première étape, on enlève le joint lèvre.
Attention, le mastic sous le joint a tendance à faire des fils qui se retrouvent sur la moquette. Décoller le joint délicatement pour ne pas tacher la voiture ^^ (croyez moi, c'est difficile à enlever…).
Retier le cache central simplement en tirant dessus.
Les caches en moquette se retirent de la même manière, il y a des clips tout autour.
2 attaches rapides en plastique derrière la banquette.
Retirer la banquette 2/3 en la soulevant côté gauche puis en la déboitant côté droit.
Garder de côté les rondelles en plastique qui sont entre les 2 partie de la banquette.
Le haut du cache en moquette est pris dans des encoches en plastique. Faire levier pour les enlever sans déchirer les caches.
Je colle le velcro d'un côté du boîtier et l'autre partie sur la partie métallique la plus plate
Je visse le boîtier en plus être serein.
On enlève le cache pour passer le câble qui viendra sur la prise 7 broches.
Je trouve une prise de terre derrière le cache gauche en moquette.
J'y raccorde la masse (2 fils marrons dans mon cas).
Je passe le +12V (fil noir) le long des faisceaux existants au maximum.
Je passe au niveau de la portière, sous le joint. Inutile de passer plus loin à mon sens.
J'ai attaché le fil à quelques endroits, mais ça ne semble pas vraiement nécessaire.
On passe sous le joint de la portière conducteur.
Enlever le cache latéral noir en tirant bien fort. Puis enlever les 2 vis noires pour dégager le cache fusible sous le volant.
Quelques vis apparentes à enlever avant de tirer complètement tout le cache sous le volant. Pas besoin de retirer le levier du capot.
Je perce un trou dans le support plastique gauche pour le porte fusible.
Je raccorde la cosse à oeil à l'arrivée +12V du boîtier fusible.
Le fusible sera accessible depuis le cache latéral.
On revient à l'arrière et on identifie les câbles qui vont à l'optiques à gauche. Il n'y aura que 2 fils pour le côté droit : le clignotant droit et l'anti-brouillard.
Je passe les 2 fils pour le côté droit dans la carrosserie pour éviter qu'ils ne soient pincés. Je les ai protégé avec du scotch blanc d'électricien.
Exemple de repiquage sur le clignotant et l'anti-brouillard côté droit. La notice donne les codes couleur, mais vous pouvez toujours revérifier la couleur sur chaque prise optique.
Fils rangés et attachés.
Visser également chaque fil dans la prise 7 broches au niveau de l'attelage en suivant la notice.
Présenter le pare-choc (utiliser uniquement les 2 vis du haut) pour dessiner les découpes de l'attelage.
A cette hauteur, la prise demande une découpe du pare-choc assez large.
Je décide de l'enlever et de ne découper que le strict nécessaire. Plusieurs essais nécessaires mais pas besoin de déposer le pare-choc à chaque fois, il faut juste le tirer légèrement du bas.
Une fois la découpe faite, je repositionne l'équerre de la prise. J'utilise un boulon et un écrou que j'avais dans mon stock et fixe l'équerre par le trou du bas.
Il faudra retirer la prise le jour où le pare-choc doit être redémonté, mais ça me semble un bon compromis.
Vous pouvez tout remonter :).
Pour les optiques, penser à bien les glisser derrière les rails blancs en plastique.
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Par nfkb
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. Arrivé grâce aux excellentes vidéos YT de Maxime.
Je me suis présenté sur le forum ad hoc là :
Ma question concerne les amis du vélo, cyclotouristes, coursiers ou triathlètes. J'aime le vélo, et je suis enclin à transporter régulièrement mon vélo de course pour des compétitions ou des we cyclotouristes.
Sur ma vieille diesel (bouh) je transportais les vélos sur une boule de remorquage. S'il y avait une surconsommation, l'impact pratique sur l'autonomie du véhicule n'existait pas pour moi.
J'envisage d'acheter une Model Y, et j'imagine que ça n'est pas la même mayonnaise.
En terme de cout, il me parait clair que mettre le vélo sur le toit à l'aide de barres de toit ou d'un système type TreeFrog est le bon choix. Surtout que je n'ai pas besoin de remorquer quoi que ce soit. (coût attelage important chez Tesla)
En terme aéro et donc d'autonomie, je pense qu'un vélo moderne bien aligné sur le toit devrait moins impacter l'autonomie que sur un porte vélo sur une boule d'attelage. (Surface frontale moindre et zone de turbulence à l'arrière du véhicule)
Avez-vous des données sur votre autonomie en ayant transporté un ou des vélos ? pour m'aider à guider mon choix...
Merci
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Par didier_85
Bonjour à tous,
Je vais vous expliquer dans les lignes suivantes comment assembler un attelage sur l'e-Niro (voir certificat de conformité du véhicule, ici homologué pour le remorquage)
L'objet en question a été acheté chez Attelage-Accessoire-Auto :
https://attelage-accessoire-auto.com/3141-e-niro-electrique
Pour info, l'attelage est similaire chez France attelage :
https://www.france-attelage.com/kia/kia-niro/electrique-a-partir-d-aout-2018/attelage-kia-e-niro-0818-rdsov-46486
Il s'agit donc d'un attelage à démontage vertical rapide, invisible.
Au 04/01/22 :
Attelage 315€ + port 15€. Délai 5 jours. (ce n'est déjà plus le même prix sur la photo ci-dessous, prise plus tard)
Faisceau spécifique e-niro 128€ + port 15€. Délai 3 à 4 semaines car fabrication sur commande.
Compte tenu des délais différents entre les 2 articles, j'ai préféré séparer les livraisons pour anticiper par le montage de l'attelage...
A la réception.
L'ensemble pèse 19kg (dont boule 4kg), un lest non négligeable pour nos VE...
Grosso modo, le montage n'a rien d'insurmontable surtout avec toutes les infos que vous trouverez ci-dessous, elles vous feront certainement gagner quelques dizaines de mn. Le plus compliqué et délicat étant le démontage du pare-chocs.
Évidemment, il faut un minimum d'outillage pour s’acquitter de la tâche, ainsi que pas mal de temps et de motivation.
Nul besoin de débrancher la batterie pour cette opération (le contact doit être coupé tout de même !)
Il faut commencer par enlever les 2 feux arrières pour accéder aux fixations supérieures du pare-chocs.
Pour accéder aux fixations du feu, il faut enlever le cache en plastique en faisant levier (fort) dans une des 2 encoches du cache.
Après avoir enlevé les 2 vis de fixation du feu, faire levier sur la partie supérieure du bloc optique.
Tirer ensuite fermement sur l'optique pour dégager les 3 points de maintien.
Enlever l'ampoule et le petit connecteur.
Enlever ensuite le grand capot inférieur sous la voiture. 7 rivets démontables + 6 écrous de 10mm. Tirer au niveau des 2 écrous prisonniers au centre du cache (c'est bien foutu cette combine pour éviter de se prendre le cache sur le museau quand il n'y a plus d'éléments de maintien)
Profitez de l'occasion pour admirer le beau plancher électrique de cette auto !
Désolidariser ensuite les contre-ailes, 2 rivets démontables + 3 vis de chaque côté.
Enlever les maintiens au niveau du feu AR, 1 vis + 1 rivet démontable de chaque côté.
Enlever les 2 + 2 vis principales (13mm) de maintien du pare-chocs, sous la voiture.
Là, si ce n'est déjà fait, faire une pause liquide de votre choix ! Le plat de résistance (ce n'est pas peu dire) arrive !
Il s'agit de libérer latéralement et enfin définitivement le pare-chocs.
Pour s'acquitter de la tâche sans dommage, je conseille de protéger la carrosserie à l'aide de scotch de masquage.
Ensuite faire sauter les 2 clips supérieurs en introduisant verticalement un tournevis, exactement comme sur la photo suivante.
Il va s'agir ensuite, délicatement, de faire sauter 1 à 1 tous les clips de maintien du bord du pare-chocs (x7 par côté). Il faut procéder de la partie basse en remontant vers le feu. Ecarter d'une main le pare-chocs et faire sauter chaque crochet avec un petit tournevis.
Attention, pas de faux mouvement, la peinture est proche... C'est l'opération la plus ch. et là, c'est plutôt mal conçu.
Une fois ceci fait (ouf) il faut tirer en arrière le pare-chocs en faisant levier avec un objet assez plat entre le pare-chocs et la carrosserie (à 2 endroits), après avoir enlevé une partie du joint d'étanchéité du hayon. C'est TRES costaud, ne pas hésiter à y aller comme un bourrin !
Le pare-chocs étant libéré, il va être maintenu provisoirement en position intermédiaire, grâce à 2 tiges prévues (ça, c'est un vrai cadeau, merci Kia).
Libérer le connecteur électrique principal du pare-chocs.
L'objet est enfin à terre !
Enlever ensuite la garniture de pare-chocs. pour ce faire, débrancher les 4 connecteurs de radar de recul, les 2 connecteurs de feux de brouillard et recul et les 2 connecteurs de feux de plaque.
Libérer les 4 colliers de bridage du faisceau à l'aide d'une fine lame de couteau glissée sous le petit verrou du collier. Délicat mais faisable.
Libérer la garniture en dévissant côté pattes de fixation après avoir enlevé les rivets démontables et en déclipsant à l'opposé.
Le résultat.
Enlever la patte centrale de la garniture.
Tracer sur du scotch de masquage et scier à la scie sauteuse selon les dimensions de la notice. C'est hyper chaud ! Le plastique est très résistant et assez épais.
Du coup, la fixation centrale disparait.
Côté pare-chocs idem, scie sauteuse, tracé selon notice. Fastoche, le plastique est beaucoup plus fin.
Découper également selon la notice, le capot inférieur. Vérifier avant sciage, la cohérence avec la découpe du pare-chocs.
Bien ébavurer toutes ces découpes.
Assembler maintenant de chaque côté du chassis les 2 supports attelage latéraux. Mettre du frein filet sur les vis mais ne pas les serrer.
Assembler ensuite la barre d'attelage. Frein filet non indispensable car ce sont des écrous auto-freinés. J'ai quand même mis du FF...
Serrer toutes les fixations au couples préconisés selon le type d'attelage. Le mien est de type E.
Assembler le "Brink connector" avec du frein filet et serrer au couple préconisé (160Nm quand même !).
Pas pû m'empêcher d'essayer la boule à ce moment là
Remonter la garniture sur le pare-chocs (2 fixations inférieures et 2 maintiens supérieurs), rebrancher tous les connecteurs (x8) et serrer les câbles avec les 4 colliers.
Remonter le pare-chocs sur la voiture, provisoirement sur les 2 tiges.
Brancher le connecteur principal.
VERIFIER A CE STADE LA FONCTIONALITE DE TOUS LES ELEMENTS ELECTRIQUES.
Pousser le pare-chocs en position définitive au centre. Attention au bon positionnement côté feux AR.
Reclipser les parties latérales. Oh que c'est simple dans ce sens !
Visser les 4 vis inférieures de fixation du pare-chocs.
Assembler ensuite le capot inférieur sous la voiture.
Remonter les 2 feux AR et les caches respectifs.
Replacer le joint d'étanchéité du hayon.
Apposer la petite étiquette autocollante de rappel des références de l'attelage.
Voilà ce que cela donne avec la boule.
Et sans la boule, absolument invisible car le support prise est escamotable.
C'est tout pour la partie mécanique. Je continuerais ce tuto avec l'installation du faisceau électrique dès réception de celui-ci.
La notice indique 2h de montage. Pour ma part, partant de zéro + prise de notes et de photos, cela m'a pris environ 5h !
Les différents tests routiers en configuration porte vélos (50kg) ou avec ma vénérable remorque, à vide (84kg), n'ont pas montrés la moindre défaillance.
Petite vue avec la caméra de recul ou l'on peut constater qu'il subsiste une marge conséquente après la limite rouge...
Ce kit est de très bonne qualité, une pochette de protection de la boule est même fournie.
Bon bricolage et à bientôt.
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Par UGLUK44
Avec les nouveaux modèles arrivant sur le marché, la toute petite liste des VE pouvant tracter une remorque s'est elle agrandie? Le Hyudai Kona semble accepter un attelage pour tracter 300 kg. L ID4, pourrait également tracter jusqu'à 1200kg. Qu'en est il des autres modèles?
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Par Matech
Bonjour,
Je m'appelle Jean-Marc Frantz, j'ai 65 ans, j'habite Luxembourg et je viens de m'acheter une Peugeot électrique e-2008 qui m'a été livrée avant-hier. Je pense qu'en tant qu'habitant privilégié d'un pays riche il est de ma responsabilité de lutter contre le réchauffement climatique et le gaspillage des ressources naturelles, notament le pétrole. En 100 ans l'humanité a pratiquement consommé toutes les réserves qui manqueront cruellement aux générations futures. La voiture électrique telle qu'on nous la vend (batterie Lithium et nombreuses terres rares ) n'est certe pas la solution finale aux problèmes, mais c'est en tout cas un pas dans la bonne direction. Le moteur à combustion a lui aussi mis près de 100 ans pour en arriver au point où il en est maintenant, on peut espérer que le moteur électrique évolura plus vite.
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