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géométrie vérifée et elle est parfaite

le régulateur adaptatif fonctionne quand même

Hello, voila maintenant 3 ans que je roule avec ma DashCam. J'ai récupéré quelques vidéos avec l'application sur mon téléphone (j'ai une dashcam de plafonnier avec une connexion wifi). Ce n'est pas de bons moments 🫤 J'avais envie de partager mes expériences avec le forum. Je me lance, je post la plus récente (IDF A86): Je ne suis pas un spécialiste du montage vidéo, j'ai utilisé "CAPCUT" pour mettre en forme, j'avais 3 fichiers (2 arrières et un avant). Si vous souhaitez commenter le comportement du conducteur rester "Zen", il n'est pas sur le forum autant rester calme et constructif. PS: bien content d'avoir une dashcam en cas d'accident et happy d'avoir des watts pour mettre de la distance avec ce genre de conducteur)

Hello @dan11 et merci pour ton partage d'expérience sur ton Inster. On est allé faire un essai hier sur une version Créative. Même si l'intérieur clair est plutôt sympa, je suis bien rebuté sur les roues en 17'. Et pas moyen d'en changer d'après ce qu'ils disent, donc on partirai sur une version Intuitive en 15'. J'ai deux points sur lesquels je voudrais ton retour d'expérience après tous ces mois : Comparé à un kona 64 (première génération avec facelift), je ne l'ai pas trouvé particulièrement plus souple en suspension. Comment le trouves-tu avec les jantes de 15' et un flanc de pneu plus important ? Est-ce que tu utilises le % de batterie à l'arrivé à destination pour être sur de ton coup si tu es un peu bas en batterie ? Est-il fiable d'après ton usage ? Est-il facile à utiliser ?

Bonjour, les indications sur le tableau de bord sont peu précises, j'ai acheté un outil spécifique pour avoir les pressions exactes de mes pneus à froid, en condition normale c'est 2.5 bars et les instruments de gonflage sont souvent à la rue, les manos sont rarement bien étalonnés.

Bonjour, Oui effectivement cette course aux tailles géantes de roues est absolument stupide, et encore, 18" c'est considéré comme petit maintenant, la norme c'est 19 voire 20". Je n'ai pas encore votre âge mais ça vient vite et j'ai arrêté de changer mes roues été contre des roues hiver pour passer aux 4 saisons, ras le bol de me casser le dos.

Ca a été prévu et homologué mais pas utilisé au final. Les batteries BYD ont été montées de manière classique sur les modèles européens.

Peut être des réponses ici --> https://microtexindia.com/fr/quest-ce-que-la-sulfatation-de-la-batterie/

Bonjour, j'ai démonté la banquette arrière pour changer mon ampli Meridian, ça m'a pris une demi heure car je n'avais aucun plan de démontage et il y a une vis sacrément bien planquée. Quelqu'un qui l'a déjà fait démonte la banquette arrière largement en moins de 10 mn, le problème pour changer l'ICCU, c'est qu'il faut le vidanger et aussi changer le fusible, la réparation doit prendre en tout 3 heures chez un CC correct avec des techniciens bien formés. En tout cas, le prix estimé de l'opération change tout le temps, 4000 ça n'est pas cher vu certains prix qui circulent. Pour l'instant, ces prix sont du vent, seul Kia connait réellement le prix de ce changement car lui seul connait de prix de production de cette pièce qui est fabriquée chez Kia Hyundai.

Bien sur: Musk a prévu d'enlever le volant !

En l'occurrence, j'ai effectivement zappé cette partie... Au temps pour moi !

Perso, j'en attends juste que tout fonctionne correctement et sans bug. On en est malheureusement loin, obligé de s'en contenter et constater que les versions 2025 ont reçu pas mal de correction que nous n'aurons jamais... Je n'attends pas d'une mise à jour qu'elle fasse le café, passer d'Android 10 à Android 12 ne m'intéresse pas non plus... D'ailleurs je viens de tomber sur ce sujet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/votre-voiture-mise-a-jour-pendant-10-ans-l-incroyable-promesse-de-google-et-qualcomm-n249077.html

Bonjour, Oui le système de mèches est bien plus intéressant que leur système anti crevaison, ça ne coûte pas grand chose et la réparation est définitive quoi que certains puissent en dire. J'avais le même problème de roue de secours absente sur ma dernière bmw, et ça m'a été bien utile.

“Photovoltaïque en hiver : la vérité côté ingénierie. Contrairement aux idées reçues, les panneaux solaires produisent également en hiver . “ Comme nous pouvons le voir ci-dessous la production hivernale existe bien 11% de la production d’électricité au moment de ce relevé. Mais historiquement nous n’avons pas organisé sa production pour qu’elle soit optimiser sur cette période. Au début de son développement on optimisait sa production pour avoir la meilleure production annuelle en favorisant sa production non seulement l’été mais aussi pour midi au soleil: exposition des modules plein sud et inclinaison vers les 30 degrés. Mais aujourd’hui le contexte est différent car le prix du matériel a chuté aussi bien coté module que du coté onduleur. D’autre part les modules on augmenter en rendement et ils sont capable de mieux utiliser le spectre solaire il leur faut moins d’intensité lumineuse pour produire. En autre terme avec une plus faible intensité lumineuse il arrive à produire. Et avec une température plus faible ce n’est que mieux. Bref même si l’hiver n’est pas la meilleure saison rien n’est négligeable. Aujourd’hui il y a plusieurs moyen de faire mieux en sacrifiant un peu de la production: le pic de midi et cette surproduction estivale. En produisant plus largement dans la journée avec une exposition Est Ouest, où encore l’hiver avec une inclinaison plus importante 50 degrés à la place de 30. Où même avec des module à inclinaison verticale. Un module c’est de l’ordre de 50€ aujourd’hui! “ Pourquoi ? Parce que la production photovoltaïque dépend du rayonnement lumineux , pas de la chaleur. 👉 Mieux encore : le froid améliore le rendement électrique des cellules grâce a leur coefficient de température négatif(≈ –0,35 à –0,45 %/°C). À irradiance équivalente, un module produit mieux à 10 °C qu'à 45 °C. Pourquoi observe-t-on alors des contre-performances hivernales ? 📉La cause principale n'est pas le climat, mais la conception. Les systèmes peu performants en hiver sont souvent le résultat de : dimensionnement basé sur la moyenne annuelle, pas sur le mois critique (déc./janv.) ✔️Inclinaison non optimisée pour le soleil bas ✔️Sous-dimensionnement du champ PV ou du stockage ✔️Mauvais choix onduleur / plage MPPT ✔️Pertes (ombrages hivernaux, câbles, encrassement) mal modélisées 👉 Erreur fréquente : concevoir pour l'été et espérer que l'hiver suivra. Bonnes pratiques BE pour un meilleur rendement annuel ✔️ Dimensionner sur le mois le plus défavorable ✔️ Vérifier la Voc à froid et les limites onduleur ✔️ Optimiser l'inclinaison pour le productible annuel réel ✔️ Choisir des onduleurs performants à faible irradiance ✔️ Anticiper les pertes et la maintenance ✔️ Adapter le stockage aux contraintes hivernales (systèmes hybrides/off-grid) 🎯 Conclusion Un système PV fiable en hiver n'est pas une question de soleil, mais de rigueur d'ingénierie . 👉La performance se joue à l'étude, pas à l'installation.” Alors concrètement comme optimiser nos installations domestiques: Surdimentionner le champ solaire par rapport à la puissance nominal des onduleurs. En effet il accepte aujourd’hui une surpuissance qui va de 50 à 100%. par exemple si vous avez un onduleur de 10 kW vous pouvez mettre 15 kWc de modules. Bien sûr vous allez écrêter un peut en été car vous ne dépasserez pas les 10 kW de l’onduleur mais l’hiver votre onduleur démarrera plutôt car il attendra le voltage nécessaire plus vite il produira plus en hiver. Et si niveau autoconsommation c’est beaucoup mieux. vous pouvez aussi installer quelques modules avec une orientation différente de votre installation principale pour commencer où finir votre production à l’Est où à l’Oest par exemple et même en inclinaison verticale avec des micro onduleurs. https://www.linkedin.com/posts/adama-dicko-09217027b_photovoltaaefque-bureaudetudes-gaeznieaezlectrique-activity-7415787824181841920-_zPA?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAABPob0YBtorDRELEOuHGbxqFzjbn5Je6fYI Bon bien sûr maintenant on peut stocker sur batteries encore une solution pour bonifié notre production en plus de stocker sur ECS où nos batteries de voiture.

Avec ABRP en version 6.1.9 : Pour configurer la connexion OBD2 depuis l'écran de paramètres : Lorsque la connexion avec le dongle OBD2 fonctionne, les données en live apparaissent dans le volet flottant, pendant la navigation=> attention, elles sont tout en bas de ce volet...

Bonjour, je ne connais pas le kilométrage de votre voiture ni son âge mais, j'ai eu une panne de ce genre vers 45000 km, d'un coup, ma voiture n'arrivait pas à charger à pleine puissance et par la suite je dépassais rarement les 100 - 110 à pleine vitesse de charge. ICCU changé et c'est reparti comme en 14. Pour que la concession me croit, j'ai fait plusieurs relevés aux bornes avec photos et les conditions exactes de la charge, type de station, type de borne, nombre de véhicules en charge, avec un relevé en début de charge, au milieu de la charge et avant 70%. On trouve les courbes de recharge de la voiture sur le site. La température joue un rôle important, certaines bornes et certains emplacements limitent la charge. Essayez plusieurs localisations et chargez chez Electra, Ionity ou Fastned. Ces temps-ci, avoir une vitesse de charge correcte sans préchauffage me paraît impossible, la température est bien trop basse.

Je pose ca la des fois que... Constaté sur la mienne il y a un peu plus de 6 mois... En tout cas, ca a pas l'air de déranger Renault, après la révision des 3 ans et 3 passages en SAV c'est toujours comme ça... En vrai, je laisse comme ça vu que l'oxydation est sous la connexion, mais bon, sur une voiture qui avait a peine plus de 2 ans au moment de la photo...

Sous une averse de neige : Ma rue comporte une faible pente, parfait pour faire un premier test avant de prendre la route : une fois arrêtée dans la montée, les 5cm de poudreuse n'ont pas permis de repartir. L'ESC ne fait pas le mode SNOW En coupant l'ESC, j'ai pu faire patiner jusqu'à trouver, après un temps, une accroche suffisante. Suite à cela, j'ai parcouru deux fois 8km dans des conditions diverses. J'ai testé différents niveaux de regen : lors d'un arrêt en descente pour un feu rouge, le mode 1 a déclenché l'ABS. Conclusion: L'Electronic Stability Program est une aide au maintien de trajectoire, pas un mode SNOW.

Salut Ça me semble très propre avec l’achat : Mais pas d'alimentation permanente ça me semble dommage avec l'alimentation que tu veux mettre. Pour ça j'utiliserai un fusible avec une cosse sur le +12V de la batterie: https://www.amazon.fr/Fusible-Étanche-12V-32V-Voiture-Pièces/dp/B0C8TMBMJP A voir pour le passage entre le capot et l'habitacle. Tu as peux être bien avancé depuis ton dernier message ? Pour l'emplacement de la boite regarde ici, il y a pas mal de photo:

Les Americains eux attendent 30 nouvelles électriques sur leurs continents certaines sont identiques mais d’autres seront surtout spécifiques à leur marché. L’offre s’élargit. https://insideevs-com.translate.goog/features/783999/every-new-electric-car-ev-2026/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,nv,elem,se Meme la bas l’électrique fait son trou malgré Trump.

Pour le @Kristof44116 je ne sais pas. Je tape @ et ensuite directement le pseudo sans espace. Pour les températures en bas de la première page j'ai fait un screenshot en mode démo avec des valeurs aléatoires. Vous inquiétez pas mon Niro va très bien 😆 En rouge ce n'est pas la température de la batterie mais la température dans le circuit de gestion thermique à différents endroits. "Inlet" pour l'entrée dans la batterie, "Heater" pour le liquide de "refroidissement" à proximité immédiate de la résistance, "WCS" doit signifier Water Cooling System donc ça doit être l'entrée du fluide avant la partie refroidissement, "PRA" je n'ai pas trouvé et "coolant T°2" c'est encore à un autre point non identifié. Au niveau des flèches jaunes j'ai mis les températures minimum et maximum des modules batterie. On retrouve le détail des modules en page 4 du tableau de bord (seulement 18 sur 24 disponibles). Le nom de chaque page du tableau de bord donne des informations quant à son contenu.

Salut, Je pense pouvoir confirmer qu'en matière de recharge c'est bien la température qui importe le plus. J'ai lancé une petite recharge ce midi alors que l'auto n'a plus roulé depuis jeudi, les températures ont toujours été négatives (-6 puis -4 la nuit passée, des températures diurnes de -3 et -2 ce matin). Début de charge limité à 2kW Après une demi-heure de charge (et léger réchauffement de la batterie) passage à 3 kW Je ne suis jamais monté à plus de 3kW même après 1h20 de charge. Comme je recharge presque uniquement chez moi, je pense pouvoir considérer l'influence de la tension comme négligeable même si elle peut varier un peu, on n'est pas dans le cas de comparer deux lieux de charge différents ou le réseau en lui même pourrait donner des tensions assez différentes.

Bonjour @Médo02 Je comprends ton souci ! Pour ma part, j'utilise depuis de nombreuses années 6 Mesh Tenda Nova, sans problème, et à un tarif très raisonnable (3 pour 100€) Tenda Nova MW6 WiFi Mesh (3 Pack) AC 1200Mbps - Système WiFi Mesh pour toute la maison - Couverture de 300㎡ (3600ft²) - Remplaçant du répéteur WiFi: Voici le lien : https//amzn.eu/d/9GtlNZ8 Bon courage !