dockyz

ils l’ont marqué en post livraison. Mais je ne comprends pas trop la mention « procéder au paiement ».

V10, enfin !!

J’ai reçu Hier un mail de Tesla me demandant Si j’étais satisfait de mon rendez-vous avec le centre de service. Sauf que je ne suis pas aller au centre de service... Mais en regardant sur mon compte, j’ai découvert qu’ils m’avaient Enfin rajouté la conduite autonome... mais sans me prévenir. du grand Tesla ! Il ne leur reste plus qu’à débloqué ma model 3 pour la mettre en V10. Je suis toujours bloqué en V9... ils ont pourtant essayé plusieurs fois de forcer la mise à jour. Mais rien ne se passe.

Dans la pratique, j’ai probablement l’EAP. mais je veux que le FSD soit écrit. J’ai payé pour, et quand dans quelques années il deviendra effectif, au moins en niveau 3, je veux en bénéficier.

Comme les ours : un duvet de boue pour se protéger des insectes ?

Tesla est en train de me la faire à l’envers : pour rappel, j’ai commandé fin janvier avec l’EAP pour 67400 hors aides. En mars, j’ai reçu le sms me disant que le FSD me serait offert. En avril, j’ai changé de grille tarifaire pour économiser 1000€ et avoir le FSD à la place de l’EAP. J’ai un contrat de commande qui le précise. En mai, ils modifient ma commande Contre mon avis au moment du crochet d’attelage et depuis c’est la merde pour me remettre sur la grille tarifaire précédente. J’ai rappelé des dizaines de fois pour corriger le problème. j’ai finalement été livré fin juin. Au bilan, j’ai payé 66400€ (hors aides), soit le prix de la grille tarifaire avec FSD du mois d’avril. Mais sur mon compte Tesla, j’ai l’autopilot simple. Il n’est fait ni mention du FSD, ni même de l’EAP. Pourtant la voiture a Le NoA (Navigate on Autopilot) sur l’autoroute. ayant vu ça à la livraison, la concession de Nantes m’avait certifié que j’aurai bien le FSD, et pas seulement l’EAP. Comme on est habitué aux incohérences, je me suis dit qu’il fallait être patient. dans le contexte où les tarifs de l’autopilot bougent encore, j’ai relancé le service de Tesla... et là, on essaie de me dire que le sms que j’avais reçu est caduque parce qu’il y a eu modification de ma commande après, et que je n’aurai que l’EAP. L’opérateur a transmis ma demande, et je devrais avoir un retour d’ici quelques jours. je suis furieux ! je n’ai eu que des problèmes avec Tesla. Leurs voitures sont aussi exceptionnelles que le service est catastrophique. Je sens qu’il va falloir se battre. vous avez des suggestions de ce que je pourrais faire ? je suis vraiment dégoûté de Tesla.

S'il mette un haut parleur pour émettre un son, j'aimerai bien qu'il rajoute la possibilité d'un klaxon pour piéton dans la foulée. Un petit bouton tactile sur l'écran ne serait pas de refus

@LR77 : ce câble rouge se trouve sous le tableau de bord sur la paroi gauche côté conducteur. Après vérification au voltmètre, c’est bien du 12V qui vient de la batterie. Pour la masse, je me suis servi d’une vis du tableau de bord qui est relié à la masse de la batterie via la carrosserie. J’ai testé, et tout marche nickel. Je mettrai des photos demain. Par contre, le hic, c’est que je pense avoir perdu 2 fixations du couvercle de la porte du coffre... je ne sais pas trop comment m’en procurer.

A priori, plusieurs proposent d'utiliser ce cable pour la borne positive : Corrigez moi si j'ai mal compris ? Si c'est bien un point d'accès 12V, vous savez ou trouver une masse ? un avis @bobjouy ? Sinon, par ailleurs, j'ai profité pour faire l'insonorisation du couvercle du coffre : J'ai acheté de la mousse phonique, un cutter, et du néoprene en spray pour une trentaine d'euros au BHV à Paris. Il faut bien découper pour que ca rentre, parfois réduire l'épaisseur. Je le poserai définitivement quand j'aurai mis l'alimentation des vérins électriques :

Je ne pense pas que les vibrations posent problème. D’autant qu’il s’agit de fréquence grave, et que le boitier est collé sur l’interieur de la carrosserie qui transmet les vibrations de la route, beaucoup plus importante que le caisson de basse. Par contre, tout le monde n’a pas la trappe de l’attelage. @bobjouy ne l’a pas par exemple. C’est seulement sur les série récentes, après le mois de mai je suppose. s’il est fait le choix de ne pas passer par les phares, il faudra soit déposer le pare-chocs, et ça a l’air bien chiant, soit passer par la gaine à droite à côté du vérin, en faisant une incision pour passer dedans. Dans ce cas, le boîtier devra être à droite, car je doute que la longueur du câble du vérin gauche soit suffisante pour faire l’aller-retour.

Pour ma part, j'ai mis le boitier électronique à gauche. Il y avait de la place, et le double face adhère bien. J'ai mis le boitier mécanique du crochet de la serrure dans le sous coffre, contre la tôle sur une surface plane, pour que l'adhésif se fixe bien... Mais je n'ai pas de photo. J'ai réussi à mettre la vidéo. Si ca peut être utile pour dimanche : A noter que j'ai passé un premier cable semi-rigide, qui m'a permis ensuite de passer une ficelle, que j'ai attaché à la connectique pour la guider. J'en ai parlé avec Bob par téléphone, il existe aussi l'alternative de passer les cables des vérins par la durite souple à coté du vérin droit (qui fait passer les cables d'irigine de la porte du coffre).

@steef, non, tu verras que ce n’est pas possible. Il y a plusieurs connecteurs : un pour le bouton d’ouverture du coffre, un pour l’anciene connectique, et un pour la nouvelle commande de fermeture du coffre. Toutes ses fiches ne peuvent être enlevées, et ne passent bien sûr pas dans la gaine.

Par ailleurs pour passer le cable dans la gaine en caoutchouc de la porte du coffre à droite, j'ai préférer couper le cable electrique qui contient (de mémoire) 7 fils électriques, plutot que de la fendre. J'ai donc passer le cable (ce qui n'est pas aisé), et j'ai ressoudé ensuite, en prennant soint de bien isolé avec des gaines thermorétractables. J'ai tout ressoudé à la même hauteur, mais je conseille de couper chacun des 7 fils à des distances différentes, de sorte que les épaisseurs des soudures ne se superposent pas. Voila pour mes conseils. Petite remarque également : j'ai constaté qu'il n'y a pas de laine d'isolation dans la doublure de la porte du coffre, contrairement à ce que j'ai vu sur certaine vidéo. Du coup, j'en rajouterai une pour gagner en insonorisation. Il ne me reste plus qu'a raccordé l'alimentation

Je ne serai pas là dimanche. Mais j'ai posé le mien que m'avait donné @bobjouy quand je suis passé à Nantes. Je n'ai juste pas encore fait le raccord à l'alimentation (et je ne peux donc pas encore confirmer que ca marche). J'ai quand meme quelques conseils à donner pour ceux qui s'y mettront dimanche : - Si vous avez une trappe pour le crochet d'attelage (et pas forcément l'option), il est possible de passer le cable d'alimentation des vérins derrière le pare-choc sans le déposer, et donc d'éviter de passer avec l'alimentation des phares arrières et de risquer de compromettre le joint d'étanchéité, ou de malmené le cable. J'avais en effet fait un essai, et en testant avec un carafe d'eau, j'avais constaté que ce n'était pas étanche. Aussi, le cable avec était fortement pincé en reposant le phare, et j'ai peur que ca l'abîme avec le temps. Voila ce que ca donne du coté gauche en faisant couler 600ml au dessus du phare où s'écoule normalement l'eau. En jaune, c'est la cache des cables haute tension derrière la prise de recharge. On voit qu'un peu d'eau est passée... Mon erreur est peut être de ne pas avoir fait de coude suffisant avec le cable de l'autre coté, pour que l'eau qui s'écoule dessus ne remonte pas dans le passage... Ca parait très confus comme ca, mais en pratique c'est plus clair J'ai fait une video expliquant ma procédure, mais Youtube me boude pour le moment.

je viens de retrouver dans mes photos : à 20%, j'étais à 137kw en ayant chargé 1kWh