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Shazam!

Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z

Message ajouté par Pahtath,

Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée.

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Salut a tous,

Je viens de monter mon twc en tri sur disjoncteur 20a au boulot et j'ai fait un test rapide de recharge... Ma m3 n'a pas chargé à plus de 8kw (11a sur les 16 disponibles a l'écran)....

 

Certes mon test n'a duré qu'env 15 min, il faisait 10degres et la batterie était froide mais je suis étonné de ne pas être monté aux 11kw de la m3 ?

 

Pensez vous que cela vienne de la température des accus?

 

Désolé si cette question a déjà été traitée dans ce fil, j'avoue l'avoir lu rapidement.

 

Merci de votre aide

 

Nicko

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Il y a 3 heures, Nicko a dit :

Certes mon test n'a duré qu'env 15 min, il faisait 10degres et la batterie était froide mais je suis étonné de ne pas être monté aux 11kw de la m3 ?

Pour une charge en AC, il n’y a pas d’influence de la température ou de l’état de charge.

Regarde bien s’il n’y a pas de limitation dans le branchement.

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Merci de ta réponse... Mais j'avoue ne pas savoir quoi vérifier....

 

Le jumper est réglé sur 6 (soit 20a) mais que vérifier d'autre? Je peux rien régler, non?

C'est une ligne dédiée de 10m en 4mm2 et il ne semble pas y avoir de baisse de tension.

Où peux t'on avoir plus d'informations ?

Merci

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il y a une heure, Nicko a dit :

Merci de ta réponse... Mais j'avoue ne pas savoir quoi vérifier....

Le jumper est réglé sur 6 (soit 20a) mais que vérifier d'autre? Je peux rien régler, non?

En triphasé, le jumper devrait être sur 5 (16 A par phase).

Il faut être sur que tu as bien ces 16 A sur les 3 phases de ton installation. Si tu as un Linky ou un compteur blanc, tu peux lire ces infos.

Il faut aussi regarder si tu n'as pas de limitation de charge enregistrée sur ta M3 (liée à la position GPS).

 

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J’ai mis le jumper sur 20a (6) au cas ou une model s se branche dessus pour avoir plus de puissance (meme si ca risque de ne jamais arriver)

 

pas de soucis du coté appro, c’est a mon boulot, je suis branché direct au compteur, c’est une « usine » donc on a un compteur pro en tri a plus de 400a

 

Faut peut etre que je vérifie une possible limite de conso..

merci

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Le 23/02/2020 à 11:09, Milhooz a dit :

Un transformateur c'est aussi deux bobines qui ne se touchent pas.

 

... Il y a quand même un noyau en fer qui couple les bobines magnétiquement, et plus efficacement que de l'air ...

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Il y a 12 heures, Samsaggace a dit :

En triphasé, le jumper devrait être sur 5 (16 A par phase).

Il faut être sur que tu as bien ces 16 A sur les 3 phases de ton installation. Si tu as un Linky ou un compteur blanc, tu peux lire ces infos.

Il faut aussi regarder si tu n'as pas de limitation de charge enregistrée sur ta M3 (liée à la position GPS).

 

C'est bon, j'ai trouvé!! c'etait effectivement la limitation ....

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Je suis en monophasé ma tesla affiche 8kW elle prend la valeur la plus haute ? 7,3 c’est plus 7 que 8 donc bon...
je ne suis pas une experte (mais j’essaye ^^) j’ai mis un second tableau spécifique pour la voiture. 

le tableau principal dispose d’un disjoncteur 40A qui permet de couper l’électricité du second tableau (de mémoire c’est mieux de faire ainsi )

le second dispose un disjoncteur différentiel 40A de type ASI  pour info
 

 

9A3EC85C-44BE-4BB0-98FB-C215D425F39C.jpeg

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Modifié par Joyce

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il y a 5 minutes, Joyce a dit :

e suis en monophasé mais tesla affiche 8kw elle prend la valeur la plus haute ? 

c'est a cause  des arrondis

sous 234V 32A c'est juste en dessous de 7,5kW, mais si la  vrai valeur est un peu au  dessus des 32A, juste 0,1A de plus suffit pour que l'arrondi soit à 8kW alors qu'il est en réalité à 7,51kW

si on me demandais mon avis, les valeurs devrais  être avec 2 décimales

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il y a 2 minutes, jmfangio a dit :

c'est a cause  des arrondis

sous 234V 32A c'est juste en dessous de 7,5kW, mais si la  vrai valeur est un peu au  dessus des 32A, juste 0,1A de plus suffit pour que l'arrondi soit à 8kW alors qu'il est en réalité à 7,51kW

si on me demandais mon avis, les valeurs devrais  être avec 2 décimales

Merci pour l’info :) 

parfois cela passe à 33A

c’est ma première installation donc par précaution je demande si c’est normal :) 

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il y a 26 minutes, Joyce a dit :

je demande si c’est normal :) 

en ce moment, les  tensions réseau sont au maximum, vu la faible consommation

donc les puissances des appareils branché, sont a leur maximum

au risque de griller les plus sensible

mais pas de panique, les Tesla sont costaux, c'est de "l'amerloque"😄

 

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Bonjour, quelqu’un connaît la différence entre un 1050071-00-G et un 1050071-00-J ?

 

Autant, avec la première série, on sait que c’est un Gen2, que 00 c’est 2,5 m et 01 c’est 7,5 m mais après j’ai l’impression que ca varie selon les pays sans savoir identifier. 

 

Merci du coup de main !

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Mon TWC est enfin opérationnel !    Depuis le mois d'octobre 2019, j'étais en attente de trouver enfin un électricien acceptant de venir faire une extension de mon tableau électrique - ajout de départs disjoncteurs Hager en réserve - et surtout de me brancher enfin la borne !     Avec le COVID, l'entreprise qui avait accepté de faire le boulot - c'était en janvier- est enfin venue.   J'ai une puissance souscrite de 24 kVA alors j'ai fait un test de recharge de la Zoe à 22 kW / 32 A, cela fonctionne, et j'ai aussitôt réglé le micro-switch sur la position 7 = 25 A soit ~17 kW, ce qui laissera un peu de marge pour les plaques à induction, le lave-linge, le sèche-linge, etc, pour éviter que le LINKY ne coupe impitoyablement !    C'est dommage d'ailleurs qu'il faille ouvrir la borne pour régler ce micro-switch car pour cet hiver, avec le chauffage électrique, il faudra peut-être que je baisse encore la puissance.  C'est un peu chiant de devoir déclipser le cache et de dévisser les 6 vis pour y accéder.  Donc pour charger la Zoe, j'ai un moyen lent en 3 kW monophasé - borne Schneider Electric - et maintenant un moyen accéléré - borne Tesla 17 kW tri.  Cerise sur le gâteau, j'ai mis un compteur d'énergie sur chaque borne, parce-que j'aime bien savoir exactement combien de kWh consomme la voiture.

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Bonjour,

je pose la question ici, n'ayant pas trouvé où la poser ailleurs...🤗

 

Vu que la borne Tesla n'es plus commercialisée en France, si je la commande en Belgique et la fais livrer en Belgique, dispose t'elle des mêmes caractéristiques que les anciennes françaises pour que je puisse l'installer chez moi en France ?

 

J'ai contacté Tesla Belgique pour demander qu'ils m'en mettent une de côté pour venir la chercher, mais je suis tombé sur quelqu'un qui ne semble pas ouvert à la discussion. 🙄

 

Merci pour la réponse.

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Le 31/07/2020 à 11:28, battista a dit :

Mon TWC est enfin opérationnel !    Depuis le mois d'octobre 2019, j'étais en attente de trouver enfin un électricien acceptant de venir faire une extension de mon tableau électrique - ajout de départs disjoncteurs Hager en réserve - et surtout de me brancher enfin la borne !     Avec le COVID, l'entreprise qui avait accepté de faire le boulot - c'était en janvier- est enfin venue.   J'ai une puissance souscrite de 24 kVA alors j'ai fait un test de recharge de la Zoe à 22 kW / 32 A, cela fonctionne, et j'ai aussitôt réglé le micro-switch sur la position 7 = 25 A soit ~17 kW, ce qui laissera un peu de marge pour les plaques à induction, le lave-linge, le sèche-linge, etc, pour éviter que le LINKY ne coupe impitoyablement !    C'est dommage d'ailleurs qu'il faille ouvrir la borne pour régler ce micro-switch car pour cet hiver, avec le chauffage électrique, il faudra peut-être que je baisse encore la puissance.  C'est un peu chiant de devoir déclipser le cache et de dévisser les 6 vis pour y accéder.  Donc pour charger la Zoe, j'ai un moyen lent en 3 kW monophasé - borne Schneider Electric - et maintenant un moyen accéléré - borne Tesla 17 kW tri.  Cerise sur le gâteau, j'ai mis un compteur d'énergie sur chaque borne, parce-que j'aime bien savoir exactement combien de kWh consomme la voiture.

Ne sachant pas si la bidouille c'est ton dada, il y a moyen, avec un raspberry pi et TWC Manager, de piloter le TWC via une interface WEB.

Du coup, plus besoin d'ouvrir la bête (et avec une téléinfo dispo, tu peux même tenter le pilotage du TWC).

J'avais même fait un sujet dessus :

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il y a 39 minutes, amiral_sub a dit :

oui ce sont les mêmes dans toute l'europe. Pendant mes vacances en Espagne j'ai appelé le SC de Bacelone et j'en ai réservé un que je suis allé chercher dans la foulée. Je suis surpris qu'on te l'ai refusé

Merci pour l'info. 🙏 J'ai une connaissance chez qui je vais pouvoir faire livrer, ça simplifiera le problème. 👍

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il y a 25 minutes, Solardream a dit :

Au service center ils ne savaient pas...

Je ne pense pas que cela existe chez Tesla car le câble n’est pas réellement prévu pour être remplacé.

Par contre tu dois pouvoir trouver un câble T2 « pigtail » chez plusieurs fournisseurs. Il existe même avec le bouton Tesla, comme ici

https://www.evchargeking.com/fr/tesla-charging-pigtail-3-phase-32a

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Le 26/09/2019 à 00:35, Shazam! a dit :

Switch #1 (en fonction de la configuration de votre domicile) :         

         HAUT = Terre en IT (Isolé sur Terre)

         BAS = Terre en TT (Terre sur Terre) ou TN (Terre sur Neutre)

                       (le régime TT étant celui de la distribution basse tension le plus rependu en France)

Est-ce que le régime TT est la norme aussi en Belgique?

Comment peut-on contrôler?

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    • Par rayhombre
      Bonjour,
      Voila j'ai reçu ma Mazda MX30 e-Skyactiv 2021, 34000km.
      Je suis le 2éme propriétaire.
      J'ai mis l'application My Mazda sur mon smartphone, comme me l'a suggéré le 1er propriétaire, y a t'il un tuto pour aider à accoupler mon smartphone avec ma Mazda.
      J'ai 72 ans et j'ai peur de faire des erreurs.
      Merci de votre collaboration.
       
    • Par stratus
      Bonjour à tous les propriétaires de e-208.
      Je pose ma question ici car nous faisons "plate-forme commune".
       
      Je possède un Toyota ProAce CityVerso Long EV de 2023, qui est un e-Rifter rebadgé, lui même reposant sur la même plate-forme (batterie, moteur, software...) que les e-208, CorsaE etc etc.
      ET, à mon regret (et c'est d'ailleurs assez honteux), celle-ci ne possède pas de programmation de recharge digne de ce nom.
      Impossible de programmer à l'ODB, à la différence de ma Ioniq38 de 2020 et Twingo E-Tech de 2021, une plage horaire de recharge nocturne, 22h-6h par exemple.
      Donc, pour profiter des heures creuses du tarif Tempo EDF, j'en suis réduit à utiliser un petit programmateur que je branche sur ma green'up.
       
      Impossible de l'utiliser avec le chargeur (non réglable) 3.5kW fourni par Toyota, car du fait de la présence du retardateur en aval de la prise, le chargeur ne détecte plus le signal magnétique de la Green'up, et refuse tout simplement la charge... Cool!
      Donc j'utilise le chargeur Hyundai, qui plafonne à 2.5kW (3 réglages possibles) et lance la charge sans détection de la Green'up.
      Seulement, j'aimerais bien pouvoir charger à 3500W certaines nuits pour récupérer une meilleure autonomie le lendemain.
       
      Donc voici (enfin) ma question : existe-t-il une solution pour charger à 3500W via une green'up en programmant des horaires, quand la voiture elle-même n'en est pas capable?
      J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur Amazon ou autre...
       
      Comment faites vous avec vos véhicules de cette plate-forme? Puisque a priori rien n'est prévu pour cela... 
      Hyundai et Renault sont vraiment nettement au dessus en terme de gestion de la vie quotidienne en EV.
       
      Idem sur la Toyota/Stellantis, rien n'est prévu pour plafonner la recharge à 80 ou 90% au quotidien, ni moduler la puissance de recharge...
      Sur la Hyundai je peux recharger entre 600W et 3.5kW selon la qualité de la prise. Un week chez "Mamy" avec une installation de mauvaise qualité via une prise "bof" ne présentera aucun risque en se limitant à 1200W par exemple. 
      Bref, c'était mon petit coup de gueule en passant :-D!!
       
       
       
    • Par GotYeah
      Bonjour à tous,
      Je m'appelle Gautier, j'ai 33 ans, j'ai un handicap moteur (je le précise car mon appel à l'aide via surtout de là) et je vis en banlieue proche de Bordeaux (33). Je n'ai jamais possédé de voiture jusqu'à présent, mais j'aimerais en acquérir une pour gagner en liberté, notamment pendant les week-ends (aller à l'océan, les pyrénéens et voir ma grand mère à 100 km) et aller au travail quand les transports en communs faillissent (par chance assez rarement pour mon cas).
      J'ai mon permis de conduire depuis 10 ans, mais je n'ai jamais eu de voiture et je dois préciser que je l'ai eu avec des aménagements spécifiques liés à mon handicap. Pour pouvoir conduire, il est indispensable que la voiture dispose :
      d'une boîte automatique (ce qui n'est pas un problème avec les électriques) ; de commandes au volant ; d'une boule au volant ; et d'un accélérateur à gauche. Mon principal problème est de savoir comment tester ou essayer des voitures adaptées à ces contraintes. C'est une démarche nouvelle pour moi, et je ne sais pas exactement par où commencer.
      Je me suis inscrit sur ce forum pour échanger avec des personnes expérimentées et obtenir des conseils sur le choix et l'essai d'une voiture électrique dans ce contexte. Si vous avez des astuces, des contacts ou des expériences similaires, je serais ravi de les lire. Avant même de définir un budget ou de parler de modèle que j'apprécie, j'aimerais juste savoir si je ne vais pas me heurter à un mur.
      Merci d'avance pour votre accueil et votre aide ! 😊
    • Par marcs
      Bonjour,
       
      Un article sur caradisiac me semble mériter un partage sur le forum.
       
      https://www.caradisiac.com/quand-paris-inaugure-sa-premiere-station-service-100-electrique-ca-depasse-les-bornes-212826.htm
       
      Cela correspond assez à ce que j'imagine pour le futur.
      La conversion progressive des stations à carburants liquides en station de recharge.
      Cela a pour avantage de ne pas devoir créer de nouvelles implantations dans des zones ou la disponibilité de terrain libre n'est pas évidente mais en même temps cela signe l'arrêt de la distribution de produits pétrolier.
       
      La première station-service 100 % électrique de la Capitale vient d’être officiellement inaugurée aujourd’hui. Un modèle de futures stations-service urbaines pensées au-delà de la simple mise à disposition de bornes de recharges.
      L’endroit se veut stratégique. Aux confins du périphérique et de la Porte de Saint-Ouen dans le 17e arrondissement de la Capitale, TotalEnergies vient d’installer la première station de charge rapide de la capitale.
      l’énergéticien a placé 8 chargeurs ultrarapides jusqu'à 300 kW. 
      L'ensemble des énergéticiens, cherche à convertir leurs stations urbaines traditionnelles. Ces dernières offrent un emplacement foncier déjà préétabli et disposent d'une image forte auprès des automobilistes. Et surtout une station full électrique requiert moins d’espace qu’une pompe à essence.  Le hub charge rapide de la Porte de Saint-Ouen a une emprise foncière d’à peine plus de 200 m². Avec l'avantage de ne pas avoir à « dépolluer le site en cas de fermeture des lieux ».
    • Par CL3M
      Montage pas à pas d'un attelage sur MG4 Comfort 2023
      Attelage : Brink + faisceau 7 broches Acheté sur : france-attelage.com Prix : 344,90 € port compris Temps : 10h (j'ai pris mon temps pour ne rien casser)  

      On déconnecte la borne - de la batterie.

      Le kit complet fourni avec sac de rangement. La boule s'enlève et se remet facilement et elle se verrouille avec une clé.

       

      On commence par le pare-choc avec les premières vis de chaque côté sous les caches noir et blanc.

      On retire les 2 vis de chaque bloc optique.

      Une rallonge à douille est nécessaire. Au remontage, éviter de faire tomber les vis sous peine de redémonter une partie du pare-choc...

      Les blocs viennent en tirant vers l'arrière.


      On commence à décrocher le haut du pare-choc en pinçant les ergots noirs en haut et en bas pour les sortir. J'ai utilisé une clé 6 pans pour appuyer par en-dessous.


      Ensuite les vis aux pare-boue au niveau de chaque roue.


      Puis les vis du bas.



      Enlever toutes les vis de la protection inférieure et la déposer. Il y aura plus de place pour travailler.


      Puis la partie délicate de dépose du pare-choc. Il faut bien déloger les ergots de leur butée un à un. Eviter d'appliquer trop de tension sur le pare-choc pour ne pas casser les pattes en plastique.




      Avant déposer du pare-choc, débrancher les fiches anti-brouillard et radar de recul.


      La traverse d'origine est à enlever.

      Détacher le câble de la traverse.

      Dévisser les 4 vis de chaque côté de la traverse.

      Avant de pouvoir retirer la traverse il va falloir découper le silicone tout autour des plaques.

      En tirant un peu on décolle le restant de silicone.

      Traverse retirée.


      Mettre en place les joues de fixation de la nouvelle traverse d'attelage.

      Retier le support de pare-choc noir, il faudra le découper.



      Penser à appliquer du frein filet pour une meilleure tenue dans le temps. Visser au couple (très clair dans la notice).


      Le support ne passe plus, identifier ce qu'il faut couper en le présentant.


      Il ne manque pas grand chose côté gauche, j'agrandis simplement le trou vers l'avant.


      Support en place après découpe. La partie centrale ne sert plus à rien, j'ai coupé au raz de l'attelage. La position de la prise 7 broches n'est pas définitive, je la placerai autrement pour éviter une découpe excessive du pare-choc.


      Barre d'attelage terminée, on attaque le faisceau. Il faut le raccorder au +12V de la batterie, c'est le plus long dans toute l'histoire... Un fusible et porte-fusible sont fournis, on les posera à côté de la boîte à fusible sous le volant. Je passe côté gauche.

      Pour passer le fil +12V et attacher le boîtier du faisceau il faut démonter les caches en moquette. Première étape, on enlève le joint lèvre.
      Attention, le mastic sous le joint a tendance à faire des fils qui se retrouvent sur la moquette. Décoller le joint délicatement pour ne pas tacher la voiture ^^ (croyez moi, c'est difficile à enlever…).

      Retier le cache central simplement en tirant dessus.

      Les caches en moquette se retirent de la même manière, il y a des clips tout autour.


      2 attaches rapides en plastique derrière la banquette.


      Retirer la banquette 2/3 en la soulevant côté gauche puis en la déboitant côté droit.



      Garder de côté les rondelles en plastique qui sont entre les 2 partie de la banquette.


      Le haut du cache en moquette est pris dans des encoches en plastique. Faire levier pour les enlever sans déchirer les caches.

      Je colle le velcro d'un côté du boîtier et l'autre partie sur la partie métallique la plus plate



      Je visse le boîtier en plus être serein.

      On enlève le cache pour passer le câble qui viendra sur la prise 7 broches.



      Je trouve une prise de terre derrière le cache gauche en moquette.

      J'y raccorde la masse (2 fils marrons dans mon cas).

      Je passe le +12V (fil noir) le long des faisceaux existants au maximum.


      Je passe au niveau de la portière, sous le joint. Inutile de passer plus loin à mon sens.

      J'ai attaché le fil à quelques endroits, mais ça ne semble pas vraiement nécessaire.

      On passe sous le joint de la portière conducteur.

      Enlever le cache latéral noir en tirant bien fort. Puis enlever les 2 vis noires pour dégager le cache fusible sous le volant.

      Quelques vis apparentes à enlever avant de tirer complètement tout le cache sous le volant. Pas besoin de retirer le levier du capot.



      Je perce un trou dans le support plastique gauche pour le porte fusible.

      Je raccorde la cosse à oeil à l'arrivée +12V du boîtier fusible.


      Le fusible sera accessible depuis le cache latéral.


      On revient à l'arrière et on identifie les câbles qui vont à l'optiques à gauche. Il n'y aura que 2 fils pour le côté droit : le clignotant droit et l'anti-brouillard.


      Je passe les 2 fils pour le côté droit dans la carrosserie pour éviter qu'ils ne soient pincés. Je les ai protégé avec du scotch blanc d'électricien.


      Exemple de repiquage sur le clignotant et l'anti-brouillard côté droit. La notice donne les codes couleur, mais vous pouvez toujours revérifier la couleur sur chaque prise optique.

      Fils rangés et attachés.
      Visser également chaque fil dans la prise 7 broches au niveau de l'attelage en suivant la notice.


      Présenter le pare-choc (utiliser uniquement les 2 vis du haut) pour dessiner les découpes de l'attelage.

      A cette hauteur, la prise demande une découpe du pare-choc assez large.




      Je décide de l'enlever et de ne découper que le strict nécessaire. Plusieurs essais nécessaires mais pas besoin de déposer le pare-choc à chaque fois, il faut juste le tirer légèrement du bas.




      Une fois la découpe faite, je repositionne l'équerre de la prise. J'utilise un boulon et un écrou que j'avais dans mon stock et fixe l'équerre par le trou du bas.
      Il faudra retirer la prise le jour où le pare-choc doit être redémonté, mais ça me semble un bon compromis.



      Vous pouvez tout remonter :).
      Pour les optiques, penser à bien les glisser derrière les rails blancs en plastique.











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