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Bon du coup … dans une voiture électrique, il faut un câble T2-T2, un câble 16A ….. et un booster de batterie 12V (au cas où). c’est noté ! au moins, chez Hyundai, ça réagit, on ne rechigne pas à réparer. Et avec le booster, on arrive à repartir.

Pour moi c'est une bonne chose : cela va booster l'innovation pour s'en passer 😅

Je suis d'accord sur le principe de ne pas attendre la panne pour réagir. Mais pour la 12v en particulier, quand on a un booster chargé dans la voiture, franchement la panne n'en est pas vraiment une. Ça prend bien moins de 5 minutes de démarrer la voiture au booster quand on a l'expérience, et ça ne consomme quasiment rien (la voiture n'a besoin que d'actionner quelques relais pour mettre sous tension la batterie HT). Et c'est pas parce qu'elle a fait une décharge profonde qu'il faudra nécessairement la booster à chaque démarrage... sur mon ancien Niro hybride, j'ai du avoir 4 besoins de démarrage au booster sur un an, avant de me décider à la changer. Sur mon Soul EV, j'ai dû la booster pour la 1ere fois en août dernier. Depuis, RAS. Mais je sais qu'elle est sur sa fin de vie. Donc sur la 12v, surtout sur un véhicule hybride ou EV demandant peu de puissance, je préfère attendre quelques démarrages boostés, plutôt que de la remplacer alors qu'elle peut encore faire l'affaire pendant un moment. Ce qui n'empêche pas de déjà se renseigner sur la future remplaçante en attendant...

Je me suis retrouvé un jour avec l'impossibilité d'ouvrir la voiture avec la télécommande. J'ai réussi avec la clé physique mais impossible d’allumer le moteur, pas de plafonnier ... J'appelle la concession le chef d'atelier après des recherches me conseille de mettre le cable de chargement pour que la batterie auxiliaire se recharge. La batterie principale était à 50% car j'avais rechargé la voiture 2 jours avant. Impossible de charger car la trappe de chargement bloqué et le cable de chargement dans le coffre verrouillé. J'ai du débrancher la batterie et la mettre en charge toute la nuit. Le lendemain la voiture démarre. J'ai tout de meme amené la voiture chez Hyundai pour contrôle, le chef d'atelier qui ma reçu ma dit que que la qualité de la batterie était bonne mais quelle était presque déchargée Bizarre ! Il m'a dit aussi qu'un autre client avait eu le meme problème avec la batterie et qu'il faisait remonter l'incident. Le conseil qu'il m'a donné et qui me semble absurd s'est de faire suivre un booster. Donc attention c'est à mon avis un point faible de la voiture d'autant plus qu'aucun indicateur de charge n'existe. Cette batterie gère tout sauf bien sur le moteur et la clim.

Je n'y crois absolument pas... Depuis quand un ECU perd les données ! Mais il est possible de mettre une batterie (ou une autre voiture) avec des câbles (à l'ancienne) pour remplacer la batterie de la Spring tout en étant toujours alimenté (voir même un petit booster)... J'utiliserai cette méthode simple.

Par principe je n'attends jamais la panne ne serait-ce que pour ne pas être dans la précipitation devant le fait accompli particulièrement sur le sujet de la voiture (pour l'exemple ici, la panne de la batterie 12v) car il y a le temps de la commande et de la livraison. Aussi avant d'acheter une pièce j'aime prendre le tps de chercher le meilleur rapport qualité prix. Et justement la batterie 12v est un vrai sujet car il y a des écarts conséquents de prix suivant les fournisseurs et les disponibilités... Le booster est bien pratique en one shot mais vite contraignant vu que j'utilise la voiture tout les jours. J'ai par exemple quelques pièces de rechange au besoin, celles dont je connais la durée de vie moyenne. Sauf que la batterie 12V peut claquer brutalement c'est le problème même si je n'ai encore jamais sorti mon booster de la boîte à gants en 7 ans de VE

Bien. Comme tout Hyundai qui se respecte, j’ai eu la chance de démarrer ma belle au booster après l’avoir laissé 3 jours au chaud dans le garage. Il n’est pas impossible que ma caméra, pourtant branché sur un module censé couper son alimentation en dessous de 11,8V soit impliquée dans cet état de fait, mais c’est un souci à surveiller quand même.

Salut tout le monde, je récupère ma Hyundai ionic 5 de 2022 ce vendredi et j'aurais aimé faire l'acquisition d'un booster pour mettre dans mon frunk à l'avant ainsi qu'une prise renforcée pour la faire recharger la nuit. Donc si quelqu'un avait un modèle à me conseiller, vu que je n'y connais rien je suis preneur. D'ailleurs, s'il yad accessoires utile pour ce véhicule, n'hésitez pas à m'en faire part. Cela sera mon premier véhicule électrique. La prise renforcée ( ou possible borne si pas trop cher et s'il ne demande pas trop en frais d'installation) sera installé par un professionnel Merci d'avance 😁

Oui pas de chance dommage que tu n'ais pas lu dans le conseils de toujours garder la clé manuel à son porte clé + le booster à 55 € et au moins tu es tranquille. je pense que pour + de lisibilité le 1er qui a fait le post sur les trucs et astuces devrait les recenser dans un tableau ou mettre un lien drive ouvert à tous et que chacun puisse y mettre ses astuces (j'ai déjà fait ça dans un forum photovoltaïque ça marche bien)

On a là un sacré économiste ! "Booster l'innovation" ... oué super. On booste à coup de primes, subventions ... ben oui, c'est déjà fait. Celà fait 10 ans que la "filière" électrique est biberonnée à coup de bonus, déductions fiscales ... et après ? Le problème n'est pas l'innovation, la technologie est maitrisée. Le problème est principalement le prix des véhicules électriques ! Si Tesla propose une TM3 à 25 kE, si Renault propose une R5 à 18 kE... je peux te certifier que les ventes vont exploser. Le prix moyen d'une voiture neuve atteint désormais 36 700 € en 2025, contre 26 200 € en 2017 et environ 22 000 € en 2013. En douze ans, la hausse frôle donc +70 %, soit près de trois fois plus que l’inflation générale des prix à la consommation et quatre fois plus que l'augmentation des salaires ! Ne cherche pas plus loin. Les atermoiements sur l'autonomie, les bornes .... même si ils sont réels, sont anecdotiques au regard de la cause première : l'accès au véhicule. les investissements dans les nouvelles filières. Qui investit ? Avec quel pognon ? Au dernières nouvelles, les comptes sont déjà dans le rouge... donc, tu reportes sur qui le coût de tes investissements ? Et puis comment veux tu lutter contre les chinois ? Un ouvrier de l'automobile en France, c'est un salaire à 2.000 balles mini, le réseau de vente, de concessions coûte une fortune que tu retrouves dans le prix des bagnoles. La position allemande et son évolution est basée sur le principe de réalité : Face à la déferlante chinoise, face aux droits de douane "Trump" ses constructeurs sont voués à disparaitre si tu ne leur laisse pas faire du thermique, pour lesquels les lignes de production sont opérationnelles et produisent à moindre cout les moteurs.... Donc entre survie (éventuelle) de la planète à l'horizon 2080 ou 2100 et survie de ses constructeurs automobiles et de ses 800.000 d'emplois liés à l'horizon 2035 ... quel doit être le choix ?

Et ça montre aussi que si nos pays occidentaux prenaient un minimum au sérieux la réduction des émissions de CO2, à partir de 2012 il aurait été annoncé une interdiction pure et simple des ventes de VT neufs en 2020. Rien de tel pour booster l'innovation et les investissements dans les nouvelles filières.

Bonjour, J'ai eu un soucis lors de ma tournée d'infirmier libéral. Message d'alerte disant que ma batterie 12v est déchargée. Puis panne complète. Heureusement un patient avait des pinces. J'ai appelé l'assistance kia totalement incompétente. Je suis allé chez mon concessionnaire bilan batterie en bon état de santé 93%. Je vais pour repartir impossible plus de courant. Le technicien qui venait de tester la batterie il y a 5 minutes ne comprends pas le soucis. Ils vont me garder la voiture pour trouver le soucis. D'autres propriétaires ont le soucis. Mes parent processeur d'un Kona ont le meme problème. J'ai investi dans un booster mais c'est tout de même incroyable qu'une bagnole a 55k€ ait ce soucis...

Ou pas, il suffit d'avoir un booster sous la main. Comme ça on est sûrs de changer une batterie morte, après une (ou plusieurs) décharges profondes.

Pas grand chose à ajouter à ce qu'a dit @nicop. Peut-être juste la précision qu'elle ne dispose pas de Carplay/AndroidAuto en wireless (même s'il y a des solutions de contournement). Il me semble que l'ICCU est une faiblesse commune à toutes les Hyundai, avec des MàJ régulières à faire. Normalement les campagnes de rappel doivent avoir été faites. Pour la batterie 12v, je considère maintenant qu'avoir un booster 12v (dans la boite à gants plutôt que dans le coffre) c'est largement aussi utile que d'avoir le kit anti crevaison dans le sous-coffre (en 2 ans j'ai utilisé l'un et l'autre une fois). Il est possible de s'assurer que les MàJ sont toutes faites en vérifiant simplement que l'appui long sur le bouton mute au volant désactive bien les bips du limiteur de vitesse intelligent (un bandeau avec un message cryptique s'affiche en haut de l'écran d'infodivertissement). Pour le planificateur, il fait suffisamment bien le taf pour que je me base dessus pour la totalité de mes trajets. Et pour l'OBD2, il y a plusieurs modèles qui existent, la connectique est sous le volant (il faut enlever une trappe pour accéder au port OBD2), et tu te connectes dessus avec ton smartphone et ensuite tu bénéficie des données remontées par l'OBD2 dans tes apps via AndroidAuto / Carplay.

65 % Peut-être 66 %. En tout cas largement assez. Après quelques réflexions, je pense que le froid n’aurait pas baissé la tension à 4 V. Ou alors ça baisse suffisamment pour que l’ICCU démarre, se coupe faute de tension, puis redémarre partiellement, ré-échoue, et ainsi de suite jusqu’à tuer la 12 V petit à petit, qui ne peut alors pas non plus être rechargé. C’est la première fois que ça m’arrive, réellement, en tout cas sur la Ioniq 6. L’ICCU, j’ai eu toutes les mises à jour depuis longtemps (j’ai la voiture depuis mai 2023). Et depuis, la batterie 12 V charge normalement : je le vois sur mon lecteur OBD lors de la conduite : la tension est bonne, l’intensité fluctue, tantôt dans un sens (décharge normale), tantôt dans l’autre (recharge par l’ICCU). Vraiment, j’y vois un lien avec le bug Bluelink de la veille. Ou bien j’ai mal enfoncé la prise de charge. Oui, je compte acquérir une AGM, ou alors une eAGM. Pas sûr que l’intensité en crête soit réellement un argument. Une EV (et même hybride) a besoin de 20 A crête pour lancer l’électronique. Ensuite c’est le DC-DC qui charge le 12 V. Si je prends une eAGM, c’est plutôt pour la tolérance aux forte décharges, et pour la longévité. J’espère que dans l’avenir ils fassent un système sans batterie 12 V, où c’est la grosse batterie qui alimente tout. Quite à réserver 5 % de la batterie juste pour ça. @Maxtorreturn : J’ai pris ça : GYS - STARTRONIC Hybrid 950 . Après avoir creusé un peu le sujet, j’avais le choix entre : – des booster avec batterie au plomb (typiquement le même que celui utilisé par ton garagiste ou ton dépanneur — s’ils n’utilisent pas tout simplement une batterie 12 V et deux câbles). Avantage : faut les laisser charger constamment, donc c’est toujours prêt. C’est puissant. Inconvénient : durée de vie de 3-5 ans (la même qu’une 12V de voiture). Pratique pour un garage, pas pour moi. – des boosters avec batterie lithium (comme les boosters pas cher, mais en mieux). Avantage : meilleure durée de vie, mais faut pas les laisser brancher, sauf si usage fréquent ; mais comme ça se décharge quand-même, il faut y penser genre chaque semaine. Aussi, ça se recharge lentement : appeler un dépanneur sera plus rapide si on ne veut pas perdre 3 heures. – des boosters à supercondensateurs. Se recharge très vite (quelques secondes / minutes sur le secteur). Aucune usure avec le temps. Et ça se recharge avec l’énergie résiduelle de la batterie que l’on doit booster. Ça prend le faible courant durant 5 minutes, puis envoie la pâtée durant 15 secondes, le temps de lancer la voiture. Les supercondensateurs (ou "supercap") semblent a priori l’idéal… pour une thermique, où la batterie est "morte" dès <11 V, et où l’énergie résiduelle est donc conséquente. Si nos EV vident les batteries jusqu’à 3,5 V, ça ne pourra pas (je pense) charger les supercap. D’où le choix de ce système "hybride" : supercap + lithium si la 12 V est vraiment basse. Si ma batterie 12 V n’est pas trop basse, les supercap suffisent, sinon le Lithium prend le relai. Les boosters à supercondensateurs (sans lithium, mais avec recharge secteur avant le boost au cas où la batterie morte est vraiment morte) sont à > 900 €. Ça aurait été l’idéal car aucun vieillissement, aucune usure, et peut dépanner la voiture en 10 minutes sans y penser. Mais à ce prix ça commence à faire trop pour être rentable, même avec un dépannage à 200 €. Faut pas oublier que ceci m’est arrivé 1x en 2,5 ans. D’où mon choix du machin hybride. Faudra malgré tout la charger de temps en temps. L’avantage de l’hydride sur du lithium seul, c’est, selon moi, que même quand la batterie lithium sera en fin de vie, les supercapas pourront toujours fonctionner. C’est 300 €. On verra bien. L’autre solution aurait été de ma la jouer lowtech : une batterie 12 V acide-plomb tout à fait classique, un chargeur secteur, et deux câbles. Mais là pareil : la batterie 12 V de secours vieillira en même temps que celle dans ma voiture. Aucun intérêt. Si tu as deux voitures, contentes-toi d’une paire de câble. Mais perso je n’en ai qu’une (et je ne veux pas réveiller le voisin à 5h du matin). Ce que je vais tester ce WE, si j’ai le temps, c’est ranimer mon booster "pas cher" en virant les pack lithium qu’il y a dedans et en remplaçant ça par des piles normales. Normalement ces piles rechargent un condensateur lentement, qui lui va booster la voiture. Enfin je crois. Si c’est bien ça, n’importe quelle source d’énergie (pile, chargeur USB) peut faire l’affaire. À creuser.

J'ai eu le même soucis lundi, sauf que je n'avais pas de booster sous le coude, je pensais passer entre les gouttes vu que j'avais eu les mises à jours ICCU et un changement de batterie 12V. Par contre, étant encore dans les deux ans de la voiture, j'ai eu l'assistance Hyundai gratuite, le gars a mis un coup de gros booster et la voiture est repartie. Je l'ai amené à ma concession pour remplacement en garantie. Ma batterie 12v était à 4,5V à 8h00, elle avait peu tourné le weekend mais je l'avais déverouillée et revérouillée sans soucis vers minuit. La batterie de propulsion était à 80% Tu as un lien pour le modèle de booster que tu as acheté ? J'en ai pris un entre temps, mais ton retour me fait un peu peur (et bon... le booster coute le prix du remorquage, donc rentabilisé au premier usage ou presque).

une piece d usure certes, mais la voiture ayant eu un rappel pour un probleme de 12V , il y a un minimum de verifications a faire . de plus la batterie a deja eté changée ( elle a un autocollant de livraison en destinataire ma concession ) , donc deja 2 batteries en 4 ans , ,c est pour ça que je leur en ai parlé . au passage, apres la panne vendredi matin ( demarrage au booster, et trajet du matin sans soucis ) , le soir , je me suis etonné de ne pas avoir ma conso electrique habituelle, la voiture ne chargeait pas , j ai du lui redonner un coup de booster et la charge s est lancées , Samedi/dimanche et ce lundi matin pas de soucis . je note que d apres ma domotique ( une requette toutes les heures sans demande de maj, la requette en se fait que sur le serveur hyndai ) ,lors que ma 12V va bien ellest affiché a 85/86% , quand elle lache elle descends en dessous de 60% , et quand je mets le booster, elle passe a 255% ..... la voiture etait chez huyndai les 2 et 3 septembre ...ou elle passe d une moyenne de 85% a 60% .... et le vendredi elle ne demarre plus elle est a 40% ... ( j ai mis un coup de booster vendredi matin et vendredi soir, mais comme je n interoge que les serveurs et pas la voiture c est décalé )

Bonsoir, Ma batterie 12V vient de me lâcher pour la troisième fois. J'ai réussi chaque fois à redémarrer grâce à des câbles et un bon vieux diesel.... J'ai testé avec mon booster mais ça n'a pas marché. Pourtant que je branche le booster la tension aux bornes de la batterie monte à 14,5V. Mais le tableau de bord ne s'allume pas. Je pense que c'est parce que le booster a une protection qui s'active juste après que la voiture ait tiré quelques ampères. En effet il se met à sonner ... et la tension de la batterie chute comme si j'avais déconnecté le booster. J'ai eu l'occasion d'utiliser ce booster plusieurs fois sur ma moto, ma tondeuse, et ma .. voisine (enfin sa voiture ). Il marche très bien ... Donc si quelqu'un a un modèle à recommander, mais un truc qu'il aurait vraiment testé sur une ioniq5 !! Merci

Les planètes étaient alignées pour toi ce matin 😄 Tu me copies 100 fois pour cet après midi : "Je dois vérifier régulièrement la charge de mon Booster"

😖 Ça devait être énervant. Tu ne pouvais pas la booster avec la batterie de l'autre voiture ?

ce matin ( samedi ) , voiture muette .... et dire que mercredi le garage ma annoncé que tout etait OK ( alors qu elle etait aussi HS mercredi matin avant d aller en concession serieusement j aimerais savoir quel est leur test car il est clairement foireux ( ils m ont fait le meme coup en septembre, test OK le mercredi, batterie HS le vendredi . ) mon booster n etant pas chargé, je suis en rade 😛. ( heureusement j ai une 2ieme voiture ) j ai mesuré la 12V, à 6,9V je pense que je vais fair eun courrier a hyundai surtout que la batterie date de septembre/octobre 2023 ( donc encore sous garantie de 2 ans ) en attendant je vais en commande rune chez amazon, je devrais la recevoir lundi

aucun risque que la 12V lache en roulant ( ou alors il y a un soucis d ICCU ) . c est plutot le demarrage le matin , ou la clef ne réponds plus .... ( ca m est aussi arrivé un soir 😛 ) , j ai corellé que c est souvent quand la voiture n a pas chargé ( batterie > 80% qui est la limite que j ai défini ) , meme branché ( mais pas eu de charge ) . mais la panne est évidement le matin quand je suis en retard ave cles 2 enfants a emmener .... heureusement le booster est dans le frunck et ca me prends 5 min seulement pour demarrer

La IONIQ5 est déjà dans le top x des VE les plus vendus aux US. Cette baisse va encore booster les ventes. Bravo et rêvons un peu pour une même baisse en EU...

hier ( 1ier octobre ) , j avais rdv chez hyndai ( changement des camera 360 et rails de siege ) , la voiture n a pas demarrée le matin ( c est pas bloquand j ai un booster, juste perdu 5 min ) , je leur ai signalé. ils ont fait un test batterie, il ressort OK .... je ne sais pas ce qu ils font comme test , mais déja en septembre ( premiere visite concession ) ils on fait un test de la batterie qui s est averé OK , et je suis tombé en rade 2 jours apres . je leur ait demandé quelle etait la garantie , ils m ont répondu 2 ans . quand je leur ait dit qu elle avait pile 2 ans ( etiquette de transport sur la batterie, ils l ont recue mi septembre 2023 ) , le discourt a changé , il faut qu ils constatent la panne .. autrement dit un matin ou elle ne demarre pas , je dois appeler l assistance pour qu ils emmenent la voiture a la concession ( et j emmene comment les enfants a l école ? ) bref ca vas se terminer par une commande sur amazon

Pour avoir eu le 12 V aussi (juste au dessus), ça ne me fera pas changer d’avis. J’ai eu 4 voitures différentes (dont 2 Diesel, une PHEV et mon EV actuelle), dont 3 ont eu des soucis de 12 V. Le problème 12 V n’est pas du tout spécifique aux EV, ni représentative. Le soucis, je pense hein, c’est que sur les voitures modernes, l’utilisateur lambda ne sait pas diagnostiquer seul, encore moins réparer, encore moins sur une EV. Le coup de pied sous le moteur pour que ça reparte, c’est fini. Y a beaucoup trop de choses qui peuvent être à l’origine d’un problème, et quand c’est pas les 800 kg de mécanique, c’est dans les 500M de lignes de code informatique où s’est glissé un bug. Ce que Hyundai m’a montré par contre (pour en avoir eu 2, et pour avoir écumé les forums) et là ça semble être assez spécifique à la marque : toujours avoir un booster pas loin. Ils ont réellement un problème de drainage de la 12 V, pas juste les EV, qui est assez aléatoire et indépendamment de l’âge de la batterie. Quant à des bugs de jeunesse (<10 000 km et < 1 an), je trouve que ça peut arriver : c’est la courbe en baignoire des défaillance. Après il y a la façon qu’a ton garage de la régler, et là je rejoins @AlleYhoOp et je me répète aussi : ça varie d’un garage à l’autre, et même selon l’époque dans un garage donné. Notons toutefois, que hormis les problèmes électriques (12 V…), la mécanique, elle, chez Hyundai, apparaît relativement fiable. Peut-être que je me trompe, et il est probable que ça ne sois pas au niveau de Toyota ou Honda (très réputés), mais on est quand-même bien au dessous de nos marques françaises (notamment PureTech & co), avec lesquels tout le monde se bat (et où ce n’est pas forcément mieux en terme de relation clients). Pour ma part, la mécanique ne m’a jamais lâché sur mes Hyundai (au contraire d’une Clio que j’avais juste avant — bien que le kilométrage ne soit pas le même, il est vrai aussi).