Tydom

De mon côté après 9 mois d'utilisation difficile de faire un retour plus précis que le précédent : les consos moyennes en été ne semblent pas avoir significativement évolué mais franchement c'est difficile à dire vu la diversité des trajets que je fais (pas de trajet identique régulier pour servir d'étalon). Je suis toujours autour de 12,5 a 13 kwh/100 en été sur les 1000 derniers km Pour le comportement routier je ne suis pas un pilote chevronné et je reste prudent donc je ne peux pas dire si la tenue de route est meilleure, je n'ai jamais rencontré de perte d'adhérence en tout cas même sur route de montagne (hormis sur neige où je me suis retrouvé en difficulté une fois sur un parking très enneigé avec de la neige lourde où je n'ai pas réussi à monter la pente, j'ai dû chaîner alors que pour beaucoup de voitures en pneus neige ça passait, mais pas pour toutes. Je pense que le poids du véhicule complique la motricité dans ce genre de situation quels que soient les pneus. Pour l'usure les pneus ont 9000 km, visuellement aucune usure, il faudrait mesurer la profondeur des reliefs pour quantifier cela mais je ne pourrai pas le faire avant quelques semaines. Je n'ai pas prévu de faire de permutations avant/arrière, même si ce n'est pas l'idéal pour la tenue de route les pneus 4 saisons restent à l'avant car c'est là qu'ils sont utiles en hiver en cas de neige. A l'arrière il faudra un jour que je change les energy saver d'origine car ils ont 6 ans même s'ils sont loin d'être usés (29000 km). Je pense que je les remplacerai par des pneus été pour préserver au maximum la consommation.

Je l'avais trouvé à 20 euros , d'où le "pas cher". (Après un dongle norauto à 10 euros mais qui ne fonctionnait pas...)

Oui tout à fait, ce n'est pas idéal (et d'ailleurs j'ai interrompu ma premiere charge DC en arrachant la prise à pleine puissance apres avoir appuyé sur le bouton trappe de recharge dont je pensais qu'il interrompait la charge... je me suis rendu compte plus tard que la session n'avait pas ete correctement interrompue quand etotem m'a facturé l'occupation de la borne...) mais finalement je préfère ça à l'épée de Damocles d'une panne du verrouillage qui immobilise le véhicule et que Hyundai facture au moins 700 euros... @elsenor66 Très étonnant , ta concession aurait donc fait sauter la protection à l'occasion de la mise a jour BMS? Si tu n'avais pas le cliquetis avant c'est sans doute la seule explication mais pourquoi auraient-ils fait cela si ton verrouillage fonctionnait? J'ai également eu une estimation d'autonomie beaucoup trop généreuse, voire piegeuse, le nombre de km restant affichés était clairement trop élevé pour mon trajet autoroutier jusqu'à ce que ça chute fortement aux alentours des 20%. Ça semble être moins excessif après quelques charges mais quand même ça peut être piegeux quand on prête la voiture à quelqu'un qui ne la connaît pas...

Oui moi et de ce que j'ai compris (c'est abordé dans un ou plusieurs autres sujets) c'est le symptôme d'une défaillance de mécanisme de verrouillage prise de charge. De mon côté le garage qui m'a vendu la voiture a désactivé la protection qui empêche le lancement de la charge donc je peux charger quand même mais la prise n'est pas verrouillée dans la voiture (et j'ai des bruits de cliquetis quand je mets le contact et que je l'éteins). Comme Iank mon premier réflexe a été de vérifier après la maj bms que j'arrivais toujours à charger correctement car si la protection est réactivée je ne peux plus charger ce qui est un poil gênant... As tu eu l'occasion de vérifier que ta voiture se charge normalement depuis la mise a jour ? Si non n'hésite pas à le faire... (et tu peux tester au passage si la prise cote vehicule est correctement verrouillée ou pas en essayant de la retirer lors d'une charge lente sur prise classique)

Tu es à combien en conso ? De mon côté je me demande à chaque fois comment certains atteignent des consos à 10 kwh/100 ou moins. Pour une fois je viens de faire un long trajet hors autoroute de 260 km en 4h10 essentiellement sur des nationales bien vallonnées mais roulantes à 90 km/h, et une portion de 35 km à 110km/h. Resultat 11,5 kwh100, arrivee a 17% de soc. L'ordinateur de bord annoncait 5% d'énergie consommée pour la clim donc j'aurais peut-être pu descendre à 11kh/100 par température douce, et la voiture était blindée (5 occupants plus bagages) mais à part ça difficile d'avoir des conditions plus favorables, je vois difficilement comment atteindre 8,5kwh/100 et depasser largement les 300 km sur une seule charge comme certains. Et la veille trajet autoroutier de 270 km en 3h15 (dont une longue portion à 70 pour contourner lyon et des portions a 110) avec un dénivelé légèrement défavorable (+200m) , moyenne à 14,2kwh/100 en roulant à 120 sur les portions autorisées 130. Et idem 5% de clim. Sur nationale tout le monde a bien besoin d'une pause bien avant d'avoir besoin de charger (mais mes passagers et moi n'avons pas la patience de les prendre, sauf si ça raccourcit nettement les distances par rapport a l'autoroute) mais sur autoroute passé la première étape qui a une longueur correcte si on ne roule pas trop vite (2 bonnes heures, 230 km environ) les pauses sont quand même un peu plus fréquentes que le besoin naturel d'arrêt, surtout en hiver.

Si Pierredelhasse fait sa MAJ BMS un jour il va passer la barre des 500 km affichés c'est sûr 😃 .

Par définition d'un rappel il y a un risque à ne pas le faire... Iank a déjà très bien évoqué les risques a ne pas le faire, et les gains eux semblent inexistants... Concernant le buffer je n'ai pas trouvé d'indice qui indiquerait qu'il soit utilisé pour compenser le vieillissement de la batterie, si c'était le cas certains auraient un Soc bms à 100% au lieu de 97% max lors de la recharge et des tensions supérieures à 4,18V et je n'ai pas trouvé d'exemples de ce type.

OK donc il y aurait bien une évolution des tensions admissibles dans le temps ? Je n'ai la mienne que depuis un an et je n'ai pas fait un suivi détaillé des tensions cellules. Mais il me semble qu'elles se chargent à 4.16V pour un affichage à 100% (et un soc bms autour de 95 a 96% ca depend des jours) et que c'est le cas pour d'autres membres du forum donc ça m'avait l'air plutôt constant comme valeur... côté tension min c'est plus dur à suivre mais la aussi les valeurs sont similaires.a ce que j'ai pu voir sur le forum : 3.32V min pour un soc affiché de 4% (soc bms à 6,5%).

Une question bête à propos de ce fameux "buffer" sur les batteries de nos Ioniq: en y réfléchissant en lisant ces posts je me suis rendu compte que, sauf erreur de ma part, la seule façon d'augmenter l'énergie utile stockée par une cellule est d'augmenter sa tension de charge maximale et/ou de diminuer la tension minimale de décharge autorisée. Je n'ai pas l'impression que chez hyundai le BMS fasse cela pour compenser le vieillissement de la batterie ? Ce qui voudrait dire que ce buffer c'est juste une utilisation des cellules avec des tensions conservatives, qui permettent peut être de limiter le vieillissement de la batterie , mais pas de compenser la perte de capacité ? Dans ce cas le terme buffer ne me semble pas très approprié s'il s'agit de capacité théorique jamais utilisée...

Ca me fait penser à ce qui m'est arrivé cet hiver : pendant une charge par temps très froid j'avais le chauffage activé dans l'habitacle et la batterie ne se conditionnait pas : pas de réchauffage =vitesse de charge au ras des pâquerettes. Le véhicule m'averttissait que "l'utilisation de la climatisation peut allonger le temps de charge" ou quelque chose de ce genre, dès que j'ai désactivé le chauffage le conditionnement s'est mis en route (merci l'obd qui m'apermis de me rendre compte du problème). Par temps chaud je n'ai encore jamais eu l'occasion de tester. A noter j'ai une intuitive donc petite clim non réversible.

J'ai aussi pris le vgate icar et il marche très bien pour pas cher. J'utilise car scanner, j'ai fini par acheter la version payante pour quelques euros ça permet d'afficher plus de courbes. Pas très compliqué à utiliser en consultation. En enregistrement faut que le téléphone affiche les capteurs qui t'intéressent pour qu'elles soient sauvegardées. En vrai on n'y découvre pas grand chose toutes les infos sur le comportement voiture sont déjà sur le forum. Ça permet éventuellement de confirmer le bon équilibrage des cellules, avoir le SOH (même si à mon avis cet indicateur n'a pas l'air très fiable), accéder aux températuresbatterie par grand froid ou grand chaud. Pour un usage plus geek il y a moyen de faire des analyses détaillées sur des trajets enregistrés, par exemple de la conso par km (surtout qu'on peut y ajouter la trace gps pour avoir les dénivelés, la vitesse réelle) Un jour quand j'aurai le temps j'analyserai sur pc les données acquises... certaines données ne sont pas fiables (je pense aux compteurs de kwh chargés par exemple).

C'est fou ces ecarts de prix au sein d'un meme reseau. Au moins ça rassure sur le fait que ce n'est pas normal de payer 300 euros pour ce genre de révision, même avec le nettoyage (non optionnel, probablement pour justifier le tarif exorbitant...) inclus...

Merci pour le partage! Sur la 38 intuitive le système son est pas terrible, et il n'y a pas de caisson de basses. Je me demande si le changement des hauts parleurs pourrait améliorer significativement le résultat, tout en conservant évidemment la source + ampli de la voiture qui ne doit pas être facilement modifiable... Si ça pouvait se faire à un prix raisonnable et si le bricolage n'est pas trop complexe ça pourrait m'intéresser un jour...

90 euros pour la "grosse" révision avec purge liquide frein ? Pour le coup ce serait vraiment imbattable comme prix, y compris en centre auto...

Merci Juno et Iank pour les détails c'est intéressant! On verra ce que donne la maj avec les fortes chaleurs cet été, en esperant que ca ne bride pas plus facilement les vitesses de charge... Côté tension en l'état actuel ça ne devrait pas poser problème mes cellules sont bien équilibrées, 20mV max entre cellules à l'arrêt.