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Entre 140 et 195 km/h

Premiers trajets sur voie rapide hier. 11-12 degrés, légère pluie au retour et il faisait nuit. Vitesse de 125-127 au régulateur. Vitesse moyenne de 81kmh, 55 minutes de route. Quelques accélérations franches. Distance de 76km. Consommation moyenne: 18,6kwh. Donc en théorie 450km avec rythme et dans ces conditions. A noter, ça n'est pas toujours le cas mais on sent parfois la boîte qui passe le rapport.

Bonjour. J’ai toujours acheté mes voitures comptant. En allant faire un tour en concession Volvo et par curiosité j’ai demandé l’estimation de la reprise de ma XC40 électrique 2022, 36 mois, 46000 km au compteur. Je suis tombé de haut lorsqu’on m’a annoncé 22000 € soit une perte de 26000€ en 3 ans ! Parallèlement on me propose une EX40 de direction (2500 km au compteur) avec une remise de 26%. Me refusant de vendre mon véhicule à un particulier, car trop de soucis et je pense trop de risques, J’ai fais le tour de la concurrence (Peugeot, Mercedes et Kia) pour en avoir le cœur net. Et tous m’ont dit la même chose : marché de l’occasion très difficile pour l’électrique avec une reprise de mon véhicule entre 20000€ et 23000€ maxi selon les concessions ! J’ai fais une étude sur « vendezvotrevoiture.com » qui refuse tout net de la reprendre car pas de marché !!! C’est dire ! Tous me conseillent une Loa pour les véhicules électriques, le marché étant encore très incertain. Un calcul chiffre à l’appui me permet de dire que pour mon cas personnel, si j’avais pris une Loa il y a 3 ans, j’en serais au même point, pas gagnant et pas perdant, j’aurais épuisé 26000 euros de mes comptes. En conclusion, j’ai craqué pour une Loa, mes calculs ont permis d’estimer que dans les 3 prochaines années je ne paierai pas plus cher mon véhicule que si je le gardais et je repars avec un véhicule neuf et plus performant pratiquement au même prix. peut être ai je tort, mais je ne pense pas beaucoup me tromper dans mes estimations. Lorsque le marché de l’électrique sera plus développé et la confiance acquise, l’optique sera sans doute différent en ayant intérêt à acheter son véhicule.

Il n'y a qu'une batterie sur R4 et R5. Il s'agit d'une batterie avec 4 modules. En entrée de gamme, un module est enlevé. Toutes ces batteries viennent d'AESC A contrario, Megane et Scenic utilisent du LG polonais CATL ne fournit pas à ce jour Renault

Chaine intéressante ( km77.com ) avec ses tests esquive , de nombreux véhicules testés . Inster malgré ses dimensions particulières( étroite et haute) ne s'en sort pas mal . Cela va rassurer quand à la tenue de route , pour ceux qui ne connaissent pas . Je confirme , un peu de roulis si on conduit de manière dynamique , mais voiture bien stable . Par contre ,pour certaines voitures testées , çà fait un peu peur , je ne cite personne ,à découvrir 😄

oui pour les charges a 100% je sais les 2 que j'ai faites c'est parce que on a eu 2 x 550km a faire . par contre je n'etait pas en dessous de 10% . mais j'ai eu quad même 2 petites remontées du SOH.je suis passé de 92.9 a 93.4 puis a 93.6 . mais pour dire avant d'aller chercher le véhicule je demande le SOH au vendeur il me disait qu'il ne savait pas ce que c'est . et donc moi ayant toute confiance . lorsque je suis allé récupérer le véhicula je n'avais pas pris le module OBD ,. c'est seulement arrivé a la maison le lendemain que je teste, et la , 92.9 , la douche froide ..plus le reste ca commençait a faire beaucoup

Un article récent intéressant sur le bonus coup de pouce et l'origine des batteries : Bonus automobile : le coup de pouce surprise du gouvernement aux batteries européennes | Les Echos Ce sera 100 % ,DOUAI ,au 1er trimestre 2026 . Longue vie à cette filière . Mais dommage que les entrées de gamme R5 et R4 restent équipées de batteries CATL et LG ( Hongrie -Pologne ) Encore et toujours ,une question de prix ,malgré les subventions .

Et bien c'est prometteur, ça veut dire que cela peut arriver à n'importe quelle Renault ou A290 😕 J'ai quand même un doute sérieux sur le diagnostic

Tu confirmes .....ce qui a déjà été expliqué : -Un microswitch défaillant n'est pas coupé mais reste alimenté en continu . Donc : - Charge impossible sans contact car le VE n' a pas l'info que 'tout est bon pour la charge" par le relais TDB (qui devrait être coupé pour çà , mais qui ne l'est pas) - Levier tjrs mobilisable : la gâchette, qui normalement ne permet le mouvement qu'en alimentant le microswitch, n'a plus besoin de le faire puisque celui-ci est tjrs alimenté . Le système de charge comme le levier n'ont aucun PB intrinsèque , leur dysfonctionnement ne s'explique que par celui du microswitch , à changer pour que tout rentre dans l'ordre . Y a plus qu'à.

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps : 2 tentatives de charge AC aujourd'hui, voiture fermée, la clé n'étant pas sur le contact : #1ère tentative ok #2ème tentative ko : même en manipulant le bouton en haut du sélecteur de vitesse, impossible de re-verrouiller le levier en position P. Et je confirme ce que j'ai déjà dit : le fait de ne pas pouvoir charger lorsque la clé n'est pas sur le contact n'est pas une panne mais une sécurité > la vraie panne, c'est de pouvoir mettre le levier en position N sans la clé de contact, et donc de pouvoir bouger la voiture ; dans ces conditions, il est normal de ne pas pouvoir lancer une charge. On ne devrait même pas pouvoir verrouiller le câble de charge d'ailleurs ! Screenrecorder-2025-09-13-20-42-31-545.mp4

Version finale, en conditions réelles d'utilisation (activer le son) : Screenrecorder-2025-09-13-20-34-16-921.mp4

je ne suis pas dans l'Hexagone 😇 🤷‍♂️ la dimension non réglementaire pour pouvoir monter mes deux premiers choix (PZ5 ou SC7), les montes les plus proches en 18 sont 235/40 (démultiplication un peu plus courte) ou 245/40 (démultiplication plus longue et pneu trop large pour la jante de 8 pouces) En cas de souci ultérieur sur le train avant, la garantie ne couvrirait pas ... je verrai quand le train sera usé, suivant mon humeur

Sur Megane c'est 13%,vu que la R5 à une plus petite batterie, je pense que ton 15% est cohérent (Google aurait prévu un SOC ou km mini pour pas faire peur aux stressés) 😉 Mais tu peux toujours supprimer la borne proposée et faire "rechercher ici"... C'est juste un peu plus fastidieux... 🙄

Hein ? Depuis quand ? Celles des Meganes et Scenic sont fabriquées par LG en Slovenie... Gemini n'est pas d'accord avec toi... "Actuellement, les batteries de la Renault 5 E-Tech sont annoncées comme étant produites en France, dans la "gigafactory" d'Envision AESC à Douai. Cette usine, qui fait partie du pôle industriel "ElectriCity" de Renault, fournit les batteries pour les versions lancées sur le marché. L'objectif de cette stratégie est de localiser l'ensemble de la chaîne de valeur en France et d'obtenir le label "Origine France Garantie"."

WLTP à 100% = 480km, donc WLTP à 70% ca fait +- 30% de km en moins soit +- 144km de moins.... Je dit plus ou moins car quant on charge à 100% on consomme enter 120 et 160% de la charge en ajoutant la regeneration, qui elle n'est pas perdu en % du SOH car elle trouve toujours de la place dans la batterie dés lors que celle ci n'est pas full-full.

Savez-vous pourquoi ces grincements désagréables au freinage pour l’arrêt total et au redémarrage n’ont plus lieu lorsque la voiture sort du lavage ? Ce grincement me rend dingue ! Ça gâche tellement le plaisir du silence de l’électrique… que ce soit à un feu ou lorsqu’on se gare, un bruit de frein de vieux tacot !

Bah non... Comme on l'as dit et montré, ce sont des bagues sans segments et des balais métalliques et pas en charbon. La différence c'est que l'usure et la génération de limaille est "inexistante" et donc la durée de vie officielle de ces derniers est celle de l'auto (=pas d'entretien/remplacement prévu) comme pour l'huile de certaines boîtes auto ou réducteurs de VE. 😉

Par temps humide après une longue période sèche, j'ai aussi les disques qui sifflent en régén pure (lâché de pédale à 30km/h). En effet Renault colle les plaquettes contre les disques sans les serrés afin de rendre la transition régén-frein indetectable. Cela elimine aussi l'éventuelle humidité, gras, savon, ou rouille sur les disques. Après quelques jours et freinages appuyés, ça disparaît. 😉

C'est une option que j'ai dans l'application Wiser directement.

Ça me l’a refait aujourd’hui. La première fois était jeudi matin. Jeudi soir et vendredi matin : RàS. Ce matin (samedi) : RàS. Je fais alors 200 km chez mon frère, puis je stationne à midi. Vers 15h, je bouge un peu. Vers 15h30 je reviens. Vers 18h, je constate que la clé ne fait rien. La voiture était déjà déverrouillée, j’entre et met le contact : rien. Je mets le contact en appuyant la clé sur le bouton de contact (astuce^^), ça marche, mais j’ai un message « 12 V faible, veuillez stationner sur le bord de la route », et la voiture reste en accessoires. Plusieurs fois de suite : même problème : impossible de passer en "contact plein". LA batterie affiche 8 V au voltmètre. Je cable avec la 12 V de la voiture de mon frère, et c’est reparti, et je suis rentré normalement. Je vais commander une batterie 12 V neuve AGM. Juste au cas où. En tout cas, ça n’est donc pas le froid (il faisait 20 °C aujourd’hui). Quelque chose draine la batterie, ou son niveau de santé est trop bas pour lancer le système qui permet de la recharger. Je mets la mise à jour récente également sur la liste des suspects. J’ai fait un réset du système d’infodivertissement, au cas où. Je devrais pouvoir me dépanner si ça se reproduit prochainement, mais si ça revient encore j’irais voir Hyundai (surtout si ça revient après que j’aurais changé la batterie.

Merci pour ces précisions.

Je crois qu'il y a plusieurs cas possibles. Si c'est une auto d'un constructeur français achetée en France pour y rester, alors il n'est pas fourni systématiquement. Si vous achetez une auto en France pour aller vivre à l'étranger, il en faut un normalement fourni par le constructeur, des fois il faut le demander. Si vous achetez une auto d'un constructeur européen en France, le certificat doit être fourni car l'auto a été importée. Si vous importez une voiture d'un autre pays européen, il faut en demander un s'il n'est pas fourni car c'est obligatoire pour exporter. J'ai importé en France une auto d'Allemagne car j'y vivais et cela a été très facile, le certificat avait été fourni sans demander. Il faisait partie du dossier d'exportation fourni par la concession. En effet, la voiture exportée doit être rayée du registre du pays où elle est immatriculée. Tout cela concerne les autos neuves. Pour l'occasion, s'il n'y a pas d'import ou d'export, le certificat n'est jamais demandé, donc on est jamais sûr de l'avoir sauf si le propriétaire précédent a été suffisamment soigneux et en disposait. En revanche, cela peut toujours se demander auprès du constructeur en précisant l'identification de l'auto.

Toujours planté depuis le mois de mai de mon côté !

C est a dire ? tu veux laisser le véhicule gérera le frein et de l’accélérateur mais SEULEMENT en fonction des panneaux mais pas du trafic ? je ne comprends pas bien à quoi cela peut te servir prenons un exemple, sur autoroute tu roules à 130, tu rattrapes un véhicule qui roule moins vite tu ne voudrais pas que la voiture ralentisse seule pour te pas rentrer dans la voiture de devant ? tu voudrais le faire toi même ? dans ce cas le régulateur ACC nˆ plus aucun intérêt pour moi c’est la fait que le véhicule gère seul sa vitesse en fonction des limitations, du trafic et du parcours qui permet de t’amener un confort supplémentaire sinon autant enlever le régulateur et mettre juste le limiteur pour ne pas dépasser la vitesse autorisée

Il faut prendre l'indice de vitesse d'origine (homologué), tu peux seulement baisser d'un indice si tu t'équipes de pneus hiver, ce qui est autorisé.