Michelartois

Pour le contacteur il y a des légères différences de référence , peut importe , l'important est que ce soit des DC2C 10A (ils le sont tous) avec des pattes à souder. S'il y a des ergots tant mieux mais s'il n'y en a pas tu prends 2 bouts de tube de coton tige , un peu de superglue sous le contacteur et tu poses le tout qui sera bien en place. Si tu suis le lien ALI pour commander prends bien le dernier à droite qui est le bon . (Perso j'en prendrais 2 pour assurer) . Pour le démontage de la couverture de console centrale ,elle couvre le dessus de l'autoradio puis descend de chaque coté . L'important à retenir c'est que ses gros ergots de fixation ne sont pas perpendiculaires mais inclinés vers le bas (cf vidéo https://www.youtube.com/watch?v=0APxo_njJjQ&t=244s à3,50mn) . Le mieux est de commencer par déclipser les 2 montants latéraux par le bas en cherchant leur base avec les doigts : tu les accroches au mieux et tu tires net mais en les remontant en même temps . Un peu d'énergie mais çà vient assez facilement. Les + délicats sont ceux du haut si on les tire à la perpendiculaire ou pire en les abaissant . 2 possibilités : Si Tu as un démonte-garniture en crochet (pas juste un courbe) tu l'engages en haut et tu tires vers le haut et vers toi, sinon tu prends fermement et le plus haut possible les bords de 2 montants latéraux que tu as déclipsés , puis tu les tires très énergiquement vers toi ET vers le haut et çà sort . Pour les remettre je commence par le haut en engageant les ergots au mieux le + haut possible , puis je pousse vers le TDB et vers le bas . Puis je repousse simplement les ergots latéraux qui posent peu de Pbs. La description peut sembler un peu compliquée , mais si on la suit bien c'est assez simple à faire : être énergique mais dans la bonne direction .

Merci à tous ceux qui ont expliqué le démontage de la garniture de porte 👍, grâce à eux çà m'a pris un 1/4H pour la sortir . Juste pour info , pour ressortir les plots restés dans la tôle , ce petit mini-pied de biche ou équivalent fait des merveilles en 5 secondes sans du tout les abimer . Engager , tourner le manche sur son axe sans le lever et çà vient tout seul .

Bonjour à tous , Après le contacteur de charge résolu (aucun Pb depuis plus d'un an) j'ai eu aussi récemment la disparition totale du son des HP alors que la veille RAS . Sur les 2 en même temps , ce qui m'évoquait un Pb sur l'autoradio , mais non . J'ai remis un autre HP pour test et tout fonctionne . Suite à ce forum je les démonte ; à l'ohmètre que dalle , je me dis que la bobine est coupée , alors autopsie : je sépare la bobine du reste en gardant ses fils de raccordement et je la teste , 7,2 oHms , ce qui est un peu haut mais pas rédhibitoire . Elle est bonne ... merde... Donc je teste le reste des fils depuis les plots externes jusqu'à la coupure , et là rien ne passe : l'obstacle était uniquement dans la fixation intermédiaire (photo) , à mon avis totalement inutile , qui emprisonne les fils en les serrant fortement ; çà fait peut-être soit un point de chauffe très enfermé si on veut du son, ou une zone qui fragilise le fil à la longue avec les mouvements de la bobine par rapport à ce point fixe . Pourquoi les 2 en même temps? Mon hypothèse serait que tous les fils étaient fatigués et que le 1er HP qui a lâché a entrainé illico la mort du 2è par excès de puissance sur un seul HP et ses fils garottés. Je ne peux en être sûr . Mais on voudrait faire de l'obsolescence programmée avec un tel montage qu'on ne ferait pas mieux . Si d'autres ont aussi le tour , qu'ils testent la bobine juste au delà de cette barrière et qu'ils nous disent ce qu'il en est . Pour mon cas , hormis cette anomalie d'assemblage les HP étaient en fait opérationnels. Bobine nickel , puis le coupable et son détail. J'étais comme mon HP : à prendre avec des pincettes !

Bonjour Tots , je suppose que le switch RS c'est le micro interrupteur DC2C . Si tu tapes çà tu le trouves , sur Ali mais maintenant c'est taxé à 3,60€ , ou par exemple sur Conrad.fr . Juste être prudent si tu veux y remettre la languette d'origine , car en enlevant l'autre , les petits ergots plastique peuvent casser facilement . Sur Ali tu en trouves sans languette : https://fr.aliexpress.com/item/1005004934525580.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.393.75345e5bBMTjlo&gatewayAdapt=glo2fra et là c'est simple , tu casses un ergot sur l'ancien , la languette vient toute seule et tu la clipses facilement sur les ergots du nouveau dont les rebords supérieurs sont en biseau Bonne réussite pour ton changement !

Bah tu sais , j'ai été trop emm...dé par ce Pb et sa facture éventuelle pour ne pas aider à le résoudre ... pour 2,50€.... j'en suis encore sur le cul ! Bien content aussi pour toi que ta panne n'était en fait liée qu'à une grosse broutille. Tu roules avec le nouveau boitier ou avec l'ancien réparé ?

Voilà , j'ai rassemblé l'essentiel ici , sans aucune prétention , juste pour plus de facilité . Difficile de montrer la manip du point 3 , mais je la pense bien expliquée . Si Pb éventuel , n'hésite pas à revenir En te souhaitant un franc succès !

Super photo pour les points 1 , 2 , et 3 de mon explication .

Si tu peux commander chez Ali c'est parfait et çà le fera . Ouvre doucement le couvercle de boitier (avec le bobinage de l'EA visible) car sinon certaies pièces pourraient bouger. Je me permets de re- citer ici ce que j'en avais expliqué , très bien complété par les photos de Devijvi très parlantes , que je te remets en dessous .

https://fr.aliexpress.com/item/1005004934525580.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.285.52935e5b7PmHg2&gatewayAdapt=glo2fra C'est le modèle que j'ai pris sur Ali express ...Il est actuellement à 2,09€ + 3,56€ de frais de port. A ce prix J'en ai pris 2 avec les mêmes frais de port. Tu récupères gentiment la languette du précédent et tu l'installes dessus . Tu peux aussi taper DC2 dans la barre de recherche Ali pour avoir d'autres vendeurs mais ce lien est un des plus intéressants . Installé en juillet 2025 , depuis je n'ai plus aucun Pb de charge . Je n'ai pas d'autres pistes à te fournir .

Pour désembrouiller tout le monde : - Boitier toujours F et non G sur ma E-Up , sans aucune anomalie de fonctionnement après intervention . - Simple petit contacteur interne changé par mes soins en Juillet 2025 , d'une valeur de 2,50€ sur Ali - réparation très simple et à la portée de n'importe quel professionnel automobile ayant le boitier en main . - Depuis 7 mois disparition totale de tout Pb de chargement , ce qui objective qu'il en était bien le seul responsable . Et non le propriétaire de la E-Up. - Je ne peux pas croire que VW ignore la cause de cette panne , solutionnable pour une bouchée de pain. Malgré cela : La seule solution retenue est que le client lambda fasse changer , à ses propres frais, l'intégralité d'un boitier tjrs fonctionnel pour environ 1000€ (pièce et MO), sans aucun contrôle ni information au client , afin de contourner la réalité d'un vice caché vu le nombre de cas recensés , plus tous ceux non recensés . Pour info , le temps d'intervention réparation comprise ne dépasserait pas 2H pour un Pro . . Concluez vous-même .

Rien d'autre que le fait que ton contacteur tient tjrs le coup . peut-être une série de boitiers F qui avaient un meilleur contacteur? Ce serait intéressant (mais impossible) de savoir s'ils avaient changé de fournisseur entre fin 2020 et 2021 , bcp de pannes semblent dans ce créneau . Par contre ton cas invalide la panne systématique et leur permet de contourner le vice caché. Leur Omerta totale sur un Pb apparemment très récurrent ne plaide pas en leur faveur .

Surprenant ! Mais.... - Une piste possible : les secousses liées au démontage puis ouverture du boitier auraient "agité" le micro-mécanisme intérieur , ou bougé une merdouille , et çà refonctionnerait... mais combien de temps? - Autre piste éventuelle : le mettre en conditions réelles avec cette fois ci du 12V qui le traverse, en série sur le + d'une batterie et une lampe 21W (1,8A) et voir ce qui se passe en multipliant les actionnements (continuité , grésillement , petit point de chauffe etc...?) Perso , qque soit le résultat, de toutes façons je changerais le contacteur (au prix que çà coûte), et ,soyons fous, je me risquerais à remettre ce boitier en place pour un test définitif et savoir si je le garde . Si tout est OK , ce serait une belle sécurité .

Perso j'ai tjrs la version F avec simplement le contacteur changé depuis maintenant 4 mois , et la charge est nickel. Sur ton ancien tu as donc ouvert le boitier ; Tu as contrôlé le contacteur au VM ? ou simplement vérifié qu'il cliquait bien en appui puis relâchement de la languette? Le mien cliquait tout à fait normalement dans les 2 positions , (je me disais "ben c'est quoi ce truc??") , mais le test en continuité était aléatoire , et surtout le vrai test à faire est en Ohm-mètre : Languette appuyée j'avais très rarement OL (courant nul) , mais surtout une R assez forte (courant presque coupé mais encore passant) ou basse (courant permanent). Donc le switch ne coupait totalement le courant que très rarement . Peut-être l'as tu testé ainsi ? Sinon je te conseille de le faire . Si c'est positif tu changes le switch , avec alors un boitier de rechange opérationnel .