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@FlyJac : La capacité devrait être la vraie capacité utile de ta voiture, et non celle annoncée par le constructeur. D'autant que, en hiver, ta capacité utile diminue (mais c'est temporaire fort heureusement). Par ailleurs, le % ne varie pas linéairement pendant la charge, un delta de 10% ne correspond pas forcément à 10% de kWh en plus. Si tu utilises un dongle OBD2, essaye plutôt de trouver le niveau de charge exprimé directement en kWh (en général fourni à 0,1 kWh près). En comparant les valeurs début de charge/fin de charge, tu auras directement l'énergie récupérée par ta batterie. Parfois, on trouve aussi des compteurs cumulatifs qui donnent le nbre total de kWh injectés dans la batterie HT depuis qu'elle a été assemblée. (Idem pour la conso).

Ca reste pas cher du tout

Bonjour , Idée géniale .... Merci beaucoup pour ton aide . @+

La nouvelle BYD Seal 07 est désormais commercialisée en Chine : https://carnewschina.com/2026/03/06/byd-launches-seal-07-ev-with-second-generation-blade-battery-starting-at-16990-usd/ Le saut quantique en efficience est confirmé. Mais c'est un paquebot de 5 m de long, inadapté à l'Europe. Je ne sais pour combien de temps BYD va continuer à commercialiser l'ancienne BYD Seal 07 en Europe : probablement le temps d'écouler les stocks, car elle n'est certainement plus produite, et depuis un certain temps.

Pareil que toi: Sportline 2025 175kW et toujours en 5.4 (appli température et air console et autres reçues quand même).

Le "futur" Tesla center d'Amiens est ouvert depuis 3 mois😉 J'y ai changé mes pneus arrières il y a un mois. Pas vu de travaux pour des bornes.

Le calcul est intéressant... Et je ne vois pas d'erreur dans le raisonnement. Ta prise Ampèremétrique est-elle en amont ou un aval de la borne ? La borne fournit-elle aussi une indication de la quantité d'électricité injectée ? Cela peut être intéressant de comparer même si elle est possible que le chiffre affiché ne prend pas en compte les pertes par la borne elle-même. En général, c'est le cas. Mon CRO l'affiche. Du coup je me suis aussi penché sur la question avec les simples éléments de mesure à ma disposition : une prise connectée (qui donne l'énergie consommée) et la capacité théorique de la voiture que j'ai calculée moi-même avec les relevés de l'ODB pendant mes différents voyages. J'arrive à un rendement de 89% ce qui semble être dans la moyenne des chiffres de l'article, vu que je n'ai qu'une prise renforcée.

Si c'est un vrai pro, qu'il a testé ta voiture sur SIPS pour t'affirmer ça, je veux bien le croire. Si ce n'est pas le cas, à ta place, j'attendrai le 1er avril pour voir si le renouvellement des données 4G ne résout pas tout simplement ton soucis.

Cool ca, et quelles sont les améliorations dans le changlog? Il y a toujours encore besoin de mettre la marche arrière pour passer la marche avant? Les boutons +/- du régulateurs fonctionnent correctement maintenant aux changements de limitations de vitesse?

La concession qui me l a dit....

Et comment tu as réussi à faire la différence entre un pb de Tbox et des données 4G épuisées ?

Avec carscanner je trouve 14% de dégradation 50300 / 58400 je ne sais pas d'où ils ont pris le 17%. Je n'ai pas fait de calibration mais eux non plus, ils n'ont gardé la voiture que quelques heures.

Bjr, en faite il y a pas mal de boulot..... il va falloir utiliser un fer à souder avec une pointe plate avec un petit ponçage avant sur la zone à réparer en débordant de chaque côté de la fissure d'un 1/2 cm. Ensuite quelques agrafes posées à plat et de nouveau le fer à souder pour les enterrer. Un nouveau petit ponçage pour rendre un peu plus beau la cicatrice. voilà ^^

Super, livrée avec quelle version de soft, la 5.6.3 ?.

Effectivement pour Android, car j'ai lu que le T-Roc devrait bénéficier du travel assist 3.0 après mise à jour.

Bonjour pour moi avec le ciel de toit qui opacifie ça ne devrait pas être plus chaud s’un toit en tôle voire moins car le verre est moins bon conducteur de la chaleur que le métal.

Salut @manuher. J'habite près de Bordeaux, la quarantaine. J'ai hésité avec la TM3 mais le gros coffre hayon de la TMY est pratique. J'ai pas ressenti de gêne en essayant la TMY, même sur un petit rond point.

Bonjour à tous, j'ai commandé une Tesla Y Standard Gris Stealth le 03/03 avec reprise de ma voiture actuelle pour bénéficier du bonus de 5000 euros. je me demandais 3 choses : - pourquoi dans le Yousign que j'ai reçu à signer ne figure pas la remise de 5000 euros que j'ai dans le dernier bon de commande (j'ai dû en recevoir 20 en 4 jours) ? je m'attends à signer le bon de commande avec la remise. - j'ai un doute à propos de ce toit vitré + ciel de toit : comme le verre n'est pas traité mais simplement opacifié, je commence à me dire que la chaleur va rentrer fortement dans l'habitacle. Est ce que la solution économique ne vas pas transformer nos Standards en four? - Est ce que l'offre de reprise est négociable? j'ai recu une offre à 17400€ vs une estimation à 18500€. et je pense pouvoir en tirer 18500-20500 chez vendez votre voiture ou autre. Le bonus se retrouve manger par cette reprise inférieure.

Comment calculer ce rendement ? Rendement qui est à priori pas terrible selon cet article. A priori c'est simple avec la formule : énergie ajoutée dans la batterie / énergie injectée Perso je mesure l'énergie injectée avec la pince ampèremétrique de ma borne de recharge (6kW), qui est je pense assez fiable. Pour le %batterie, j'ai une donnée par le BMS et prise OBD2 avec 1 décimale. L'énergie ajoutée à la batterie étant : capacité batterie * (%fin charge - %début charge) Mais, ça se corse pour la valeur "capacité batterie". Si je prends exemple de ma E-C3, la capacité annoncée est de 44kWh, avec une capacité utile donnée sur des sites web de 43kWh. J'ai pris donc 43kWh, mais dans ce cas j'obtiens parfois des rendement supérieur à 1, ce qui est impossible. Avec une moyenne très bonne avec 1 perte de seulement 2%. Et même en mettant 42kWh, j'ai parfois un rendement supérieur à 1. Bref, je ne trouve pas ça fiable. Est-ce que les mesures faites dans l'article cité plus haut sont fiables ? Comment avoir un calcul fiable ?

Par défaut, oui la Ioniq 6 bip pour absolument tout. Mais une fois qu’on décoche les bonnes cases, on peut la rendre assez silencieuse, et sans avoir à tout refaire à chaque démarrage. Il n’y a alors plus que le bip du dépassement de la vitesse autorisée qui fait chier et qu’on désactive à chaque démarrage. Mais là c’est une conséquence de la réglementation. La EV6 a forcément la même (mais peut-être qu’elle autorisé 3-4 km/h au dessus de la limite, comme la Ioniq 5, dont on peut régler un petit "surplus"). Le reste est désactivable : - alerte franchissement de ligne peut être remplacé par le volant qui vibre discrètement - alerte en cas de présence d’un radar (bip désactivé, mais visuel maintenu) - les bip-bip extérieurs quand on recule peuvent être désactivés en débranchant un haut parleur dans le coffre - le biiiiiiiiiip quand on sort de la voiture avec la clé et qu’on claque la porte : désactivé en débranchant un autre bipeur sous le capot. Le tout en maintenant les sons : - des clignotants - les alertes d’urgence (freinage d’urgence, alerte de ralentissement du véhicule devant) - alerte vigilance conducteur. Si vraiment on veut tout virer (tout ce qui est décrit ci dessus, il faut ouvrir le bloc des deux écrans) et débrancher le haut parleur. Le seul que j’aimerais voir désactivé, c’est le dernier : celui sur "maintenir le volant". C’est normal qu’il soit là, mais il est vraiment trop sensible : le système de maintient de voie fait déjà tout le travail, et du coup même avec les mains sur le volant, il pense que je ne les y ait pas. En ligne droite, ça revient à rouler de travers artificiellement. Peut-être que la EV6 que tu as testé a un système plus récent, avec un capteur capacitif (ou des capteurs de tracking oculaire), ou même qu’elle n’a pas certaines options. Il me semble assez étrange qu’elle n’aie pas les mêmes systèmes embarqués.

Un tank grotesque qui mobilise bien trop de ressources pour une bien piètre amélioration des services rendus On n'a vraiment pas besoin de ça

Tu es légèrement têtu 😉

Ce n'est pas ce que préconise ionity sur ses bornes : 1/ on branche 2/ on s'identifie/paie cb, application... 3/ la charge démarre

Oui sauf que si tu as le plug and charge et bien cela prend le dessus. Donc pour éviter cela on badge en premier

Dans le doute je m'abstiens et je badgerai. Merci pour vos reponses.