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Je t’ai envoyé un MP

Je suis allé voir je n’ai rien trouvé IMG_1380.mov

Sauf erreur l'app Kelec permet d'activer le chauffage même sous 40% de batterie. Je m'en suis rendu compte par hasard en cliquant sur le bouton.

Chez MG il faut enlever quelques vis pour accéder à la boîte à fusibles. C'est pareil sur la MG5.

Je voudrais ouvrir la boite à fusible qui se trouve dans l'habitacle. Je ne trouve que des renseignements vagues. Elle serait sous le volant mais si c'est la cas il faudrait dévisser 3 vis; ce qui me parait improbable. Si quelqu'un pouvait me renseigner précisément...Merci

Sauf erreur le module télématique gère surtout toute la partie communication de la voiture (GSM, bluetooth, Wi-Fi) et en bonus peut avoir comme chez Renault une puce GPS pour transmettre la position du véhicule.

Non, c est plus au moins aléatoire Parcontre mon fils et moi on arrive presque à prédire quand elle va vouloir prendre la voie de décélération En général, c est quand on la voie de très loin, car la voie express est en descente Et des fois ce n est pas un petit coup de volant, si je ne rattrape pas la voiture, on fonce dans le panneau qui sépare la voie express et la voie de décélération, car la voiture a fortement dévié, et elle a coupé l autopilote !!!

Les bornes Izivia ont le partage de charge, donc si une autre voiture était branchée de l’autre côté, la borne ne pouvait délivrer que 75 kW, et donc ta voiture encaisser +/- 72 kW. Il faut voir aussi à quel pourcentage tu chargeais. La limite de 50 kW, c’était 50 kW. Pas plus, donc tu as l’option sans aucun doute. Sinon comme dit plus haut, certificat numérique dans l’application avec toutes les options listées et interventions. Le 80 est à 135 kW de puissance max de recharge. Pour le SOH à 89%, ce n’est pas déconnant. On a vu mieux et moins bien. Sur mon 60 qui aura 3 ans dans 2 mois, j’ai un SOH estimé entre 89 et 92 %. En étant relativement précautionneux avec la batterie, hormis la recharge à 100% que j’utilise fréquemment en sachant que je roule aussitôt après

Et c'est le seul but d'un tel accessoire, ce ne sont pas les quelques Kms parcourus sur un banc test qui vont changer le statut d'un véhicule d'autant plus qu'un véhicule électrique est très loin de se préparer comme un thermique. Je ne pense pas non plus que le profil d'un acheteur d'électrique soit propice à ce genre de pratique quand à l'utilisation sur circuit fermé, il faudra que l'on me signale les compétitions officielles auxquelles ce genre de véhicule participera dans un proche avenir à moins du loisir d'un particulier qui veut se faire plaisir et là aussi le kilometrage se doit d'être comptabilisé. Comme dit plus haut, accessoire destiné à l'arnaque, sans plus..

j'ai testé avec un Ohm-mètre.Le contact est soit O ohm (continuité) soit l'infini (contact coupé). Nombreux essais pas de dysfonctionnement, alors que je n'arrivais à charger qu'une fois sur 10/15 essais, à la fin j'ai même été bloqié.

Dans le breton, tout est bon pourtant, non ? 😃 Personnellement, je ne minimise rien, je roule sans problème; Mais à l’occasion, je veux bien tester la tienne pour m’en rendre compte ! Et d’ailleurs, autre question : tu as toujours les mêmes soucis aux mêmes endroits ?

Bien sur Moi aussi et on est dans la même région, il me semble Il y a des personnes qui minimise les pb, d autre qui les relate 😉

Non, ton graph le prouve bien Le niro n a pas été stocké à 100% pendant 2 ans, la batterie n a pas eu une température continue de 55°,

Complètement d'accord avec toi 3L3ctroNuc

Le one-pedal pour les Phases 1 semble se concrétiser!! : https://www.facebook.com/share/p/1BVgbb1QxF/ On y croit!

Perso j'ai tjrs la version F avec simplement le contacteur changé depuis maintenant 4 mois , et la charge est nickel. Sur ton ancien tu as donc ouvert le boitier ; Tu as contrôlé le contacteur au VM ? ou simplement vérifié qu'il cliquait bien en appui puis relâchement de la languette? Le mien cliquait tout à fait normalement dans les 2 positions , (je me disais "ben c'est quoi ce truc??") , mais le test en continuité était aléatoire , et surtout le vrai test à faire est en Ohm-mètre : Languette appuyée j'avais très rarement OL (courant nul) , mais surtout une R assez forte (courant presque coupé mais encore passant) ou basse (courant permanent). Donc le switch ne coupait totalement le courant que très rarement . Peut-être l'as tu testé ainsi ? Sinon je te conseille de le faire . Si c'est positif tu changes le switch , avec alors un boitier de rechange opérationnel .

C’est clair. A noter en plus que les problèmes arrivent souvent aux mêmes personnes et tant mieux 🤡 Moi, mon expérience sans problème s’étale sur une TM3 licorne, une TMY RWD et une TMY Juniper LR RWD, 125000 km en tout. Par contre, je ne roule qu’en Tesla rouge, c’est peut-être ça la clé 😂

Hard-reboot tenté ?

pourquoi? quand elle échoue, elle sera retentée automatiquement plus tard (mais ça peut etre dans plusieurs semaines)

C'est incroyable qu'il puisse y avoir de tels écarts de comportement sur la même voiture. J'ai déjà eu des ratés sur des bretelles de sortie mais c'est vraiment très rare. Quand on te lit, on a l'impression que l'exception, c'est le comportement attendu.

Si j'ai bien compris, il faut déclarer son pcid dans l'application de recharge choisie (electroverse, pour moi) Mais je ne trouve pas la méthode pour obtenir communication du pcid de ma voiture (une kona 2020)

Pour moi la mise a jour a échoué je suis bon a aller chez Renault 😕

La prochaine mise à jour, actuellement en bêta, devrait améliorer la chose. Mais c'est vrai que c'est décevant. Jamais eu aucun problème sur mon EV6.

Ils font des voitures maintenant ?🙃

Bien sûr que si, soc de 100% dans la chaleur y a pas pire! Tableau provenant de battery university: