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Aux dernières nouvelles leur part de marché dans le VE aux USA était descendu sous les 40% alors que c'était 60% je crois il y a deux ans, donc aux USA c'est pas terrible non plus. S'il y a un boost fin septembre avant la fin des aides ça veut dire que la fin d'année sera difficile, prendre ça comme un signe positif c'est vraiment ne voir que le très très court terme. En Chine je ne sais pas mais vu la concurrence et l'ambiance générale des relations Chine - USA, ça risque de se terminer comme pour l'iPhone.

Déjà, techniquement tous les messages de ce fil sont hors-sujet depuis 2025 puisque le titre est: "La fin du nucléaire, on y est enfin dans 10 ans! 2024?" ...donc merci de ne pas abuser de cet argument pour contrer une réponse, si on va au bout de cette logique il faut fermer le sujet. Ensuite, on peut vouloir se restreindre à la question de la production d'électricité mais seulement si on reste dans le périmètre économique. A partir du moment où on parle du monde et des émissions de CO2, la question importante n'est pas la production d'électricité en soi mais dans quelle mesure l'électricité contribue à la baisse des émissions venant des énergies fossiles. Comme tu es prompt à aller sur le terrain de la morale (par ex le PV c'est bien, le charbon c'est mal) tu es obligé de regarder dans quelle mesure la hausse de la production de PV correspond à une baisse (ou pas) de la consommation de fossiles. Si la consommation globale de fossiles et les émissions de CO2 augmentent, c'est que la transition énergétique n'a pas commencé, on est juste dans une évolution du mix suite à la diffusion de nouvelles technologies. Rien de particulièrement "vertueux" dont on peut se réjouir de façon inconditionnelle. Ex d'injonction morale qui AMA n'avance à rien:

Finalement, rien de bien méchant, mais embêtant tout de même! Ces petites bestioles adorent nos Xpeng, que veux tu.....😁

Même rappel constructeur que moi, la Tbox serait le boitier qui permet la connectivité de la 4G, même si perso, je n'ai jamais eu de soucis, je suis également concerné par ce rappel.

Oui et non, ça dépend des ombres. En plein soleil, le rouge est quand même bien visible. À l'ombre, elle se bordelaise

Effectivement. je viens d'essayer et la prise plafonnier ne lit pas la clef. Donc je vais la laisser sur la prise du bas. Et ça fonctionne bien. Parfait.

C'est trompeur , surtout quand on voit le CLA rouge sur toutes les vidéos on a l'impression que c'est un rouge vif presque rouge cardinal , mais en réalité c'est un rouge bordeaux classique comme la bleue que l'on voit sur toutes les vidéos youtube on croirait que c'est un bleu ciel mais en réalité quand on voit le bleu en concession c'est un bleu très clair.

Aujourd'hui j’ai ramené ma voiture en concession pour le changement du pad induction car il chargeait mon iPhone de manière aléatoire. Ils m’ont changé tout le bloc supérieur ou se trouve les portes gobelets et le sélecteur de vitesse. Ça semblait fonctionner en sortant de la concession puis le téléphone s'est remis à cesser de charger au bout de quelque km (bref le problème doit venir du design du téléphone avec l’épaisseur des objectifs qui l'empêche d'être totalement a plat). Pour en revenir au sujet de ce topic j’ai demandé un SOH de la batterie (le dernier datait de Mars pour la révision des 60k kms) et je suis toujours à 100% pour 67k kms. J’avais au préalable attendu d’être à 2% pour faire une charge à 100% pour le rééquilibrage des cellules (je ne sais pas si cela est prouvé mais apparement c'est préconisé). Je m’interroge également sur la santé de la batterie 12v qui est celle d’origine (4 ans en Janvier) dont la tension est pour le moment à 12,4v moteur éteint. J’ai systématiquement dans la voiture un booster au cas où mais je pense à terme investir dans une batterie AGM.

Pour moi, le plafonnier n'est juste qu’une prise électrique. Elle ne permet pas la lecture ou l'écriture. Tu peux y brancher une dashcam, mais pas une clé usb. C'est ce que j'ai compris, je n'ai pas essayé.

OK. Donc formatage sur la prise USB au niveau du vide poche avant puis insertion dans le plafonnier. Merci à tous les deux

Yep, elle faisait partie des "autres" 😁

Pour moi clé SANDISK 128go. Tu t'embête pas, tu la formate dans la voiture, comme ça elle se mettra au format idéal.

Me semblait bien qu'il était vieux

Pour info, clef usb non reconnue sur le plafonnier mais reconnue sur le support usb accoudoir du milieu (la où il y a le port usb c et le 12v). J'ai eu un petit soucis au départ avec la clef et je l'ai formaté avec l'écran de la voiture. Depuis aucun soucis.

Les rongeurs "hors de cause" sont finalement coupables ! C'est quoi cette Tbox à changer ? J'ai googlé sur ce rappel sans rien trouver pour le moment...

Je me suis beaucoup intéressé à la possibilité de changer la taille des jantes (sur Ioniq6 ou un autre modèle) En conclusion : déjà, la "Bombe" : globalement, on trouve une foule de jantes compatible chez un même constructeur, un peu à travers n'importe quel modèles. Et chez Hyundai, ca veut dire l'ensemble des Hyundai/Kia (voir plus) C'est pas systématique, hein, il y a des familles (surtout de largeurs de pneu), il faut voir dans laquelle on tombe, mais on a vite fait de trouver des jantes d'un véhicule agé de 15ans qui sont tout à fait compatibles. (en fait, c'est essentiellement du au fait qu'ils partagent la même visserie, ce qui représente déjà 50% des critères à respecter) Changer de taille de jante ne change pas la taille de la roue (ou de façon infime largement dans les normes de tolérance, similaire à un changement de chargement de la voiture). Grosso-modo, si on a des pneu en 50 (c'est le ratio largeur/hauteur), passer une taille de jante au dessus fait perdre 5 à la taille du pneu (45 donc), et inversement. Par contre, faut pas essayer de changer la largeur du pneu, sinon, ca devient vite le bordel. Après, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi, la voiture est homologuée avec certaines tailles de roues... Mais ces homologations sont bien plus larges que les tailles de roues présentes en standard (ou option) sur les véhicules neufs. Par exemple, une EV6 (19/20/21 pouces) a le droit d'avoir du 18pouces. Notez que l'homologation est pour un couple jante + pneu. (mais non, vous n'allez pas pouvoir mettre une jante de 10pouces avec un pneu en 90 pour compenser, c'est pas homologué ca...) J'avais trouvé ce site pour avoir le détail, et comme vous pouvez voir, c'est méchamment exhaustif et précis : All Hyundai models: Wheel specifications and Tire sizes | Wheel-Size.com Vous remarquerez qu'en pratique, il y a bien plus de possibilités de changer de taille de jante que de largeur de pneu. (parce que pour le coup, ca changerait beaucoup le comportement de la voiture : adhérence, distance de freinage, consommation, etc. ) Par contre, un truc qui change parfois, c'est la largeur de la jante (la largueur, pas le diamètre) : ca semble eclaté, mais en fait, la largueur de la jante n'est pas strictement liée à la largueur du pneu : vous pouvez donc avoir des jantes moins larges que le pneu, et ca apporte un confort supplémentaire ET, ca rend vraiment les jantes difficiles à rayer contre un trottoir (bon, après, suffit de forcer hein ) Maintenant, si beaucoup de paramètres doivent être respectés au poil de c*, il y en a un qui a le droit à un peu de liberté : l'ET. Celui là défini à quel point la roue sera enfoncée ou sortie sur l'axe de roulement. Et fort heureusement, une marge de 5mm est acceptable (+2.5mm / -2.5mm). Donc, ET50 vs ET51 (c'est 1mm), ca passe bien, et vous serez bien infoutu de voir la différence autrement qu'avec un pied à coulisse. ET50 vs ET45, faut pas essayer. (d'ailleurs, dans le site présenté au dessus, ils affichent généralement la tolérance). C'est aussi pourquoi les constructeurs de jantes ne font pas toutes les variations d'ET. Attention, tous les autres paramètres de la jante (y en a au moins 6 autres rien que sur la jante) sont à respecter au poil de c*, on ne rigole plus. Mais, je répète, les constructeurs ont tendances à avoir des jantes plus ou moins compatibles les unes les autres. Donc la jante aerowheel d'une ioniq6 est compatible avec une EV6 en fait. (mais avec un autre pneu, parce que la roue est plus grande). C'est d'ailleurs même la taille recommandée pour des pneu hiver (pour une EV6) J'ai essayé de trouver un autre exemple plus rigolo : on peut mettre les jantes d'un Hyundai Palisade sur une EV6 GT. Il y a par contre un truc que je ne sais pas, c'est la compatibilité avec les capteurs de pression. J'ai personnellement pas creusé la question. ----------------- Maintenant, la question à 100bz : pourquoi ca consomme moins si au final le pneu (la bande roulante) fait la même taille. (parce que clairement, ils FONT la même taille à 0.1% près, c'est pas qu'une question d'affichage de vitesse, tous les paramètres du véhicules changeraient, ca serait du délire) Pour le coup, il n'y a pas de réponse simple et franche. A chaque fois que je me documente sur la question, ca fait vite du hors sujet du genre "un pneu moins large consomme moins" - merci ducon pour l'évidence, mais un pneu moins large, c'est généralement pas légal. Du coup, les arguments qui restent, ce sont essentiellement que le bord du pneu est plus aerodynamique d'une jante, simplement parce que c'est lisse. Donc plus y a de pneu et peu de jante, moins ca fait de frottements. Mais personnellement, j'ai une autre raison bien plus triviale : plus le pneu est large, plus il amorti les chocs, plus c'est confortable. Evidemment, la déformation du pneu coûte un peu d'énergie, mais d'une part c'est élastique, et surtout, il en consomme beaucoup moins que de faire bouger/vibrer toute la voiture de 2T. En gros, quand vous roulez sur un petit caillou, ca va se transformer en "petite pente", sur laquelle il n'y a pas de descente (vous ne récupérez rien de l'autre coté). Plus le choc du caillou disparait dans le pneu, moins la voiture va "monter" sur le caillou, donc moins elle perds d'énergie. Et la raison pour laquelle l'enragé du Nurburgring veut des grosses jantes, c'est pour que la voiture se dandine un peu moins sur ses pneu : il veut du très ferme pour maximiser la tenue de route. A l'inverse, plus vous diminuez la taille des jantes, plus c'est confortable, mais plus la voiture est libre de se promener au dessus de ses boudins gonflables. (et vous l'avez noté, avoir des jantes moins larges a aussi un effet similaire : plus de confort, moins de fermeté) Voili voilou.

donc ca concerne bien la France. Merci pour l'info. Je ne sais pas comment ils ont pu homologuer cela? Tesla a communiqué un peu plus, notamment sur le fait que c'etait pas vision qui déclenchait les airbags et que le système se contentait d'amorcer le bouzin.

Parce qu'il n'y a pas tent de nuage que cela en réalité. Beaucoup pari sur un trimestre record (pousser par la fin du bonus au US). Il n'y a que dans certain pays d'Europe (France, Allemagne, Suede, Pays Bas) ou la situation est vraiment difficile (il faut aussi ajouter le canada). Ailleurs ca se maintient bien voir ca progresse. Et il faut ajouter pas mal de bonne nouvelle sur les autres secteurs (robotaxi, fsd, megapack..). Après ca va faire comme a chaque fois, ca va monter jusqu'au résultat et repartir à la baisse avec les prise de bénef.

Petit retour concernant le bruit de claquement au niveau du train avant: Le véhicule a été pris en charge ce jour par le SAV Skoda, qui m’a informé dans l’après midi après inspection/test que la tête d’amortisseur AVG est á changer (Certainement un défaut de pièce)

J’ai effectué deux charges à 100% depuis que je l’ai, je vais essayer une nouvelle fois lors d’un long trajet.

Sur ma modèle 3 de 2023 apparait bien dans les notes de mise à jour : "amélioration du système d'airbag frontal" Je vais attendre quelques mois avant d'installer une telle version (pas sûr d'avoir été clair auparavant d'où la précision)

Plus les nuages s’accumulent sur les ventes de Tesla, plus les investisseurs achètent les relais de croissance en devenir. A cette heure, $TSLA gagne encore plus de 5% à $390.

officiellement ça commence le 30 septembre, pas avant. => envoi des informations à la DGCCRF via signal conso, les inspecteurs vont adorer coller des prunes aux concessions qui pratiquent ainsi. en 2021 et 2022 la DGCCRF a contrôlé 2200 concessions => plus de 1 600 avertissements, 1 500 injonctions, 320 procès-verbaux pénaux et 170 procès-verbaux d’amendes administratives - le taux d’anomalie élevé et la persistance de certains manquements, justifient que la DGCCRF poursuive ses contrôles dans ce secteur d’activité, important pour les consommateurs source : le ministère de l'économie

Appel du chef d'atelier à l'instant, il a reinspecté et a découvert la câblerie bouffée derrière le pare-choc. Il me répare ça lundi + changement boitier Tbox objet d'un rappel + révision des 20000 km. J'avais bien vu des boîtes à rat sur le parking de l'immeuble où j'étais sur la côte mais je ne pensais pas à une attaque... saloperie ! A suivre.

65 % Peut-être 66 %. En tout cas largement assez. Après quelques réflexions, je pense que le froid n’aurait pas baissé la tension à 4 V. Ou alors ça baisse suffisamment pour que l’ICCU démarre, se coupe faute de tension, puis redémarre partiellement, ré-échoue, et ainsi de suite jusqu’à tuer la 12 V petit à petit, qui ne peut alors pas non plus être rechargé. C’est la première fois que ça m’arrive, réellement, en tout cas sur la Ioniq 6. L’ICCU, j’ai eu toutes les mises à jour depuis longtemps (j’ai la voiture depuis mai 2023). Et depuis, la batterie 12 V charge normalement : je le vois sur mon lecteur OBD lors de la conduite : la tension est bonne, l’intensité fluctue, tantôt dans un sens (décharge normale), tantôt dans l’autre (recharge par l’ICCU). Vraiment, j’y vois un lien avec le bug Bluelink de la veille. Ou bien j’ai mal enfoncé la prise de charge. Oui, je compte acquérir une AGM, ou alors une eAGM. Pas sûr que l’intensité en crête soit réellement un argument. Une EV (et même hybride) a besoin de 20 A crête pour lancer l’électronique. Ensuite c’est le DC-DC qui charge le 12 V. Si je prends une eAGM, c’est plutôt pour la tolérance aux forte décharges, et pour la longévité. J’espère que dans l’avenir ils fassent un système sans batterie 12 V, où c’est la grosse batterie qui alimente tout. Quite à réserver 5 % de la batterie juste pour ça. @Maxtorreturn : J’ai pris ça : GYS - STARTRONIC Hybrid 950 . Après avoir creusé un peu le sujet, j’avais le choix entre : – des booster avec batterie au plomb (typiquement le même que celui utilisé par ton garagiste ou ton dépanneur — s’ils n’utilisent pas tout simplement une batterie 12 V et deux câbles). Avantage : faut les laisser charger constamment, donc c’est toujours prêt. C’est puissant. Inconvénient : durée de vie de 3-5 ans (la même qu’une 12V de voiture). Pratique pour un garage, pas pour moi. – des boosters avec batterie lithium (comme les boosters pas cher, mais en mieux). Avantage : meilleure durée de vie, mais faut pas les laisser brancher, sauf si usage fréquent ; mais comme ça se décharge quand-même, il faut y penser genre chaque semaine. Aussi, ça se recharge lentement : appeler un dépanneur sera plus rapide si on ne veut pas perdre 3 heures. – des boosters à supercondensateurs. Se recharge très vite (quelques secondes / minutes sur le secteur). Aucune usure avec le temps. Et ça se recharge avec l’énergie résiduelle de la batterie que l’on doit booster. Ça prend le faible courant durant 5 minutes, puis envoie la pâtée durant 15 secondes, le temps de lancer la voiture. Les supercondensateurs (ou "supercap") semblent a priori l’idéal… pour une thermique, où la batterie est "morte" dès <11 V, et où l’énergie résiduelle est donc conséquente. Si nos EV vident les batteries jusqu’à 3,5 V, ça ne pourra pas (je pense) charger les supercap. D’où le choix de ce système "hybride" : supercap + lithium si la 12 V est vraiment basse. Si ma batterie 12 V n’est pas trop basse, les supercap suffisent, sinon le Lithium prend le relai. Les boosters à supercondensateurs (sans lithium, mais avec recharge secteur avant le boost au cas où la batterie morte est vraiment morte) sont à > 900 €. Ça aurait été l’idéal car aucun vieillissement, aucune usure, et peut dépanner la voiture en 10 minutes sans y penser. Mais à ce prix ça commence à faire trop pour être rentable, même avec un dépannage à 200 €. Faut pas oublier que ceci m’est arrivé 1x en 2,5 ans. D’où mon choix du machin hybride. Faudra malgré tout la charger de temps en temps. L’avantage de l’hydride sur du lithium seul, c’est, selon moi, que même quand la batterie lithium sera en fin de vie, les supercapas pourront toujours fonctionner. C’est 300 €. On verra bien. L’autre solution aurait été de ma la jouer lowtech : une batterie 12 V acide-plomb tout à fait classique, un chargeur secteur, et deux câbles. Mais là pareil : la batterie 12 V de secours vieillira en même temps que celle dans ma voiture. Aucun intérêt. Si tu as deux voitures, contentes-toi d’une paire de câble. Mais perso je n’en ai qu’une (et je ne veux pas réveiller le voisin à 5h du matin). Ce que je vais tester ce WE, si j’ai le temps, c’est ranimer mon booster "pas cher" en virant les pack lithium qu’il y a dedans et en remplaçant ça par des piles normales. Normalement ces piles rechargent un condensateur lentement, qui lui va booster la voiture. Enfin je crois. Si c’est bien ça, n’importe quelle source d’énergie (pile, chargeur USB) peut faire l’affaire. À creuser.