UMC Tesla (Model S) : charge interrompue

[Tom'sla]

j'ai effectivement commencé à me renseigner sur ce sujet : il est préconisé ceci : 

 

La puissance est mesurée en volts ampères (VA) ou kilos volts ampères (kVA). La puissance du stabilisateur se détermine en multipliant la puissance consommée de l’appareil relié par 1,6.

 

Ainsi un stabilisateur de 10kVA serait suffisant sachant que la recharge pompe du 7.68KwH en 32A ?

Modifié mai 31, 2020 par Tom'sla

[Invité]

Attention toutefois à l'intensité car 10 kVA à 200 V il faut 50 A

je ne sais pas si il y a des appareils qui pourraient être alimenté en triphasé et restituer du tri ou du mono

[Invité]

Il y a 6 heures, Mike84 a dit :

Et installer ceci :

Stabilisateur régulateur de tension secteur 10kw 10000w 10kva AVR-10KVA

Paramètres techniques Plage de tension d'entrée 145 ~ 255v
La tension de sortie de précision  220v ± 7%

 

l'idée semble bonne, cependant, j'ai un doute sur le fonctionnement de bout de ligne, surtout pour la charge d'un VE

je m'explique

si la tension réseau chute à cause de l'intensité trop forte, vu qu'il n'y a pas de batteries tampons, pour stabiliser la tension de sortie, il faut plus d'intensité en entrée, donc augmenter la chute de tension du réseau , ce qui finira par un effet d'avalanche qui fera disjoncter le  système.

confirmé par  la photo de l'intérieur de l'engin

 

 

[Invité]

Juste pour info

avec 15 m de cable et une tension nominale de 210 V (au compteur)

 chute de tension sous 32 A...................24 A.................16 A

en 6mm2 =>                3,7 V..................2,8 V.................1,8 V

en 10 mm2 =>             2,2 V..................1,7 V..................1,1V

en 16 mm2 =>             1,4 V..................1 V.....................0,7 V

en 25mm2=>                0,9 V..................0,7 V..................0,4 V

[Tom'sla]

Bonjour à tous : y a t'il un risque sauf faire disjoncter de mettre un tel équipement ? je pensais l'intercaler ainsi : 

(nota en 3G 6mm2)

 

Modifié juin 1, 2020 par Tom'sla

[Tom'sla]

il y a 28 minutes, Tom'sla a dit :

Bonjour à tous : y a t'il un risque sauf faire disjoncter de mettre un tel équipement ? je pensais l'intercaler ainsi : 

 

 

 

en fait pour vous dire : hier soir j'en ai profité pour a nouveau faire un test en simulation "hiver" : en gros j'ai allumé tous les chauffages électriques + le four allumé et j'ai du me faire une raison...  ci dessous ce que disait l'application Tesla au pic avant interruption et blocage UMC : (à 8A...)

 

l'UMC s'est ensuite mis en sécurité puis interruption et lorsque je tente de relancer : pas possible même en ayant mis au min. à savoir 5A côté voiture...

 

=> voyant rouge fixe côté Vehicule sans même démarrer la charge

 

=> côté UMC : voyant rouge clignotant 3x.). il a fallu débrancher 2 chauffages sur les 6 testés (et 7 potentiels) pour que l'UMC accepte de redémarrer.

 

Là ce n'est même plus le syndrome dont parlais @Kratus de vouloir charger le plus vite possible...(j'aurai pu vraiment pu m'en contenter à 16A "stables"

...)

 

Bon faut dire que rares seront les situations où tous ces équipements seront allumés simultanément et je pourrai différer la recharge du VE en fonction...mais c'est quand même embêtant de devoir s'assurer en permanence et adapter amperage de charge au niveau du VE... 

 

D'autant plus que j'ai en projet de rénover la grange (plateau de 135m2 sur 8m toute hauteur et poutres apparentes...avec un tableau divisionnaire additionnel et tous les équipements associés...je suis d'autant plus inquiet et anxieux...

 

Modifié juin 1, 2020 par Tom'sla

[Invité]

Il y a 18 heures, Tom'sla a dit :

j'ai effectivement commencé à me renseigner sur ce sujet : il est préconisé ceci : 

 

La puissance est mesurée en volts ampères (VA) ou kilos volts ampères (kVA). La puissance du stabilisateur se détermine en multipliant la puissance consommée de l’appareil relié par 1,6.

 

Ainsi un stabilisateur de 10kVA serait suffisant sachant que la recharge pompe du 7.68KwH en 32A ?

Il faut approfondir le bien fondé de l'idée du stabilisateur

Si j'ai bien compris avec 32A de dispo, cela fera au max 32/1,6 = 20 A à l'utilisation

et encore, pour passer du 32A , ton disjoncteur devrait être à 40 A

Ton 6mm2 est totalement défavorable et tant qu'à changer, passe sur du 16mm2 (voir mon tableau précédent)

Si tu voulais vraiment avoir 32 A en utilisation il faudrait alors 32 x1,6= 51 A

on passe alors avec disjoncteur 63A et coté cable, 16mm2 perte 2,2V et 25mm2 perte 1,4V

Modifié juin 1, 2020 par Invité

[Invité]

Il y a 15 heures, gepeliste62 a dit :

l'idée semble bonne, cependant, j'ai un doute sur le fonctionnement de bout de ligne, surtout pour la charge d'un VE

je m'explique

si la tension réseau chute à cause de l'intensité trop forte, vu qu'il n'y a pas de batteries tampons, pour stabiliser la tension de sortie, il faut plus d'intensité en entrée, donc augmenter la chute de tension du réseau , ce qui finira par un effet d'avalanche qui fera disjoncter le  système.

confirmé par  la photo de l'intérieur de l'engin

 

 

pour compléter mon doute

en électricité, il y a une règle simple, c'est la loi d'ohm

U=RI

ou pour le cas qui nous occupe I=U/R

dans le cas d'un consommateur de courant, R est constant

donc lorsque la tension baisse, cela fait chuter l'intensité.

Tesla utilise cette constante pour limiter le courant en fonction de la tension, jusqu'a atteindre la tension seuil de fonctionnement,

le régulateur de tension utilise dons l'effet électromagnétique de réaction à la chute de tension , qui s'oppose a cette coupure(effet d'arc lorsqu'on coupe un élément électromagnétique type transfo)

cette régulation ne peut pas fonctionner plus de quelques secondes et est une possibilité de compenser brièvement la chute de tension lors du démarrage d'un moteur, genre frigo, PAC, etc..

elle n'est pas adaptée pour le cas de bout de  ligne pour la charge des VE

 

au risque de me répéter

il faut mesurer la tension aux bornes du  compteur , maison en charge maximum

si < 207V réglementaires, faire intervenir énédis

l'échange du câble après compteur, 6mm2 > 16mm2  peu améliorer les choses mais jusqu'a un certain point , quelques volts, ce ne sera jamais suffisant en hiver , chauffage en position normale, je ne parle même pas des nuits ultra froides

une wall-box pilotée selon la tension , qui régulerais l'intensité permettrais d'empêcher, en partie, la mise en défaut de la voiture, toujours pareil, dans certaines limites

 

 

[Tom'sla]

@gepeliste62

merci. Je retiens donc que le régulateur ne sera pas pertinent dans mon cas de figure...

Je vais donc vérifier les 207v réglementaires aux bornes du compteur

ensuite en fonction j'aviserai et changerai en 16mm2.

je 🤞 pour qu'Enedis soir en défaut.

 

question candide : comment fait on pour le mesurer...? 🤭🤔🙆‍♂️

Modifié juin 1, 2020 par Tom'sla

[yankee76]

Tu peux mesurer la tension avec un multimètre.

 

[Invité]

Le plus facile c'est de mettre off tous les disjoncteurs pour ne plus rien avoir en charge sauf la prise que tu dois normalement avoir sur le tableau et mesurer à cette prise avec un voltmetre (multimetre)

[Invité]

il y a 59 minutes, Mike84 a dit :

Le plus facile c'est de mettre off tous les disjoncteurs pour ne plus rien avoir en charge sauf la prise que tu dois normalement avoir sur le tableau et mesurer à cette prise avec un voltmetre (multimetre)

au contraire, la mesure de tension doit se faire , installation en charge  et aux bornes du disjoncteur de branchement

Il y a 2 heures, Tom'sla a dit :

question candide : comment fait on pour le mesurer...? 🤭🤔🙆‍♂️

il te faut un multimetre, de préférence numérique automatique

tu ouvre le capot de dessous du disjoncteur de branchement

tu branche le multimetre en mode tension alternatif (V AC) sur les 2 grosses bornes qui se trouve la

faire très attention, a cet endroit les protection sont inexistante si tu touche une partie conductrice

 

2 mesures

une , maison en pleine charge

une autre maison complètement à l'arrêt pour comparaison

 

et venir nous donner les valeurs lues

 

[Invité]

Il y a 2 heures, Mike84 a dit :

Le plus facile c'est de mettre off tous les disjoncteurs pour ne plus rien avoir en charge sauf la prise que tu dois normalement avoir sur le tableau et mesurer à cette prise avec un voltmetre (multimetre)

 

il y a une heure, gepeliste62 a dit :

au contraire, la mesure de tension doit se faire , installation en charge  et aux bornes du disjoncteur de branchement........

2 mesures

une , maison en pleine charge

une autre maison complètement à l'arrêt pour comparaison

 

et venir nous donner les valeurs lues

 

Tu es vraiment contrariant pour pas grand chose

D'autant que faire ouvrir le disjoncteur de branchement à un non initié ne me parait pas prudent

Si sans charge il est déjà sous 207 V (90% de 230) c'est même pas la peine d'aller plus loin

Dernier post pour moi sur ce sujet.

[Tom'sla]

@Mike84, @gepeliste62

merci a vous 2 pour votre aide.

Ne vous prenez pas le bec ! surtout pas pour mon problème somme toute futile... ( bien qu'embêtant ! )

J'ai bien pris note de vos conseils et ferai les tests dès que possible (je pars demain et n'ai pas le multimètre pour pouvoir mesurer. je reviendrai vers vous avec les résultats au plus vite.

 

En tout cas encore merci pour le temps que vous prenez pour aider la communauté 🙏

 

[PhilippeD]

Bonjour à tous,
Je déterre le sujet car il me semble avoir trouvé une solution au problème de baisse de tension Enedis. Et la solution est gratuite😊.

A priori, au démarrage de la charge, la Tesla enregistre la tension réseau "à vide".
Ensuite, si la tension réseau durant la charge baisse de trop par rapport à la tension "à vide", la Tesla coupe la charge.

Si la tension "à vide" est de 240V, la Tesla va couper la charge vers 210V.
Si la tension "à vide" est de 230V, la Tesla va couper la charge vers 200V.
Si la tension "à vide" est de 220V, la Tesla va couper la charge vers 190V.

Du coup, pour éviter toute coupure de charge, je fais baisser la tension "à vide" avant la charge de la façon suivante :
1 : j'allume le four électrique
2 : j'allume la plaque induction
3 : chez moi, la tension "à vide" passe alors de 240V à 225V (environ)
4 : je démarre la charge de la Tesla depuis l'application mobile
5 : la Tesla détecte une tension de référence de 225V au lieu de détecter une tension de référence ce 240V
5 : je coupe le four électrique
6 : je coupe la plaque induction

Depuis que je fais ça, je n'ai plus un seul problème de charge chez moi. Pendant la charge, de temps en temps la tension baisse en dessous de 200V mais la charge ne se coupe plus 👍

Ci-dessous mon dernier graph de charge exporté depuis TeslaFi. Comme vous pouvez le voir, en abaissant la tension de départ, la Tesla ne coupe plus la charge.
 

[dvk]

Beau hack.
Chez moi j'avais le problème et la ligne enedis aérienne a été enterrée.
Depuis plus de problème.

[Loic29360]

Le 29/05/2020 à 18:27, Invité a dit :

oui je pense que  cela viens du réseau et énédis ne fera rien pour toi

Pour le coup ayant le même problème chez moi, cela fait 1 an que je harcèle Enedis et je suis maintenant passé à la phase recommandé pour saisir le médiateur des énergie. 

Ils ont une obligation légale de tension (240V +/- 10%). 

Cette tension est à mesurer en entrée de compteur mais si elle est inférieure à 216V tu es en droit de réclamer une intervention.

Car ce problème ne fait pas simplement couper la charge de ta voiture, une tension faible implique une intensité plus forte pour avoir la même puissance et donc des échauffements dans les circuits causant parfois des casses. 

[RD150]

La tension normalisée en France est de 230 volts +/- 10 %, et pas 240 volts. Donc 207/253 volts. 😉

Et, hors agglomération importante, ce n'est pas Enedis qui prend la décision de renforcer ou pas le réseau mais le Syndicat Départemental d’Electrification (SDE) concerné, Enedis, si c'est lui le distributeur concerné, ne fera que lui signaler le problème relevé (si c'est à lui qu'est demandé de réaliser le contrôle*) /signalé sans avoir de pouvoir décisionnaire.

* : https://www.enedis.fr/media/2014/download

 

[Remy]

Le 10/04/2022 à 08:57, Loic29360 a dit :

Car ce problème ne fait pas simplement couper la charge de ta voiture, une tension faible implique une intensité plus forte pour avoir la même puissance et donc des échauffements dans les circuits causant parfois des casses. 

C'est inexact pour la grande majorité des équipements (surtout pour les plus puissants).

Seuls certains équipements électroniques (TV, ordinateur, etc...) fonctionnent à puissance constante.

 

La charge de VE, elle, s'effectue à intensité constante, donc si la tension diminue, la puissance diminue et le temps de charge augmente.

 

D'autres équipements : radiateur, cumulus, four, plaque électrique sont pratiquement des résistances pures, donc au contraire, en baissant la tension l'intensité diminue aussi.

Modifié avril 11, 2022 par Remy

[Loic29360]

Le 11/04/2022 à 11:09, Remy a dit :

C'est inexact pour la grande majorité des équipements (surtout pour les plus puissants).

Seuls certains équipements électroniques (TV, ordinateur, etc...) fonctionnent à puissance constante.

 

La charge de VE, elle, s'effectue à intensité constante, donc si la tension diminue, la puissance diminue et le temps de charge augmente.

 

D'autres équipements : radiateur, cumulus, four, plaque électrique sont pratiquement des résistances pures, donc au contraire, en baissant la tension l'intensité diminue aussi.

C'est justement des équipements qui fonctionnent à puissance constante dont je veux parler car ce sont bien ceux-là les plus coûteux. 

J'ai notamment eu le cas avec la carte mère de ma pompe à chaleur et avec ma plaque à induction.