Impact autonomie d'un transport de vélo de route
Par
nfkb, dans Tesla Model Y
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Par CL3M
Montage pas à pas d'un attelage sur MG4 Comfort 2023
Attelage : Brink + faisceau 7 broches Acheté sur : france-attelage.com Prix : 344,90 € port compris Temps : 10h (j'ai pris mon temps pour ne rien casser)
On déconnecte la borne - de la batterie.
Le kit complet fourni avec sac de rangement. La boule s'enlève et se remet facilement et elle se verrouille avec une clé.
On commence par le pare-choc avec les premières vis de chaque côté sous les caches noir et blanc.
On retire les 2 vis de chaque bloc optique.
Une rallonge à douille est nécessaire. Au remontage, éviter de faire tomber les vis sous peine de redémonter une partie du pare-choc...
Les blocs viennent en tirant vers l'arrière.
On commence à décrocher le haut du pare-choc en pinçant les ergots noirs en haut et en bas pour les sortir. J'ai utilisé une clé 6 pans pour appuyer par en-dessous.
Ensuite les vis aux pare-boue au niveau de chaque roue.
Puis les vis du bas.
Enlever toutes les vis de la protection inférieure et la déposer. Il y aura plus de place pour travailler.
Puis la partie délicate de dépose du pare-choc. Il faut bien déloger les ergots de leur butée un à un. Eviter d'appliquer trop de tension sur le pare-choc pour ne pas casser les pattes en plastique.
Avant déposer du pare-choc, débrancher les fiches anti-brouillard et radar de recul.
La traverse d'origine est à enlever.
Détacher le câble de la traverse.
Dévisser les 4 vis de chaque côté de la traverse.
Avant de pouvoir retirer la traverse il va falloir découper le silicone tout autour des plaques.
En tirant un peu on décolle le restant de silicone.
Traverse retirée.
Mettre en place les joues de fixation de la nouvelle traverse d'attelage.
Retier le support de pare-choc noir, il faudra le découper.
Penser à appliquer du frein filet pour une meilleure tenue dans le temps. Visser au couple (très clair dans la notice).
Le support ne passe plus, identifier ce qu'il faut couper en le présentant.
Il ne manque pas grand chose côté gauche, j'agrandis simplement le trou vers l'avant.
Support en place après découpe. La partie centrale ne sert plus à rien, j'ai coupé au raz de l'attelage. La position de la prise 7 broches n'est pas définitive, je la placerai autrement pour éviter une découpe excessive du pare-choc.
Barre d'attelage terminée, on attaque le faisceau. Il faut le raccorder au +12V de la batterie, c'est le plus long dans toute l'histoire... Un fusible et porte-fusible sont fournis, on les posera à côté de la boîte à fusible sous le volant. Je passe côté gauche.
Pour passer le fil +12V et attacher le boîtier du faisceau il faut démonter les caches en moquette. Première étape, on enlève le joint lèvre.
Attention, le mastic sous le joint a tendance à faire des fils qui se retrouvent sur la moquette. Décoller le joint délicatement pour ne pas tacher la voiture ^^ (croyez moi, c'est difficile à enlever…).
Retier le cache central simplement en tirant dessus.
Les caches en moquette se retirent de la même manière, il y a des clips tout autour.
2 attaches rapides en plastique derrière la banquette.
Retirer la banquette 2/3 en la soulevant côté gauche puis en la déboitant côté droit.
Garder de côté les rondelles en plastique qui sont entre les 2 partie de la banquette.
Le haut du cache en moquette est pris dans des encoches en plastique. Faire levier pour les enlever sans déchirer les caches.
Je colle le velcro d'un côté du boîtier et l'autre partie sur la partie métallique la plus plate
Je visse le boîtier en plus être serein.
On enlève le cache pour passer le câble qui viendra sur la prise 7 broches.
Je trouve une prise de terre derrière le cache gauche en moquette.
J'y raccorde la masse (2 fils marrons dans mon cas).
Je passe le +12V (fil noir) le long des faisceaux existants au maximum.
Je passe au niveau de la portière, sous le joint. Inutile de passer plus loin à mon sens.
J'ai attaché le fil à quelques endroits, mais ça ne semble pas vraiement nécessaire.
On passe sous le joint de la portière conducteur.
Enlever le cache latéral noir en tirant bien fort. Puis enlever les 2 vis noires pour dégager le cache fusible sous le volant.
Quelques vis apparentes à enlever avant de tirer complètement tout le cache sous le volant. Pas besoin de retirer le levier du capot.
Je perce un trou dans le support plastique gauche pour le porte fusible.
Je raccorde la cosse à oeil à l'arrivée +12V du boîtier fusible.
Le fusible sera accessible depuis le cache latéral.
On revient à l'arrière et on identifie les câbles qui vont à l'optiques à gauche. Il n'y aura que 2 fils pour le côté droit : le clignotant droit et l'anti-brouillard.
Je passe les 2 fils pour le côté droit dans la carrosserie pour éviter qu'ils ne soient pincés. Je les ai protégé avec du scotch blanc d'électricien.
Exemple de repiquage sur le clignotant et l'anti-brouillard côté droit. La notice donne les codes couleur, mais vous pouvez toujours revérifier la couleur sur chaque prise optique.
Fils rangés et attachés.
Visser également chaque fil dans la prise 7 broches au niveau de l'attelage en suivant la notice.
Présenter le pare-choc (utiliser uniquement les 2 vis du haut) pour dessiner les découpes de l'attelage.
A cette hauteur, la prise demande une découpe du pare-choc assez large.
Je décide de l'enlever et de ne découper que le strict nécessaire. Plusieurs essais nécessaires mais pas besoin de déposer le pare-choc à chaque fois, il faut juste le tirer légèrement du bas.
Une fois la découpe faite, je repositionne l'équerre de la prise. J'utilise un boulon et un écrou que j'avais dans mon stock et fixe l'équerre par le trou du bas.
Il faudra retirer la prise le jour où le pare-choc doit être redémonté, mais ça me semble un bon compromis.
Vous pouvez tout remonter :).
Pour les optiques, penser à bien les glisser derrière les rails blancs en plastique.
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Par Olivier_TFE
Voici mon retour sur la solution THULE (Suède) de galerie de toit et support de vélo pour la BMW i4 eDrive35/40/M50 G26 (2022-):
LA GALERIE:
Elle se compose de 3 kits THULE:
-2 barres "WingBar EVO" 118cm en alu, ref. 711200 = env. 143 euros chez Thule FR ou 138 euros sur Amazon.fr.
-4 pieds "Evo Fixpoint" avec serrures, ref. 710700 = env. 149,95 euros chez Thule FR ou 141 euros sur Amazon.fr.
-4 adaptateurs pour toit BMW i4, ref. 187130 = env. 56 euros chez Thule FR.
Total: 348,95 euros chez Thule.
Cette galerie existe aussi avec des barres toutes noires (barres seules, ref. 711220).
NOTE:
La largeur des barres Thule WingBar EVO est de 8cm.
Pensez-y si vous avez des choses à fixer (support kayak, coffre de toit). Il faut vérifier la largeur des fixations.
Pour mon kayak, je vais devoir refaire les pattes de fixations des supports du kayak...
Chez Thule, on peut on peut commander l'ensemble des 3 kits en un seul article chez Thule, en allant dans le menu "Barres de toit" et en indiquant la voiture => 348,95 euros le 6/4/24, donc le prix est le même qu'en prenant les kits séparément.
Pour les trouver kits séparés chez Thule ou Amazon, rechercher "711200 Thule" puis "710700 Thule" puis "187130 Thule".
J'ai vu aussi l'ensemble en pack sur eBay...
Chez Thule, je recommande précisément les "WingBar EVO" car:
-Les "WingBar EVO EDGE" (les barres ne dépassent pas du pied) sont moins pratiques pour fixer des sangles aux extrémités.
-Les autres modèles vont très probablement siffler (j'ai testé les Thule "normales" sur Seat Leon).
Il existe aussi des barres de toit chez BMW, aux environs de 270 euros (tarif 02/2024), donc moins chères mais pour avoir testé les barres BMW en 2010 sur mon ex 135i:
1 - Je les trouve moins pratiques que celles de Thule: la vis que l'on doit visser sur le toit de la i4 passe à travers le pied de la galerie et ce n'est pas très facile de bien trouver le trou et de visser bien dans l'axe.
2 - Je ne suis pas certain qu'il y ait le rail compatible pour les accessoires Thule support de vélo, ski, etc.
3 - Thule offre une qualité top!
4 - Le montage chez Thule est une série d'opérations très faciles. Le modèle BMW se monte avec moins d'opérations mais elles sont plus délicates.
Le kit adaptateur au toit de la BMW i4:
L'outil orange n'est pas fourni. C'est pour ouvrir les trappes sur le toit de la i4 sans risque de rayer la peinture:
Les 4 vis Thule à installer (clef fournie) après avoir ouvert les 4 trappes sur le toit:
L'adaptateur installé:
La galerie installée:
L'aspect final est très sympa et aucun sifflement en roulant:
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Par Lohic
Bonjour,
J'ai fait l'acquisition cet été d'une Leaf 40 kWh de 2019, 36000 km, premier VE pour moi. Je suis très satisfait, hormis un point : manifestement elle n'a pas les 36 kWh utilisables ?!! J'ai des consommations relativement similaires à ce que je peux trouver sur le forum (suivant les trajets et conditions, entre 11 sur des petits trajets et 17 kWh à 110 avec du vent), et surtout l'autonomie affichée à 100% est toujours entre 250 et 270km. Dans la réalité, sur un trajet à 90 km/h je n'ai plus que 10/20% d'autonomie après 170km. Mais surtout, en chargeant avec ma Wallbox, je vois bien que pour passer de 20% à 100% cela prend 28 kWh de charge, soit 33,6 kWh pour un équivalent 0->100 %. J'ai dû mal à évaluer la perte de charge, mais à la louche pour une perte de 10% (peut-être est-ce d'avantage ?), cela correspond donc à environ 30 kW pour faire 0->100 %. Où sont passés les 6 kW ?! De même, pour la première fois j'ai utilisé une charge rapide ce weekend, j'ai rechargé de 20 kWh pour 60% de charge (10%->70%), soit 33,3 kWh pour 100% de charge, je ne sais pas de combien est la perte de charge mais il me manque bien quelques kWh ? L'indicateur de batterie du tableau de bord m'indique qu'elle est toujours à 100% de sa puissance (de ce que j'en comprend). Est-ce que d'autres personnes ont le même problème ? Auriez-vous une idée de la raison, et s'il est possible de faire quelque chose ? Merci !! -
Par Skrevett
Bonjour,
Quand on parle d'autonomie, on pense souvent consommation et taille de batterie.
L' Enyaq étant sur le marché depuis environ 3 ans, on devrait voir apparaître les premières dégradations de batterie mesurables. Une perte de 10% de SOH correspondra à 30 à 50 km suivant la taille de la batterie, ce qui n'est pas négligeable...
Je propose donc d'échanger sur ce sujet et notamment de partager, pour ceux qui le connaissent (par un OBD ou un diag en garage ou concession), les SOH avec si possible des informations sur les facteurs influents (âge, km, estimation du % de charges rapides...etc). Ceci nous permettra d'avoir une vision de la tendance effective de l'usure de nos (très chères) batteries.
Pour ma part, j'ai un iV60 sortie d'usine en 04/2021 (pour l'âge réel de la batterie), 1ere immatriculation en 12/2021, aujourd'hui 25500km (soit environ une centaine de cycles de charge), environ 25% de charges rapides (moyenne réelle à 60kW), conduite souple. Mon OBD me donne capacité max à 54,5 kWh. N'ayant pas l'OBD à l'achat de la voiture, je ne sais pas si le SOH est de 54,5/58 (soit 94%) ou 54,5/62 (soit 88%)
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Par doudous74
Bonjour,
nous avons testé un niro ev hier, et le test est ressorti globalement très positif notamment face à la mégane que nous avions essayé il y a quelques mois... Le niro ev semble plus correspondre à notre usage.
Par contre, avec deux enfants, il nous reste la question du porte-vélo. Nous ne souhaitons pas forcément prendre un attelage qui ne servirait que de support au porte-vélo, le porte vélo de toit ne correspond pas vraiment au gabarit de ma femme😉...
On cherche donc un porte vélo à monter sur hayon. J'ai bien vu sur le forum e-niro que le porte-vélo décathlon fonctionnait bien, mais les arrières des deux véhicules sont sensiblement différents... J'ai également lu que certains mettait du gros scotch pour éviter que le porte-vélo n'abîme la voiture, ça c'est plutôt ok comme pratique pour nous.
Donc, est-ce que quelqu'un a déjà installé un porte-vélo sur un niro-ev et aurait un modèle à recommander?
Merci!
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