msay - en passe d'achat du e-niro 2021 Premium
Par
msay, dans Présentation des nouveaux membres
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Par alx84
Bonjour,
je possède un KIA eNiro.
1ère immat en avril 2021
depuis 3 mois (depuis km 135000 donc) la charge DC ne fonctionne plus.
Dans le détail:
la borne DC et la voiture se connectent
La voiture se met en mode charge (led verte sur tableau de bord clignote) mais 0Kw et 0Kwh quelque soit le temps de charge
Testé sur plusieurs borne DC. Rien n'y fait.
Le garagiste a déjà eu la voiture plusieurs fois entre ses mains, a verifier tt ce qu'il était possible de faire, a transmit les rapports au centre technique.
Ca traine.
Avez vous déjà eu cette panne ?
Merci, Alx84
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Par Tranbert
Tranber 83
Bonjour à tous,
Je suis propriétaire d’une Kia e-Niro 64kW depuis 4 ans.
J’ai depuis quelques semaines des soucis au niveau de ma batterie 12v… impossibilité de reconnaître la clé (malgré changement de la pile)… alarme qui se déclenche tant que je n’actionne pas le bouton marche avec la clé… et plusieurs fois en rade comme ça, sans comprendre pourquoi.
J’ai donc acheté un chargeur de batterie histoire de ne pas rester en rade, et un booster de démarrage, et tout ça marche très bien (heureusement).
Je suis allé voir Kia et ils ont à priori « vérifié » la batterie 12v : selon eux : nickel en pleine forme. Mais 4 jours après, à nouveau même problème, impossibilité de démarrer.
Je pense que je vais donc m’orienter vers un changement de batterie moi-même, selon Kia pas besoin de l’acheter chez eux… et au vu de vos commentaires sur ce sujet, ça me parait être la meilleure solution rapport qualité/prix, rapidité/simplicité.
J’ai entendu dire (et confirmé par la personne de Kia) qu’il existait un bouton à gauche sur le tableau de bord (une sorte de commutateur, que je n’ai pas, bien entendu), qui permettrait de récupérer de l’énergie de la batterie motrice vers la batterie 12v… ce qui m’a paraît d’une évidence/intelligence/simplicité même quand on a 64 000 W rempli à toc !
Avez-vous déjà entendu parlé de ça ? Que faudrait-il faire pour installer ce type de système ? Serait-ce possible de la rajouter, si pas d’origine sur le véhicule ?
A priori ce système serait de série sur les Kia aux Usa….
il ne me semble pas que les Tesla model 3 ont une batterie 12v, à ma connaissance… un ami vient de prendre une megan eTech (avait un e-niro juste avant) et me dit ne pas avoir de batterie 12v non plus…
Bref, le sujet m’exaspère un peu. Je me dit me retrouver avec les mêmes problèmes de batterie 12v qu’un véhicule thermique, alors que justement il n’y a pas de démarreur à faire tourner, pas d’engrenage à mettre en mouvement… et que nous disposons d’une énorme batterie qui fonctionne sans souci, blindée d’énergie, mais qu’à cause de cette fichue batterie 12v, et bah on reste en rade, et qu’il faut utiliser des câbles pour démarrer… pour moi c’est un peu le monde a l’envers.
Merci pour vos avis.
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Par Tesla93
Bonjour à tous
Je sais que ce sujet a été maintes et maintes fois commenté, sur la loi, les éléments etc
j'aimerai une synthèse générale technique globale pour une future installation, la plus pro...
Voici les infos sur les éléments d'installation que j'ai pu glaner sur les différents posts et forums :
1) Une Prise P17 CEE bleue 32a avec interlock de préférence.
2) Un câble 3G6mm2 mini souple avec inserts ou rigide pour plus de sécurité (si peu de distance entre les protections et la prise jusqu'à ??? ML)
3) ou Un câble 3G10mm2 max souple avec insert ou rigide pour une sécurité (si distance plus élevée jusqu'à ??? ML)
4) ligne dédiée : Protection disjoncteur différentiel 40a 30ma type A ou F, HPI (plus sécur. ???) (6ka, 10ka ????) +
5) disjoncteur 32a courbe C si câble de 3G6mm2 ou Disjoncteur 40a coube C si câble de 3g10m2 ( 6ka ou 10ka ???) (préco installation bornes de recharge NFC 15-100 40a pour 3g10mm2)
7) boitier des protections : câbles d'alimentation 3g10mm2 rigides ou plus ?
8 ) pour la protection 6ma : quelle est son utilisation ? vraiment utile ? peu utilisé sur les montage monophasé mais souvent présente dans les bornes de recharge monophasées et les protection des montages triphasées.... utile dans une installation p17 32a monophasée ?
9) Borniers prises, fiches, disjoncteurs.... plus sécur. à vis ou auto par pression ? (beaucoup de produits sont maintenant sans vis.... c'est plus rapide pour l'installation mais quand est il de la sécurité sur des intensités de 32a, moins de chauffe car moins d'erreur d'installation de câble ?
Voilà beaucoup de questions qui n'attendent que de réponses !!! LOL
Merci d'avance.
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Par drol
Bonjour a tous ,
Ave ma Leaf et son becquet certain appareil de lavage automatique soulevait le becquet et la voiture.
Il faillait donc en choisir de moins violent, déjà que je ne prend que ceux a rouleau doux pour la carrosserie (ex calinauto ) .
Est-ce que le niro, dans toutes ces déclinaisons, et dans mon cas (futur) e-niro à le même soucis ?
Merci d'avance aux heureux proprio de niro .
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Par didier_85
Bonjour à tous,
Je vais vous expliquer dans les lignes suivantes comment assembler un attelage sur l'e-Niro (voir certificat de conformité du véhicule, ici homologué pour le remorquage)
L'objet en question a été acheté chez Attelage-Accessoire-Auto :
https://attelage-accessoire-auto.com/3141-e-niro-electrique
Pour info, l'attelage est similaire chez France attelage :
https://www.france-attelage.com/kia/kia-niro/electrique-a-partir-d-aout-2018/attelage-kia-e-niro-0818-rdsov-46486
Il s'agit donc d'un attelage à démontage vertical rapide, invisible.
Au 04/01/22 :
Attelage 315€ + port 15€. Délai 5 jours. (ce n'est déjà plus le même prix sur la photo ci-dessous, prise plus tard)
Faisceau spécifique e-niro 128€ + port 15€. Délai 3 à 4 semaines car fabrication sur commande.
Compte tenu des délais différents entre les 2 articles, j'ai préféré séparer les livraisons pour anticiper par le montage de l'attelage...
A la réception.
L'ensemble pèse 19kg (dont boule 4kg), un lest non négligeable pour nos VE...
Grosso modo, le montage n'a rien d'insurmontable surtout avec toutes les infos que vous trouverez ci-dessous, elles vous feront certainement gagner quelques dizaines de mn. Le plus compliqué et délicat étant le démontage du pare-chocs.
Évidemment, il faut un minimum d'outillage pour s’acquitter de la tâche, ainsi que pas mal de temps et de motivation.
Nul besoin de débrancher la batterie pour cette opération (le contact doit être coupé tout de même !)
Il faut commencer par enlever les 2 feux arrières pour accéder aux fixations supérieures du pare-chocs.
Pour accéder aux fixations du feu, il faut enlever le cache en plastique en faisant levier (fort) dans une des 2 encoches du cache.
Après avoir enlevé les 2 vis de fixation du feu, faire levier sur la partie supérieure du bloc optique.
Tirer ensuite fermement sur l'optique pour dégager les 3 points de maintien.
Enlever l'ampoule et le petit connecteur.
Enlever ensuite le grand capot inférieur sous la voiture. 7 rivets démontables + 6 écrous de 10mm. Tirer au niveau des 2 écrous prisonniers au centre du cache (c'est bien foutu cette combine pour éviter de se prendre le cache sur le museau quand il n'y a plus d'éléments de maintien)
Profitez de l'occasion pour admirer le beau plancher électrique de cette auto !
Désolidariser ensuite les contre-ailes, 2 rivets démontables + 3 vis de chaque côté.
Enlever les maintiens au niveau du feu AR, 1 vis + 1 rivet démontable de chaque côté.
Enlever les 2 + 2 vis principales (13mm) de maintien du pare-chocs, sous la voiture.
Là, si ce n'est déjà fait, faire une pause liquide de votre choix ! Le plat de résistance (ce n'est pas peu dire) arrive !
Il s'agit de libérer latéralement et enfin définitivement le pare-chocs.
Pour s'acquitter de la tâche sans dommage, je conseille de protéger la carrosserie à l'aide de scotch de masquage.
Ensuite faire sauter les 2 clips supérieurs en introduisant verticalement un tournevis, exactement comme sur la photo suivante.
Il va s'agir ensuite, délicatement, de faire sauter 1 à 1 tous les clips de maintien du bord du pare-chocs (x7 par côté). Il faut procéder de la partie basse en remontant vers le feu. Ecarter d'une main le pare-chocs et faire sauter chaque crochet avec un petit tournevis.
Attention, pas de faux mouvement, la peinture est proche... C'est l'opération la plus ch. et là, c'est plutôt mal conçu.
Une fois ceci fait (ouf) il faut tirer en arrière le pare-chocs en faisant levier avec un objet assez plat entre le pare-chocs et la carrosserie (à 2 endroits), après avoir enlevé une partie du joint d'étanchéité du hayon. C'est TRES costaud, ne pas hésiter à y aller comme un bourrin !
Le pare-chocs étant libéré, il va être maintenu provisoirement en position intermédiaire, grâce à 2 tiges prévues (ça, c'est un vrai cadeau, merci Kia).
Libérer le connecteur électrique principal du pare-chocs.
L'objet est enfin à terre !
Enlever ensuite la garniture de pare-chocs. pour ce faire, débrancher les 4 connecteurs de radar de recul, les 2 connecteurs de feux de brouillard et recul et les 2 connecteurs de feux de plaque.
Libérer les 4 colliers de bridage du faisceau à l'aide d'une fine lame de couteau glissée sous le petit verrou du collier. Délicat mais faisable.
Libérer la garniture en dévissant côté pattes de fixation après avoir enlevé les rivets démontables et en déclipsant à l'opposé.
Le résultat.
Enlever la patte centrale de la garniture.
Tracer sur du scotch de masquage et scier à la scie sauteuse selon les dimensions de la notice. C'est hyper chaud ! Le plastique est très résistant et assez épais.
Du coup, la fixation centrale disparait.
Côté pare-chocs idem, scie sauteuse, tracé selon notice. Fastoche, le plastique est beaucoup plus fin.
Découper également selon la notice, le capot inférieur. Vérifier avant sciage, la cohérence avec la découpe du pare-chocs.
Bien ébavurer toutes ces découpes.
Assembler maintenant de chaque côté du chassis les 2 supports attelage latéraux. Mettre du frein filet sur les vis mais ne pas les serrer.
Assembler ensuite la barre d'attelage. Frein filet non indispensable car ce sont des écrous auto-freinés. J'ai quand même mis du FF...
Serrer toutes les fixations au couples préconisés selon le type d'attelage. Le mien est de type E.
Assembler le "Brink connector" avec du frein filet et serrer au couple préconisé (160Nm quand même !).
Pas pû m'empêcher d'essayer la boule à ce moment là
Remonter la garniture sur le pare-chocs (2 fixations inférieures et 2 maintiens supérieurs), rebrancher tous les connecteurs (x8) et serrer les câbles avec les 4 colliers.
Remonter le pare-chocs sur la voiture, provisoirement sur les 2 tiges.
Brancher le connecteur principal.
VERIFIER A CE STADE LA FONCTIONALITE DE TOUS LES ELEMENTS ELECTRIQUES.
Pousser le pare-chocs en position définitive au centre. Attention au bon positionnement côté feux AR.
Reclipser les parties latérales. Oh que c'est simple dans ce sens !
Visser les 4 vis inférieures de fixation du pare-chocs.
Assembler ensuite le capot inférieur sous la voiture.
Remonter les 2 feux AR et les caches respectifs.
Replacer le joint d'étanchéité du hayon.
Apposer la petite étiquette autocollante de rappel des références de l'attelage.
Voilà ce que cela donne avec la boule.
Et sans la boule, absolument invisible car le support prise est escamotable.
C'est tout pour la partie mécanique. Je continuerais ce tuto avec l'installation du faisceau électrique dès réception de celui-ci.
La notice indique 2h de montage. Pour ma part, partant de zéro + prise de notes et de photos, cela m'a pris environ 5h !
Les différents tests routiers en configuration porte vélos (50kg) ou avec ma vénérable remorque, à vide (84kg), n'ont pas montrés la moindre défaillance.
Petite vue avec la caméra de recul ou l'on peut constater qu'il subsiste une marge conséquente après la limite rouge...
Ce kit est de très bonne qualité, une pochette de protection de la boule est même fournie.
Bon bricolage et à bientôt.
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