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Tom'sla

UMC Tesla (Model S) : charge interrompue

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Bonjour à tous, 

 

je vous fais part de mon problème de "recharge interrompue" lorsque j'utilise le 'UMC fournie par Tesla (ancienne version, celle avec l'adaptateur bleu 32A fourni d'origine).

Je précise que je suis débrouillard, bricoleur, et capable de faire les installations "basiques" sur TE (cf ci-dessous) mais suis un profane en électricité dès lors que cela devient "technique" !

 

Le contexte de l'installation :

 

- une maison de montagne/campagne (en savoie 🇨🇭, un vieux corps de ferme dont je ne saurais savoir de quand elle date exactement)

- la partie tableau electrique semble néanmoins avoir été revue (en 2008, lors de l'achat par l'ancien propriétaire et à qui j'ai racheté l'an passé)

- abonnement en 12KvA (j'aurai pu rester en 9KvA, mais pour éviter tout désagrément, surtout l'hiver, si ça saute 🥶!)

- j'y suis actuellement, après avoir effectué mon 1er road trip ! avec 1er arrêt au SuC de Valence  ! trop cool 🤙)

- après avoir lu les "milliers" de posts sur le sujet des installations electriques possibles, cela m'a permis d'opter pour celle ci-dessous :

 

  • un disjoncteur différentiel type F (HPI), Legrand en 32A sensibilité 30mA, courbe C 6KvA, => Lien (trouvé d'ailleurs pas cher le site qui ne me fais pas acheter "dansmazone"...)
  • - cable section 3g6mm2 gainé souple, selon les préconisations (longueur du cable < à 14 m environ soit < aux 28 m, donc a fortiori ok pour du 32A )
  • - P17 en IPP44 avec verrouillage (pour la sécurité "enfants") => Lien (idem, trouvé sur le site qui ne fait forcément acheter "dansmazone", mais j'ai pu lire par ailleurs que le groupe ESR = Français donc norme CE..)

 

=> Je précise que j'ai mis la même install' sur ma résidence principale, je charge en 32A sans souci. (et reproduite donc sur cette résidence)

=> j'ai testé les 2 UMC que j'ai avec adaptateur bleu 32A => sans problème => en 32A (un que je laisse à demeure, l'autre dans la voiture en permanence), et donc que celle utilisé actuelle qui fait l'objet du bug n'a pas posé de problème

=> La seule différence (outre le réseau ) c'est la longueur du cable à mon domicile principale c'est du quasi-direct en sortie de tableau (P17 moins d'un mètre de la GTL), branchée dans le garage et la longueur de l'UMC suffit) versus 14 mètres sur cette installation secondaire.

 

Les symptômes :

 

Après avoir raccordé le tout dans le TE, tiré et posé le cablage en saillie, puis raccordé la prise P17 :

- l'UMC une fois branché à la P17 dévérouillé = voyant led vert fixe

- branchement = coté voiture : ok voyant bleu puis vert clignotant et UMC vert clignotant lorsque la charge démarre

- sur le MCU : cela commence à charger, et les valeurs à monter mais bloquent à 24A et entre 190 et 200 volts

- sur l'écran de controle (au dessus volant) : 1er constat : message d'avertissement : "/!\ vitesse de recharge réduite, vérifier cable et réseau electrique"

- au bout d'une 1/2h voire 50 mn au mieux => charge interrompue...

- je vais vérifier l'état : voyant UMC = vert fixe mais par contre coté voiture = rouge fixe

- obligation de déverouiller/débrancher/rebrancher et c'est reparti pour un tour...

 

J'imagine à la mise en sécurité de l'UMC, mais ne sais pas d'où cela peut provenir

 

comme le suggérait @Kratus que je cite : "chute de tension, défaut de terre, tension terre-neutre trop élevée, par exemple. "

 

ou encore @gepeliste62 que je cite "une pièce défectueuse , différentiel, disjoncteur, wall-conector. un mauvais serrage sur l'un de ces éléments.  un défaut préexistant sur l'arrivée énédis qui se déclenche suite a cette charge supplémentaire. un soucis sur le réseau extérieur."

 

1ères actions / vérifications faites :

 

J'ai revérifié un par un tous les équipements/branchements, j'ai effectué à nouveau un serrage des vis/fils au max que j'ai pu.

et coïncidence ce matin suite à ce tour de piste de serrage et cablage : ça a chargé en 32A pendant moins d'une 1h sans deconnexion intempestive. J'ai du alors prendre le véhicule mais me suis dit à ce moment "chouette ! que c'était juste un problème serrage de fils".

 

Au retour de la balade je la rebranche pour vérifier en "serrant le féfèsses" ce coup-ci...et rebelote  => bloqué à 24A avec le même symptomes évoqués ci dessus😩😡

 

Question :

pensez vous que cela provienne de la qualité du réseau et si oui : que faire ? et si Enedis ne peut rien faire vu l'emplacement par rapport au transfo dans un région montagneuse que solution pour par exemple gérer les éventuelles variations de tension/voltage du réseau ?

 

merci d'avance pour votre aide 🙏

 

réf. et source avant d'avoir posté le sujet :

ayant pris le temps de bien chercher via le moteur de recherche sur le forum (du moins j'espère) sur lequel j'ai trouvé des débuts d'explications à mon problème (saisie du mot "tension" dans la recherche du forum AP) : en voici 2 parmi d'autres

 

 

 

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@Tom'sla

bonjour

ton  symptome ressemble à une baisse de tension du réseau que la voiture tente de compenser en baissant l'intensité, mais semble ne pas y arriver

la cause est certainement que tu est en bout de ligne.

le 6mm2 au  lieu de 10mm2 pour une longueur de 14 mètres, même si en  apparence  c'est  correct, provoque la chute  de tension supplémentaire  qui provoque le décrochage de la voiture

il y a une heure, Tom'sla a dit :

pensez vous que cela provienne de la qualité du réseau et si oui : que faire ? et si Enedis ne peut rien faire vu l'emplacement par rapport au transfo dans un région montagneuse que solution pour par exemple gérer les éventuelles variations de tension/voltage du réseau ?

oui je pense que  cela viens du réseau et énédis ne fera rien pour toi

la seule solution est de limiter l'intensité en dessous des 16A maximum

fait un essais dans cette condition et reviens nous donner le résultat

 

 

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il y a une heure, Tom'sla a dit :

entre 190 et 200

C'est très peu. 

 

En principe, la tension devrait être de 230 V. 

 

Je te suggère, comme cela a déjà été dit, de limiter l'intensité de charge, pour voir si "ça tient". Tu peux commencer à 16 ampères, voire moins, et si ça tient jusqu'à la fin de la recharge, augmenter progressivement. 

 

J'ai compris qu'il s'agit d'une résidence secondaire. Donc, quand tu y arrives, tu y passes au moins une nuit complète avant de repartir. 

Si la charge tient à 16 ampères, ça te fera environ 200 km d'autonomie rechargée en une nuit de 12 heures de charge. C'est déjà très bien 😊

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Merci @bobjouy @gepeliste62

c'est bien ce qu'il me semblait.

 

@Kratus oui en secondaire ça devrait suffire mais il m'arrive de me balader et en région montagneuse par temps d'hiver je serai plus serein de pouvoir charger à 32A (qui peut le plus comme on dit...)

 

Merci pour vos réactions/confirmation rapide !

je fais le test et vous reviens avec les résultats  

 

A toute fins utiles : oublié de vous faire part d'une anomalie ante install VE : lorsque j'allume les chauffages dans le séjour, le plafonnier se met à osciller et la lumière baisser en intensité par à coup (de plus en plus sombre) jusqu'à revenir au max et redscendre. Si pas de chauffages allumés, ça n'oscille plus ou moins perceptible tout.

 

du coup je me demandai s'il n'existait pas un équipement qui ferai tampon et permettrai de stabiliser le réseau ?

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Je plussois les autres commentaires, ca ressemble à un bout de ligne sur le réseau Enedis...

Il n'y a rien à faire, c'est les joies d'habiter au bout de monde :-)

Effectivement, en grossissant la taille du cable, ca peut améliorer un peu, mais je doute que tu remontes de 190V à 230V !

Seule solution comme préconisé: baisser l'intensité de charge jusqu'à ce que ca passe... en espérant que ca passe 😅

Note: ça peut aussi s'améliorer en fonction des moments de la journée (si un "voisin" sur la même boucle 20kV pompe moins à certains moments (utilisation industrielle par exemple)) 

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il y a 2 minutes, Tom'sla a dit :

A toute fins utiles : oublié de vous faire part d'une anomalie ante install VE : lorsque j'allume les chauffages dans le séjour, le plafonnier se met à osciller et la lumière baisser en intensité par à coup (de plus en plus sombre) jusqu'à revenir au max et redscendre. Si pas de chauffages allumés, ça n'oscille plus ou moins perceptible tout.

 

du coup je me demandai s'il n'existait pas un équipement qui ferai tampon et permettrai de stabiliser le réseau ?

 

Chauffages electriques j'imagine ?

 

C'est typique: les chauffages pompent trop => ca cause une baisse de tension qui se voit sur les plafonniers...

Imagine que c'est la meme chose que "voit" ta TM3.... au lieu d'osciller, elle râle et elle s'arrête :-)

Modifié par Ughy

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il y a 11 minutes, Tom'sla a dit :

je me demandai s'il n'existait pas un équipement qui ferai tampon et permettrai de stabiliser le réseau ?

Ça, tu peux oublier. 

 

Si tu veux vraiment charger à 32 ampères, il faut poser une wallbox, qui ne s'embarrasse pas de surveiller plein de paramètres du courant comme le fait un CRO. 

MAIS vue la longueur de ton câble, il faut revoir son dimensionnement ET ce n'est pas pour rien qu'une wallbox doit être installée par un électricien compétant, qui doit vérifier minutieusement que l'installation supportera cette intensité. Tout bricolage peut s'avérer fatal. 

 

Si je peux me permettre, tu me semble être atteint du syndrome assez répandu chez les novices du VE de vouloir absolument charger le plus vite possible. 

Normalement, à l'usage et avec le temps, ça va passer 😊

Modifié par Kratus

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@Ughy  oui chauffage électrique.

 

Je suis en train de faire un test en direct live...ça ne sent pas bon :

 

j'ai testé en 16A au debut le voltage semble correct (209v)

puis j'allume ce fameux plafonnier qui oscille et puis ca baisse à 198v puis interruption.

 

j'ai donc relancé à 11A ce coup ci (en cours) et ca a démarré à 205v

puis vu l'heure : une friteuse + le four allumé c'est redescendu jusque 197v mais ça tient. 

la friteuse vient d'être éteinte et la ca tourne a 204v.

mais ça tient toujours...

 

@Kratus oui je semble être atteint du syndrome ahahah 😂 mais les symptômes sont les suivants : ma tension est inversement proportionnelle à celle de ma TMS !!!!

 

A suivre si ça tient toute la nuit. je dis quoi !

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J'ai le même problème sur ma résidence secondaire.
Trop de chute de tension sur la ligne.
En été et chauffage éteint, aucun problème.
En hiver avec les chauffages qui se déclenchent, ça s'arrête tout le temps.

J'ai les mêmes symptômes (tension 200V et lumières qui "clignotent").

L'alimentation de la maison se fait via des câbles aériens nus sans isolant avec des "tasses" (isolants en verre) sur les poteaux.

Enedis a prévu l'enfouissement des réseaux et donc le passage en câbles torsadés et isolés. J'espère que ça supprimera le problème. Je vous dirai ça en juillet une fois les travaux terminés.

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fil d'info : la charge tient toujours et pas eu d'interruption intempestive. je me suis octroyé le luxe de passer à 16A après la fin de la session de cuisine électrivore. Bon plus que 4h20 pour atteindre les 90 % syndicaux 🤞.

Bonne soirée à  tous et merci pour vos contributions !

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Résultat des courses :

ça a tenu à 16A et donc rechargé comme souhaité.

 

Hier j'ai fait une ballade au Lac du Bourget et à Chanaz (d'ailleurs je vous recommande le coin si vous souhaitez voir de magnifiques paysages) soit 200km A/R.

j'ai de nouveau réussi à recharger sans interruption (baissé à 13A) sans aucun souci.

 

bref, le problème semble bien être exogène à mon installation et lié au réseau Enedis.

 

Je ferai venir un électricien pour vérifier et peut être pourquoi pas faire installer une wallbox comme le suggère @Kratus pour pouvoir gérer ces variations d'intensité. 

 

A voir à l'usage et surtout cet hiver comment cela se comportera même <16A si besoin ou non.

 

Bon WE de Pentecôte !

 

Modifié par Tom'sla

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Personnellement, je pense qu'une wallbox ne changera rien...

Au mieux tu vas gagner 1A sur le niveau de charge (et encore)

Le problème vient du réseau Enedis. Avec ou sans wallbox le courant sera pourri...

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Il y a 1 heure, Tom'sla a dit :

Je ferai venir un électricien pour vérifier et peut être pourquoi pas faire installer une wallbox comme le suggère @Kratus pour pouvoir gérer ces variations d'intensité. 

ce ne sont pas  des variation d'intensité , mais de tension!

une wall-box ne résoudra rien du  tout, la voiture réagira  toujours de la même manière en cas de baisse de tension,  elle se mettra en sécurité

il y a 3 minutes, Ughy a dit :

Le problème vient du réseau Enedis. Avec ou sans wallbox le courant sera pourri...

le courant n'est pas "pourri", le soucis des bouts de ligne est connu

baisse de tension dans les câbles qui sont  sous-dimensionnés pour la charge 

il faut qu'énédis installe un enregistreur pour prouver le défaut de fournitures

et programme des travaux de  renforcement de la ligne

 

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il y a 5 minutes, gepeliste62 a dit :

le soucis des bouts de ligne est connu

baisse de tension dans les câbles qui sont  sous-dimensionnés pour la charge 

il faut qu'énédis installe un enregistreur pour prouver le défaut de fournitures

et programme des travaux de  renforcement de la ligne

 

merci pour les éclairage et noté pour l'inutilité de la wallbox.

 

Dans ce cas, suis-je en position de demander à Enedis d'installer cet enregistreur ? est-ce ce "gratuit" ?

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il y a 20 minutes, Tom'sla a dit :

merci pour les éclairage et noté pour l'inutilité de la wallbox.

 

Dans ce cas, suis-je en position de demander à Enedis d'installer cet enregistreur ? est-ce ce "gratuit" ?

attention, énédis doit fournir une tension de 207 V minimum, aux bornes  du disjoncteur de branchement

c'est donc a cet endroit qu'il faut mesurer  la tension pour les faire intervenir.

aux bornes de la voiture, ce n'est plus leur  domaine, surtout qu'elle est à > 15  metres du compteur

si la tension aux bornes du compteur est < aux 207V , maison en charge au plus proche de l'abonnement, alors tu est en droit de réclamer

si la tension a cet endroit est >  à 207V , impossible de réclamer

dans  ce cas, il ne te reste plus qu'a changer le cable 6mm2 par du 16mm2 pour que la chute de tension dans ta propriété remonte  suffisamment pour ton  usage.

 

la mise en place d'un enregistreur reste à la charge de celui qui à tord, il faut être sur de toi avant de les faire intervenir

 

 

 

Modifié par Invité

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il y a 30 minutes, gepeliste62 a dit :

la tension aux bornes du compteur est < aux 207V , maison en charge au plus proche de l'abonnement, alors tu est en droit de réclamer

cela veut dire mesurer lorsque je suis proche des 12KvA de mon abonnement ?

j'ai peut peut-être une chance..si j'allume tous les équipements possible en même (chauffages électriques/ Ballon/ four et recharge VE) la tension bornes peut peut-être être < 207V.

il y a 35 minutes, gepeliste62 a dit :

il ne te reste plus qu'a changer le cable 6mm2 par du 16mm2 pour que la chute de tension dans ta propriété remonte  suffisamment pour ton  usage

si je fais ceci concrètement cela permettrait de charger en 24A voire 32A sans sursaut même avec mon souci d'être en bout de ligne ? (et dans l'hypothèse où je ne vais pas m'embêter à chercher une solution avec Enedis)

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Le 29/05/2020 à 19:08, Tom'sla a dit :

du coup je me demandai s'il n'existait pas un équipement qui ferai tampon et permettrai de stabiliser le réseau ?

Tesla Powerwall. Beau budget a l'achat, mais tu pourras un peu compenser en chargeant le powerwall en heure creuse ou mieux en solaire. Si bon budget, installation des tuiles solaire Tesla .... et tu devient une "Maison Modèle Tesla" 😂

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Et installer ceci :

Stabilisateur régulateur de tension secteur 10kw 10000w 10kva AVR-10KVA

Paramètres techniques Plage de tension d'entrée 145 ~ 255v
La tension de sortie de précision  220v ± 7%

 

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il y a 10 minutes, TobacoHabana a dit :

et tu devient une "Maison Modèle Tesla" 😂

😂 pourquoi pas ! mais c'est surtout des PowerBalls pour oser se lancer dedans ahaha.

Ceci dit, j'ai sérieusement pensé plutôt pour ma résidence principale faire du photovoltaïque, ça peut être une bon projet avec une retour sur investissement décuplé avec la recharge VE...mais bon...

c'est un autre sujet !

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il y a 7 minutes, Mike84 a dit :

Et installer ceci :

Stabilisateur régulateur de tension secteur 10kw 10000w 10kva AVR-10KVA

Paramètres techniques Plage de tension d'entrée 145 ~ 255v
La tension de sortie de précision  220v ± 7%

 

Merci. as tu un modèle à conseiller ? (type "in line" j'imagine). par ailleurs à quel niveau mettre un tel équipement ?

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il y a 51 minutes, Tom'sla a dit :

Merci. as tu un modèle à conseiller ? (type "in line" j'imagine). par ailleurs à quel niveau mettre un tel équipement ?

Je ne suis pas tech, mais vu la puissance de charge de la voiture, un style d'onduleur In Line comme en informatique, protégerais a 100% mais demanderais surement une batterie très conséquente pour compenser les variations ?

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Cela n'a rien à voir avec un onduleur pour l'informatique, il n'y a pas de batterie et on parle de puissance de 10kW et plusimage.png.21aaa4f07569c4096f87dc2b1abd3e2b.png

 

Modifié par Invité

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      Les places arrières sont très confortables, mais il y a un tunnel central contrairement à la Tesla, ce qui n'est pas pratique. De nombreux rangements sont présents sur les deux voitures, comme le toit vitré panoramique (d'un seul tenant sur la Volvo). Une trappe à skis est dispo sur la Volvo.
      Côté puissance, on n'est pas dans la même catégorie : ma Model 3 était une 4WD grande autonomie de 432 cv, contre 238 cv sur les 2 roues motrices de la Volvo. Couplé à un poids supérieur, les accélérations ne sont évidement pas les mêmes...
      Le Pilot Assist fait plutôt bien le job, même si l'autopilot de la Tesla est largement au-dessus : meilleure tenue entre les lignes, assistance au dépassement (j'avais le FSD). Par contre plus de peur du "volant rouge", punition infligée par Tesla pour un oui ou pour un non. Plus de freinage fantôme non plus bien sûr. Le régulateur adaptatif est un peu élastique : en régulant à 113 je me suis souvent en descente retrouvé à 117km/h... pas génial pour les radars, et ce n'est pas le cas sur la Tesla, qui garde impeccablement les vitesses demandées.
      Résumé :
      Conduite : égalité
      Silence et vie à bord : Volvo
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      Côté agrément de conduite, j'ai testé très rapidement les phares et essuie-glaces, qui sont des défauts récurrents sur la Model 3.
      Ben là il n'y a pas photo. Volvo est LARGEMENT devant ! Les feux "pixel" (ou Matrix) à LED sont fabuleux et éclairent comme en plein jour. Les options d'éclairage sont mutiples mais la voiture peut gérer ça toute seule, en mode auto, et ça fonctionne très bien.
      Pour les essuie-glaces, même constat avec un mode auto permettant de multiples réglages.
      Le confort à bord est exceptionnel, avec des sièges très confortables, chauffants et électriques. Ceux de la Tesla sont plus fermes et enveloppants, ce qui nuit au confort général (jantes de 19', contre des 20' sur la C40 pourtant). Seuls les sièges arrière ne sont pas chauffants sur la Volvo, mais la clim à bord est bien pensée et elle est bi-zone.
      J'ai également le volant chauffant que je trouve très pratique. La ventilation est top et peut être pilotée, comme toute la voiture, avec des commandes vocales, comme sur la Tesla.
      La caméra 360° est très utile, et n'est pas dispo sur la Model 3.
      La connexion à Apple Carplay/Android Auto n'est possible que par un câble USB-C, dommage. Par contre c'est la première fois que je l'utilise, et tout ce bazar autour de cette application, notamment lors des tests faits par les journalistes d'AP, ne mérite vraiment pas tout ce temps passé à en parler. Les principales applis comme SMS, appels téléphoniques, musique, sont directement connectables en bluetooth à partir du smartphone. Les autres applis comme Apple Maps ou Waze sont certes intéressantes mais n'apparaissent pas sur l'écran derrière le volant, donc inutiles à mon avis. Netflix n'est pas présent comme sur la Tesla mais on a Youtube. Dans tous les cas, les jeux et autres gadgets et applis présents dans la Model 3 ne m'étaient plus d'aucune utilité, passés les premiers mois de découverte. Pas de débat donc.
      Les rétros peuvent s'incliner lorsqu'on passe la marche arrière, mais sont à mon goût trop inclinés, contrairement à ceux bien calibrés de la Tesla. Le système audio Harman Cardon est un peu plus qualitatif que dans l’américaine, mais il n'y a pas une grande différence.
      Les sièges électriques possèdent des mémoires sur les deux voitures et possèdent des réglages de supports lombaires, mais la Volvo ne permet pas de les associer à un conducteur en particulier.
      L'appli Volvo est propre mais moins complète que l'appli Tesla. Elle regroupe les fonctions essentielles de la voiture telles que la localisation, l'ouverture/fermeture, la ventilation programmable, la recharge programmable et les stats de la voiture. Suffisant.
      On ne peut pas verrouiller la voiture en fonction de l'éloignement avec son smartphone. Il faut appuyer sur le bouton de la télécommande...
      Un truc qui m'énerve est le frein arrière automatique, couplé aux radars, et qui, lorsqu'il détecte un obstacle proche (un poteau, un mur) ou éloigné mais qui se rapproche rapidement (comme une voiture) et qu'on recule, stoppe la voiture violemment, à tel point que le bruit généré ressemble à un plot en béton qu'on aurait heurté. Cette option peut être désactivée mais pas définitivement, puisqu'elle se réactive à chaque nouvelle conduite.
      Résumé :
      Phares : Volvo
      Essuie-glaces : Volvo
      Confort : Volvo
      Appli : égalité
       
      Planificateur/charge/autonomie. Un planificateur digne de ce nom n'est pas présent sur la Volvo. Google Maps ne donne pas automatiquement les stations sur la carte, et planifier un voyage avec plusieurs charges est (pour l'instant) impossible. De plus la précision n'est pas au RDV : sur nos trajets nous avons été dirigés deux fois sur des zones où il n'existait pas de borne ! A côté du planificateur Tesla, celui de la Volvo ne fait donc pas le poids !
      Côté charge la Volvo ne peut encaisser que 150kW de puissance, contre plus de 200 pour la Tesla (la mienne était pourtant de 2019). Lors de mon voyage, je pense que les mauvais choix de bornes (Lidl entre autres) auraient donné le même résultat sur la Model 3. J'ai choisi, pour être tranquille, de me rendre le plus souvent possible dans les SuC Tesla compatibles ou le réseau NW IEcharge.
      Il n'est pas (plus ?) livré de câble de recharge domestique (valeur 431€ sur le site Volvo). Il est par contre livré un kit de réparation de pneumatique avec gonfleur, ainsi qu'un kit de first aid.
      Côté autonomie, on peut être effrayé au départ, lorsqu'on jette un œil sur la consommation moyenne instantanée, mais les choses rentrent dans l'ordre au fur et à mesure. Néanmoins les chiffres, sur route, ne descendent pas en dessous de 19-19,5kWh/100kms, et ce malgré tous mes efforts pour moins consommer. Disons qu'il y a, à mon avis, une différence de 2 à 2,5kWh en faveur de la Model 3 AWD.
      Résumé :
      Planificateur de voyage : Tesla haut la main
      Charge : Tesla
      Accessoires : égalité
      Consommation  : Tesla
       
      Tarifs
      Côté prix, la différence est de 5.500€.
      Je compare une Volvo C40 version Ultimate à 60.870€, à une Model 3 grande autonomie à 55.370€ (avec des configurations mises à jour sur les sites internet des deux constructeurs).
      Les différences d'options sont :
      - Jantes 20' contre 19' sur la Tesla
      - Caméra 360°
      - Lave-phares
      - Phares antibrouillard à LED
      Peu de choses en plus sur la Volvo au premier coup d’œil, mais à mon goût une grande différence de qualité perçue en défaveur de la Tesla.
      A vos avis !
       
    • Par steef
      Nous sommes nombreux (précurseurs de la marque) à ne pas avoir de volant chauffant sur nos model 3 ou model Y.
       
      Récemment j'ai installé un volant de chez Hansshow sur ma model 3 2019. Par erreur Ils m'ont envoyé un volant avec la résistance alors que j'en suis dépourvu d'origine. A muri donc l'idée d'activer cette fonction lors de ma vidéo d'installation.
       
       
      Avant d'avoir eu le temps de m'y plonger, un américain s'est lancé dans ce retrofit.
      Son volant chauffe désormais lorsqu'il actionne son siège chauffant. On peut aussi penser qu'on pourrait le coupler au siège central arrière qui sert très peu.
      Je vous laisse ici sa vidéo (lien fourni depuis les USA par Pieric que je remercie encore).
      J'ai contacté hansshow pour qu'ils proposent un kit sans soudures afin d' arriver à ce résultat.
      Wait and see
      Il va sans dire qu'avec les S3xy buttons, on pourra facilement activer/desactiver le volant chauffant.
       
      je vous tiens informé au travers d'une video dès que j'ai du nouveau.
       
       


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