Recharger sur une prise domestique ?

[Kris30]

Pas du tout sûr d'avoir un tableau secondaire (il va falloir que je regarde ça de plus près).

Par contre, je ne pense pas que je m'y lancerai seul. Je préfère laisser qq centaines d'€€€ à un pro, plutôt que de prendre le risque d'avoir un tableau tout fondu comme le montre @LabyBug  

[Stéphane]

Bonjour,

J'ai fait un post hier justement sur les risques de charger sur une prise domestique le titre du post : "pourquoi la recharge sur une prise domestique m'inquiète (avis d'électricien)"

Cela pourra répondre à quelques questions. Et je reviendrai plus tard quand j'aurai plus de temps pour apporter quelques précisions sur des choses que j'ai lu sur ce post.

Bonne journée. 

[MeganePro]

Voici les détails de mon installation :

- Déjà j'ai fait le choix de respecter la nouvelle mouture de la norme NFC 15-100 et créer une ligne dédiée à cette prise dans le tableau. En même temps ça simplifiait l'installation 😅.
- J'ai choisi un disjoncteur différentiel Schneider Resi9 courbe C type Fsi comme celui du kit mais en 20A au lieu de A6A (comme celui du kit Schneider). 100 balles le truc quand même 😅

- Le différentiel est relié à l'arrivée de courant par 2 cordons de câblage Hager KC616 16mm²

- J'ai pris du câble 4mm2 (3G4) sur une longueur d'environ 15m. Le câble remonte et traverse le garage dans une goulotte au plafond et ressort à l'extérieur au niveau de la prise.

- J'ai une prise Green-Up Access (le nouveau design) en saillie.
 

J'ai plus le souvenir du coût du câble et des goulottes, mais pour le reste j'en avais eu pour 190€.
Cela fait bien tôt 1an (c'était en mars 2025 en fait) d'une utilisation quasi quotidienne.

RAS.

[dan11]

Le 26/02/2026 à 08:36, MeganePro a dit :

Voici les détails de mon installation :

- Déjà j'ai fait le choix de respecter la nouvelle mouture de la norme NFC 15-100 et créer une ligne dédiée à cette prise dans le tableau

Bien résumé !

C'est ce que j'ai fait aussi pour mon installation .

Et l'installation ,on peut le répéter est à la portée de  celui qui est capable de raccorder " le fil rouge sur la borne L "😃

Surtout avec les kit par ex Legrand Access , pas d'erreur possible d'association hasardeuse de matériel ( comme on peut le savoir sur certains sites qui vendent un prix d'appel ),  les plans de montage sont détaillés pas d'erreur possible au branchement .

On trouve ces kit à des prix très corrects ,au hasard ( prix nets livrés ) :

 

 

Kris 30 ,à 20 m ,entre son tableau et garage ,je conseille aussi de passer avec un cable 4mm2 , qui permet de diminuer encore un peu les pertes liées à la distance .

Le gain est minime ,mais pas négligeable ...

 

A noter ,qu'une prise renforcée type Green up , ne peut se raccorder qu'en 6mm2 max., donc inutile de passer un cable plus gros !

 

 

Modifié hier à 08:48 par dan11
correction

[marcs]

Le 26/02/2026 à 09:47, dan11 a dit :

Bien résumé !

C'est ce que j'ai fait aussi pour mon installation .

Et l'installation ,on peut le répéter est à la portée de  celui qui est capable de raccorder " le fil rouge sur la borne L "😃

 

Kris 30 ,à 20 m ,entre son tableau et garage ,je conseille aussi de passer avec un cable 4mm2 , qui permet de diminuer encore un peu les pertes liées à la distance .

Le gain est minime ,mais pas négligeable ...

 

A noter ,qu'une prise renforcée type Green up , ne peut se raccorder qu'en 6mm2 max., donc inutile de passer un cable plus gros !

 

Je trouve que le branchement en 6mm devient plus compliqué car c'est plus rigide et que ça prend de la place dans le boitier de la prise renforcée.

[MeganePro]

Le 26/02/2026 à 09:47, dan11 a dit :

A noter ,qu'une prise renforcée type Green up , ne peut se raccorder qu'en 6mm2 max., donc inutile de passer un cable plus gros !

 

Le 26/02/2026 à 10:55, marcs a dit :

Je trouve que le branchement en 6mm devient plus compliqué car c'est plus rigide et que ça prend de la place dans le boitier de la prise renforcée.

Je n'ai pas pris le risque de batailler avec du 6mm² bien rigide dans la prise et me suis contenté du 4mm². Pas eu le courage 🤣🤣

[Stéphane]

Le 26/02/2026 à 08:36, MeganePro a dit :

Voici les détails de mon installation :

- Déjà j'ai fait le choix de respecter la nouvelle mouture de la norme NFC 15-100 et créer une ligne dédiée à cette prise dans le tableau. En même temps ça simplifiait l'installation 😅.
- J'ai choisi un disjoncteur différentiel Schneider Resi9 courbe C type Fsi comme celui du kit mais en 20A au lieu de A6A (comme celui du kit Schneider). 100 balles le truc quand même 😅

- Le différentiel est relié à l'arrivée de courant par 2 cordons de câblage Hager KC616 16mm²

- J'ai pris du câble 4mm2 (3G4) sur une longueur d'environ 15m. Le câble remonte et traverse le garage dans une goulotte au plafond et ressort à l'extérieur au niveau de la prise.

- J'ai une prise Green-Up Access (le nouveau design) en saillie.
 

J'ai plus le souvenir du coût du câble et des goulottes, mais pour le reste j'en avais eu pour 190€.
Cela fait bien tôt 1an (c'était en mars 2025 en fait) d'une utilisation quasi quotidienne.

RAS.

Je trouve ton installation correcte 👍

Et en effet, ce n'est pas compliqué. Il faut juste respecter des règles. Et pense à vérifier tes serrages dans le tableau de temps en temps. C'est à cause de ça je pense la photo du tableau qui a  chauffé. 

[dmganges]

ATTENTION au diamètre des fils !

Ce n'est pas tellement une question :

- d'économie (dan11)

- de câble trop rigide (marcs)

- de courage (MeganePro)

...

Mais une question de sécurité !

Plus le câble est long ET PLUS les fils sont fins et PLUS ça chauffe !

 

Perso je suis dans un bâtiment construit il y a 10 ans, en appartement au 2ème étage, le garage est au sous-sol, j'ai 80 m de distance.

Il y a 10 ans on ne pensait pas aux véhicules électriques...

Par facilité, économie... ... l'électricien avait câblé en 3x1,5mm² 😡

Pour l'éclairage et une petite consommation ça pouvait suffire, au pire, bien que la norme soit 3x2,5mm² pour une prise "normale".

 

J'ai remplacé le câble 3x1,5mm² par 3x6mm² pour ma Wallbox que j'ai installé moi-même et qui nécessitait en plus un câble Ethernet pour un Power boost (histoire de faire les choses bien) 😀.

Je donnerai plus d'information avec plaisir si ça intéresse plus tard (Inster pas arrivé).

 

Voici un calculateur de chute de tension en ligne (plus bas dans la page).

NB : Dans la règle de calcul il faut tenir compte de l'aller/retour (soit 2 fois la longueur du câble), mais ici le calculateur le fait à notre place.

 

Renseigner les valeurs sans modifier le cosφ et la résistivité ρ.

On voit ici qu'en monophasé 230 V, 16 A, 100m, câble 3x2,5mm², la chute de tension est de 29,44V, soit pour 16 A : 29,44 x 16 = 471,04 W.

C'est déjà pas donné ! mais comme rien ne se perd, rien ne se créé...

Ces 471 W sont transformés en chaleur dans le câble !

 

En ce qui me concerne j'aurais bien mis du 3x10mm², mais avec le câble Ethernet ça ne passait pas dans les gaines de l'appart au garage...

Bon là, pour mon usage je suis à l'aise en 3x6mm².

Il peut être sage de contrôler la température aux points névralgiques de l'installation (prise, disjoncteur...) avec un thermomètre infrarouge...

 

Donc pour une personne qui a son garage très éloigné du compteur, il vaut mieux câbler plus gros (3x10mm²) quitte à proximité de la prise à repasser en plus petit (même en 3x2,5mm²) sur seulement 20 ou 30 cm (un sucre dans un boîtier étanche).

 

PS : Ce n'est pas plus compliqué d'installer une Wallbox qu'une prise renforcée, en prenant sont temps on fait aussi bien si ce n'est mieux que beaucoup de professionnels...

Je peux piloter cette Wallbox depuis mon smartphone et depuis Internet, ce qui devrait me permettre de me passer du bluelink (A voir... lorsque la bête sera là 😆).

 

[Fabos]

Le 26/02/2026 à 17:16, dmganges a dit :

Plus le câble est long ET PLUS les fils sont fins et PLUS ça chauffe !

La section d'un fil intervient sur sa température mais pas la longueur.

C'est la puissance dissipée par effet Joule qui augmente avec la longueur. 

À intensité et section identique, un fil de 100m ne chauffera pas plus qu'un autre beaucoup plus court.

[Stéphane]

Le 26/02/2026 à 18:32, Fabos a dit :

La section d'un fil intervient sur sa température mais pas la longueur.

C'est la puissance dissipée par effet Joule qui augmente avec la longueur. 

À intensité et section identique, un fil de 100m ne chauffera pas plus qu'un autre beaucoup plus court.

Désolé je ne peux pas laisser un truc pareil ! Quelle loi de la physique dit ca ??

Voici la formule de la résistivité :

rho=RxS/L si je la fait tourner pour trouver R (la résistance) R= rho×L/S 

rho est en ohm-mètre est correspond à la résistivité du matériau (cuivre, argent,...). Bon on voit bien que si on augmente L la résistance augmente,  en revanche si on augmente S elle diminue. Voilà ! Le calcul montré plus haut en ligne c'est ce qu'il fait en gros.

Plus simple, on trouve des abaques sur le net et il suffit de le suivre. Sinon je n'ai qu'un mot à dire c'est de respecter la norme. Car en plus de votre sécurité,  si par malheur il y a défaillance car même en respectant les normes ça peut arriver, mais au moins l'assurance ne pourra pas jouer là dessus, à condition que tout le reste soit également aux normes aussi 🤔

Modifié hier à 19:00 par Stéphane
Faute de frappe

[Forhorse]

J'ai déjà expliqué en long en large et en travers dans un autre topic. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est de la physique.

L’échauffement d'un conducteur dépend de la puissance qu'il doit dissiper et de sa capacité d'échange avec l’extérieur.  

Si tu as 1m de câble qui doit dissiper 10W et que ça lui provoque un échauffement de 2°C, si tu prend 100m du même câble dans les mêmes conditions, tu vas dissiper 1000W mais il va toujours s’échauffer de 2°C puisque la surface d'échange est aussi multipliée par 100.

L'échauffement ne dépend pas de la longueur c'est moche pour un électricien de faire ce genre de confusion. 

[Stéphane]

Alors oui ta théorie est bonne car la capacité du fil a évacuer la chaleur va augmenter proportionnellement à la longueur. Mais ça,  ça ne prend pas en compte que dans la vraie vie, dans une installation électrique le conducteur de cuivre est entouré d'un isolant, qui lui même entouré d'une gaine (car pour faire dans les règles de l'art ka prise renforcée ou wallbox, sera alimenté par un câble car on va vers l'extérieur) et ce câble sera dans une gaine icta, le tout soit dans une cloison, ou enterré ou autre. Donc là, mauvaise évacuation de la chaleur. Et plus ton conducteur sera long, plus il y aura de chute de tension qui multiplié par l'intensité qui la traverse, plus de puissance donc chaleur. Ce n'est pas pour rien que nous utilisons des abaques. Il y a la théorie et si je ne me trompe pas tu parles de la loi de joule, mais ça c'est de la physique théorique de laboratoire qui ne prend pas en compte l'emprisonnement de la chaleur dans le câble, la gaine, la cloison ou autre. 

Et comme tu le dis c'est moche pour un électricien... sauf que l'électricien prend en compte la réaction du conducteur en condition réelle et pas de laboratoire. C'est simple la norme c'est la nfc 15-100 et elle impose de changer de section si la longueur est trop longue pour ne pas dépasser les 5% de chute de tension qui créerait un échauffement. 

[caronen]

Le 26/02/2026 à 22:23, Stéphane a dit :

Alors oui ta théorie est bonne car la capacité du fil a évacuer la chaleur va augmenter proportionnellement à la longueur. Mais ça,  ça ne prend pas en compte que dans la vraie vie, dans une installation électrique le conducteur de cuivre est entouré d'un isolant, qui lui même entouré d'une gaine (car pour faire dans les règles de l'art ka prise renforcée ou wallbox, sera alimenté par un câble car on va vers l'extérieur) et ce câble sera dans une gaine icta, le tout soit dans une cloison, ou enterré ou autre. Donc là, mauvaise évacuation de la chaleur.

C'est un peu plus compliqué que ça. La capacité d'un conducteur à évacuer la chaleur dépend effectivement de l'isolant dans lequel il se trouve mais pour le double de la longueur on a le double de l'isolant, donc cela ne change rien (au passage, n'importe quel isolant sera plus efficace à transmettre la chaleur que l'air sans convection).

Il y a en revanche deux phénomènes à considérer : premièrement cela ne marche que lorsque le conducteur est linéaire (autrement dit, s'il n'y a pas de transfert de chaleur le long du conducteur), il faut donc éviter des boucles. Ensuite, la conductivité thermique du cuivre est largement supérieure à la plupart de matériaux. Il peut arriver alors que la chaleur soit "concentrée" sur les points de jonction aux extrémités et là, effectivement, plus le conducteur est long, plus on a de l'énergie qui est disponible donc plus cela peut chauffer. En pratique, pas en "théorie de laboratoire" (quoique cela voudrait dire...), cet effet est difficile à observer sauf si la résistance thermique aux extrémités est bien plus faible que sur le reste.

Finalement un autre risque, pas tellement lié à votre discussion. Si sur une ligne en question il y a un récepteur qui peut moduler l'ampérage pour garder une puissance constante (e.g. une alimentation à découpage), une chute de tension peut provoquer une augmentation de courant. Mais là encore, on parle des effets difficilement observables dans la "vraie vie".

Après ces discussions n'ont pas trop de sens, on a des normes qui sont faites avec une large marge de sécurité, autant les appliquer.

Modifié il y a 20 heures par caronen

[dmganges]

Dans l'exemple que j'ai donné les 471 W sont perdus et transformés en chaleur.

Déjà il vaudrait mieux perdre le moins possible !

Après d'accord, la dissipation c'est autre chose, ne pouvant pas intervenir sur l'isolant du câble... l'essentiel dépend de l'installation :

- diamètre des gaines, serrage des connexions... 

- dans les murs, dans des goulottes...

- dans un environnement déjà chauffé ou non (appartement, garage...)

- à l'air libre

...

Quasiment impossible à calculer, par contre très facile à mesurer avec un thermomètre. Petite précaution qui peut éviter ce qu'on voit dans le post de LabyBug :

[Forhorse]

Le 26/02/2026 à 22:23, Stéphane a dit :

la norme c'est la nfc 15-100 et elle impose de changer de section si la longueur est trop longue pour ne pas dépasser les 5% de chute de tension qui créerait un échauffement. 

Non là norme elle impose une chute de tension maxi non pas pour l’échauffement mais simplement pour la "qualité de service" 

Si tu te retrouve avec 150V au bout de ta ligne parce que tu as mis 250m de 1.5mm² pour tirer 20A plus rien ne fonctionne. Mais le câble sera à la même température que s'il faisait  2m. 

 

Fais donc des calculs de sections de câble en fonction du mode de pose. Tu verras que pour une longueur et une intensités donnée, le mode de pose (sous conduit, souterrain, en chemin de câble, etc...) et donc la possibilité qu'à le câble à évacuer la chaleur la section ne sera pas la même. 

 

Bref, tu fais comme beaucoup de monde, tu confonds limites d'échauffement et qualité de service. 

[Stéphane]

Je pense qu'il est temps de mettre un terme à ce débat. Tu as tes arguments qui reposent sur une très grande base de connaissances techniques mais qui pour moi ne sont pas adaptées à la réalité de la pratique et pourtant je ne suis pas du genre à négliger la théorie contrairement à beaucoup qui pense que la théorie c'est de la merde et que c'est sur le terrain qu'on apprend. Ce n'est pas du tout ma philosophie. Moi je souhaite juste faire prendre conscience de l'importance du respect des normes et montrer là où ça pêche. Et la section ou la longueur du conducteur n'est pas le seul facteur. Personnellement je trouve dangereux de dire a quelqu'un qu'il peut mettre genre 100m de fil avec la section minimum comme 2,5 pour 20A sans que cela ne pose de problème. Mes explications ne sont peut-être pas assez scientifiques ou physiques mais la norme elle est clair. Et en cas de problème les assurances se fichent de savoir si la norme est faite par des constructeurs qui serviraient leurs intérêts. 

Je pense que ce forum est là pour aiguiller les novices dans la bonne pratique et pas de les perdre dans ce genre de débat. 

Te souhaitant une bonne journée. 

[Fabos]

Le 27/02/2026 à 08:28, Stéphane a dit :

Personnellement je trouve dangereux de dire a quelqu'un qu'il peut mettre genre 100m de fil avec la section minimum comme 2,5 pour 20A sans que cela ne pose de problème.

Justement, personne n'a jamais dit ça.

 

On est d'accord que ça finira par poser problème car la puissance dissipée/chute de tension peut être trop importante à intensité élevée.

Il faut tout de même différencier échauffement et puissance dissipée.

 

Bonne journée également.

Modifié il y a 10 heures par Fabos

[hybridex]

Le 26/02/2026 à 17:16, dmganges a dit :

onc pour une personne qui a son garage très éloigné du compteur, il vaut mieux câbler plus gros (3x10mm²) quitte à proximité de la prise à repasser en plus petit (même en 3x2,5mm²) sur seulement 20 ou 30 cm (un sucre dans un boîtier étanche).

Non, pas de domino, La connexion type Wago est beaucoup plus fiable et plus aisée.

[bagnico]

Le 26/02/2026 à 17:16, dmganges a dit :

Perso je suis dans un bâtiment construit il y a 10 ans, en appartement au 2ème étage, le garage est au sous-sol, j'ai 80 m de distance.

Il y a 10 ans on ne pensait pas aux véhicules électriques...

Par facilité, économie... ... l'électricien avait câblé en 3x1,5mm² 😡

Pour l'éclairage et une petite consommation ça pouvait suffire, au pire, bien que la norme soit 3x2,5mm² pour une prise "normale".

 

J'ai remplacé le câble 3x1,5mm² par 3x6mm² pour ma Wallbox que j'ai installé moi-même et qui nécessitait en plus un câble Ethernet pour un Power boost (histoire de faire les choses bien) 😀.

 

Pour une Wallbox c'est plutôt un 3x10mm² qu'il faut passer 😅

Je viens d'installer une Mureva EVlink, en liaison directe bien sûr en 3x2.5mm² comme préconisé (<10m de câble) et sur la notice c'est spécifié :

"Pour une installation optimale il est recommandé de tirer une ligne 2.5mm² dédiée partant directement du disjoncteur de branchement"

Par contre le truc moins rigolo c'est l'autre information sur la notice :

"Les sessions de charge à 16A ne doivent pas durer plus de 4 heures; pour une recharge longue (par exemple, toute la nuit), nous recommandons de limiter le courant à un max de 13A"

 

Je ne trouve pas cette mention sur la notice Legrand GreenUp...

[lostOzone]

Je viens d'installer une Mureva EVlink, en liaison directe bien sûr en 3x2.5mm² comme préconisé (<10m de câble) et sur la notice c'est spécifié :
"Pour une installation optimale il est recommandé de tirer une ligne 2.5mm² dédiée partant directement du disjoncteur de branchement"
Par contre le truc moins rigolo c'est l'autre information sur la notice :
"Les sessions de charge à 16A ne doivent pas durer plus de 4 heures; pour une recharge longue (par exemple, toute la nuit), nous recommandons de limiter le courant à un max de 13A"
 
Je ne trouve pas cette mention sur la notice Legrand GreenUp...

Oui cette prise est nulle. Il y a eu plusieurs retours avec des arrêts de charge provoqués par la prise. Car elle a un capteur. Et en plus elle ne donne même pas sa température en ZigBee.

[Stéphane]

Le 26/02/2026 à 17:16, dmganges a dit :

Donc pour une personne qui a son garage très éloigné du compteur, il vaut mieux câbler plus gros (3x10mm²) quitte à proximité de la prise à repasser en plus petit (même en 3x2,5mm²) sur seulement 20 ou 30 cm (un sucre dans un boîtier étanche).

Désolé de faire le relou mais non surtout pas et dans quel intérêt ? Si c'est pour une wallbox, elle est prévue pour être câblé en 10², pourquoi faire ça surtout que passer de 10 à 2,5 bon d'une part c'est interdit la norme dit qu'il faut être de la même section du départ à l'arrivée et pour un IRVE cela doit être sans interruption et en plus ça va créer un sacré étranglement et ce sera là le point faible. C'est dommage de faire quelque chose dans les règles au départ et finir comme ça sur les derniers cm. Et du 2,5 sur une wallbox 🤔

Maintenant si c'est une question de difficulté à manipuler le rigide, passez en souple avec des cosses à sertir à la pince, pas directement au borniers. 

Le 26/02/2026 à 17:16, dmganges a dit :

En ce qui me concerne j'aurais bien mis du 3x10mm², mais avec le câble Ethernet ça ne passait pas dans les gaines de l'appart au garage...

Bon là, pour mon usage je suis à l'aise en 3x6mm².

80m en 6² c'est 11,5A max !

Et comme dit plus haut, une wallbox c'est 10²

[Forhorse]

Le 27/02/2026 à 08:28, Stéphane a dit :

Personnellement je trouve dangereux de dire a quelqu'un qu'il peut mettre genre 100m de fil avec la section minimum comme 2,5 pour 20A sans que cela ne pose de problème.

J'ai pas dis ça, il risque d'y avoir des problèmes... mais le problème ne sera pas que le câble va va prendre feu ou fondre, contrairement à ce que tu affirmes.  

 

Échauffement et chute de tension sont deux problèmes différents (même s'ils découlent du même phénomène physique) et toi tu les confonds. 

 

[Forhorse]

Le 27/02/2026 à 08:28, Stéphane a dit :

Tu as tes arguments qui reposent sur une très grande base de connaissances techniques mais qui pour moi ne sont pas adaptées à la réalité de la pratique

Pour info tu n'es certainement pas le seul électricien à intervenir ici. Je fais ce métier depuis 25 ans (dont 12 ans dans l'industrie) donc niveau réalité pratique, ça va, j'ai mon quotas... 

[Stéphane]

Le 27/02/2026 à 18:57, Forhorse a dit :

J'ai pas dis ça, il risque d'y avoir des problèmes... mais le problème ne sera pas que le câble va va prendre feu ou fondre, contrairement à ce que tu affirmes.  

 

Échauffement et chute de tension sont deux problèmes différents (même s'ils découlent du même phénomène physique) et toi tu les confonds. 

Bon je ne pense pas non plus avoir été jusqu'à dire que ça va fondre ou prendre feu c'est certes un risque de sous dimensionnement. Et je ne pense pas confondre les deux mais de mon point de vue l'un découle de l'autre. La chute de tension et dû à la résistance du conducteur qui sera plus importante suivant la longueur (R=rho×L/S) jusque là je pense qu'on est d'accord. Cette chute de tension donne bien une puissance consommée qui est bien transformée en chaleur. De plus plus la chute de tension est importante et plus le consommateur par exemple un moteur, demandera plus d'intensité car pour maintenir sa puissance, si la tension chute, l'intensité augmente (P=UxI).

Maintenant je comprends ce que tu dis, que cette puissance sera répartie sur la longueur donc peu de W/m. Et c'est là où moi je dit oui sur un fil à l'air libre, mais un fil isolé dans une gaine (pour un cable), dans une gaine icta, la cloison bref, plus le fil de neutre à côté qui lui transporte le même courant.

Je pense qu'il serait bon d'arrêter de monopoliser le post avec tout ça ça doit peut-être saouler les autres membres. Maintenant je pense que la discussion peut-être passionnante car en effet tu es certainement plus calé que moi, maintenant je suis nouveau ici et je ne sais pas si on peut communiquer en message personnel si ça doit continuer 😁

Le 27/02/2026 à 19:04, Forhorse a dit :

Pour info tu n'es certainement pas le seul électricien à intervenir ici. Je fais ce métier depuis 25 ans (dont 12 ans dans l'industrie) donc niveau réalité pratique, ça va, j'ai mon quotas..

Alors oui je suis sûrement pas le seul électricien, mais au départ je souhaitais faire un laïus sur la recharge sur prise domestique car c'est vraiment quelque chose qui gêne et en cherchant sur le forum je n'ai pas trouvé quelqu'un qui expliquait les problèmes que ça pouvait entraîner. Maintenant le forum est vaste et je suis peut-être passé à côté. 

Alors surtout ne le prends pas mal et je ne dis pas ça pour toi, on ne se connais pas et tu as plus d'expérience professionnelle que moi dans le domaine, moi je viens d'un autre domaine technique à l'origine. Mais justement du milieu où je viens et même dans mon nouveau domaine l'électricité, j'en ai vu faire des conneries pendant 25 ans 😉. Et j'insiste je ne parle pas pour toi 

[bagnico]

Moi ce que je constate c'est que la recharge a domicile a un peu évoluée (dans le bon sens en vrai)

On promet la recharge sur une prise renforcée @3.7kWh avec un 3x2.5mm mais en réalité ils se sont rendu compte que ce n'est pas super malin, il suffit de voir Tesla qui bride @ 3kWh (13A) son CRO, Schneider qui déconseille la charge @3.7kWh (16A) plus de 4h et qui conseille a la place de limiter @3kWh (13A)

Est-ce que finalement Legrand n'a pas été trop loin avec sa GreenUp@16A ?

Maintenant ce qui est dommage c'est le prix des bornes @7kWh qui a mon sens est vraiment dissuasif (peut être plus en France a cause du crédit d'impots comme à chaque fois....)