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Par CL3M
Montage pas à pas d'un attelage sur MG4 Comfort 2023
Attelage : Brink + faisceau 7 broches Acheté sur : france-attelage.com Prix : 344,90 € port compris Temps : 10h (j'ai pris mon temps pour ne rien casser)
On déconnecte la borne - de la batterie.
Le kit complet fourni avec sac de rangement. La boule s'enlève et se remet facilement et elle se verrouille avec une clé.
On commence par le pare-choc avec les premières vis de chaque côté sous les caches noir et blanc.
On retire les 2 vis de chaque bloc optique.
Une rallonge à douille est nécessaire. Au remontage, éviter de faire tomber les vis sous peine de redémonter une partie du pare-choc...
Les blocs viennent en tirant vers l'arrière.
On commence à décrocher le haut du pare-choc en pinçant les ergots noirs en haut et en bas pour les sortir. J'ai utilisé une clé 6 pans pour appuyer par en-dessous.
Ensuite les vis aux pare-boue au niveau de chaque roue.
Puis les vis du bas.
Enlever toutes les vis de la protection inférieure et la déposer. Il y aura plus de place pour travailler.
Puis la partie délicate de dépose du pare-choc. Il faut bien déloger les ergots de leur butée un à un. Eviter d'appliquer trop de tension sur le pare-choc pour ne pas casser les pattes en plastique.
Avant déposer du pare-choc, débrancher les fiches anti-brouillard et radar de recul.
La traverse d'origine est à enlever.
Détacher le câble de la traverse.
Dévisser les 4 vis de chaque côté de la traverse.
Avant de pouvoir retirer la traverse il va falloir découper le silicone tout autour des plaques.
En tirant un peu on décolle le restant de silicone.
Traverse retirée.
Mettre en place les joues de fixation de la nouvelle traverse d'attelage.
Retier le support de pare-choc noir, il faudra le découper.
Penser à appliquer du frein filet pour une meilleure tenue dans le temps. Visser au couple (très clair dans la notice).
Le support ne passe plus, identifier ce qu'il faut couper en le présentant.
Il ne manque pas grand chose côté gauche, j'agrandis simplement le trou vers l'avant.
Support en place après découpe. La partie centrale ne sert plus à rien, j'ai coupé au raz de l'attelage. La position de la prise 7 broches n'est pas définitive, je la placerai autrement pour éviter une découpe excessive du pare-choc.
Barre d'attelage terminée, on attaque le faisceau. Il faut le raccorder au +12V de la batterie, c'est le plus long dans toute l'histoire... Un fusible et porte-fusible sont fournis, on les posera à côté de la boîte à fusible sous le volant. Je passe côté gauche.
Pour passer le fil +12V et attacher le boîtier du faisceau il faut démonter les caches en moquette. Première étape, on enlève le joint lèvre.
Attention, le mastic sous le joint a tendance à faire des fils qui se retrouvent sur la moquette. Décoller le joint délicatement pour ne pas tacher la voiture ^^ (croyez moi, c'est difficile à enlever…).
Retier le cache central simplement en tirant dessus.
Les caches en moquette se retirent de la même manière, il y a des clips tout autour.
2 attaches rapides en plastique derrière la banquette.
Retirer la banquette 2/3 en la soulevant côté gauche puis en la déboitant côté droit.
Garder de côté les rondelles en plastique qui sont entre les 2 partie de la banquette.
Le haut du cache en moquette est pris dans des encoches en plastique. Faire levier pour les enlever sans déchirer les caches.
Je colle le velcro d'un côté du boîtier et l'autre partie sur la partie métallique la plus plate
Je visse le boîtier en plus être serein.
On enlève le cache pour passer le câble qui viendra sur la prise 7 broches.
Je trouve une prise de terre derrière le cache gauche en moquette.
J'y raccorde la masse (2 fils marrons dans mon cas).
Je passe le +12V (fil noir) le long des faisceaux existants au maximum.
Je passe au niveau de la portière, sous le joint. Inutile de passer plus loin à mon sens.
J'ai attaché le fil à quelques endroits, mais ça ne semble pas vraiement nécessaire.
On passe sous le joint de la portière conducteur.
Enlever le cache latéral noir en tirant bien fort. Puis enlever les 2 vis noires pour dégager le cache fusible sous le volant.
Quelques vis apparentes à enlever avant de tirer complètement tout le cache sous le volant. Pas besoin de retirer le levier du capot.
Je perce un trou dans le support plastique gauche pour le porte fusible.
Je raccorde la cosse à oeil à l'arrivée +12V du boîtier fusible.
Le fusible sera accessible depuis le cache latéral.
On revient à l'arrière et on identifie les câbles qui vont à l'optiques à gauche. Il n'y aura que 2 fils pour le côté droit : le clignotant droit et l'anti-brouillard.
Je passe les 2 fils pour le côté droit dans la carrosserie pour éviter qu'ils ne soient pincés. Je les ai protégé avec du scotch blanc d'électricien.
Exemple de repiquage sur le clignotant et l'anti-brouillard côté droit. La notice donne les codes couleur, mais vous pouvez toujours revérifier la couleur sur chaque prise optique.
Fils rangés et attachés.
Visser également chaque fil dans la prise 7 broches au niveau de l'attelage en suivant la notice.
Présenter le pare-choc (utiliser uniquement les 2 vis du haut) pour dessiner les découpes de l'attelage.
A cette hauteur, la prise demande une découpe du pare-choc assez large.
Je décide de l'enlever et de ne découper que le strict nécessaire. Plusieurs essais nécessaires mais pas besoin de déposer le pare-choc à chaque fois, il faut juste le tirer légèrement du bas.
Une fois la découpe faite, je repositionne l'équerre de la prise. J'utilise un boulon et un écrou que j'avais dans mon stock et fixe l'équerre par le trou du bas.
Il faudra retirer la prise le jour où le pare-choc doit être redémonté, mais ça me semble un bon compromis.
Vous pouvez tout remonter :).
Pour les optiques, penser à bien les glisser derrière les rails blancs en plastique.
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Par Labougie
Salut,
J'ai fait pas mal de lectures et je ne trouve rien de concluant sur le sujet.
Les luxury, (les autres aucune idée, je n'en ai jamais vu capot ouvert), sont équipées de projecteurs avec de multiples réglages.
Hauteur du faisceau Feux de croisement et Feux de route
mais aussi
Angle ou orientation gauche droite.
J'ai trouvé comment orienté haut bas mes codes et mes phares mais pour l'orientation rien ne semble fonctionner correctement.
Un schéma vaut mieux que mille mots
Ici, il s'agit du projecteur avant gauche donc coté chauffeur pour les novices 😁.
Le point 1. Orientation Gauche/Droite du Feu de croisement/Code
Le point 2. Elévation haut/bas du Feu de croisement/Code
Le point 3. Orientation Gauche/Droite du Feu de route/Pharet
Le point 4. Elévation haut/bas du Feu de route/Phare
Les points 2 & 4 fonctionnement à merveilles. Je peux en faire ce que je veux et c'est très bien ainsi.
En revanche les 1 & 3 bien que montées sur un axe avec une roue crantée pour le réglage, rien ne se produit à l'œil.
Quelqu'un a t'il déjà usé de ces deux points 3 & 4 afin de produire un réglage + fin.
Car par expérience ces deux points seraient comme sur certains véhicules Volkswagen. orientation gauche droite.
Un petit brain storming pour me dépatouiller de tout cela 🤣.
Labougie
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Par Labougie
Salut,
Résultat d'un petit test sur 2112 km.
Vitesse moyenne 54 km/h
Conso 14,9 Kw/h
Edit: Pression pneus 2,4 & 2,5 suivant les recommander constructeurs
En dehors de quelques anecdotes pour la charge rapide sur le fait de devoir laisser la voiture fermée et moi dehors, ce qui n'est pas drôle quand la météo n'est pas franchement bonne 🤪.
Passons ce détail résolu sur ce topic en cours de ballade. merci @Mouss87
Ce qui m'amène sur ce nouveau topic, c'est à mon sens une consommation que je trouve très excessive à 130 sur autoroute.
Calons bien les choses.
Reset de tout les compteurs, Total partiel et journalier
Domicile -> Châteauroux-> Tours départ 100% arrivée 48%
Domicile -> 122 km -> 109 km soit 231 km
Vitesse 110 et 90 ou 80 en fonction des limitations
Je fais ma balade complète et, sur le retour même trajet. Sauf que je suis parti à 60% et donc une pause s'impose à Chateauroux pour rentrer peinard à 130 km/h.
Ayant consommé 52% pour faire 231 km, une petite règle de trois et 66% devrait faire le taffe pour me ramener à domicile sans trop serrer les fesses.
Sachant que vos moyennes donnent 25kw/h au 100 sur autoroute à 130 km/h je me dis que 66% donnant 40,7 kw cela passe crème pour 122 km à parcourir sachant que les 20 derniers seront à 110 km/h.
Alors fort de ce calcul savant, nous nous lançons sur 130, et là quelle déconvenue !!! Edit: pas de chauffage sur ce trajet
Après 30 km à cette belle vitesse ou enfin tu te dis, tiens c'est moi qui double avec le belle bleue 🤩. Je mire la batterie et là, les %tage fondent comme neige au soleil. (tiens ne serait-ce pas le réchauffement climatique 🤣). "De mémoire j'ai du perdre 20 ou 25% à cette belle allure".
Alors je reviens au bon 110 pour me rassurer. Ben pas tout à fait quand même.
Car arrivée à domicile j'avais ceci
Soit 19% pour 74 kms théorique à parcourir.
Pourtant le seuil de 19% devrait donner 11,7 kw de charge restant. Ce qui n'est pas le cas.
Il se peut que je compte très mal, ou que je sois idiot, je veux bien tout accepter mais une telle marge d'erreur entre 110 et 130 est quand même très importante.
Ce qui m'amène maintenant vers le calcul fait par la voiture suite à 10 charges rapides sur un super chargeur.
Je pense que le BMS est en défaut après un certain nombre de charges. Pourtant lors de mon périple, je n'ai rien constaté de tel. Sauf peut-être sur le retour entre Caen et Tours ou à l'aller j'ai consommé 52% et au retour J'ai du recharger à Le Mans avec 40% de consommé.
Je veux bien que les feux consomme un chouille, que le chauffage réglé sur 28 vitesse 1 juste pour avoir le pare brise propre et un poil de chaleur Mais quand même.
Alors arrivé à domicile, la batterie est à 19% soit 11,7kw pour aller à 100%
il faut donc: 61,7-11,7 je dirais à la louche 50 kw, mais je compte très mal 🤪.
Résultat pour aller à 100% j'ai rechargé 54,8 kw.
Donc je fais le calcul à l'envers, 54,8 - 61,7 donne 6,9 kw soit 11% tiens ce n'est pas 11,7 kw c'est biztrange quand même.
Ce qui est bien différent de 19%.
J'affiche le totaliseur après recharge à 100%. Sachant que j'avais remis à 0 tout les compteurs avant de charger.
Arf, pas drôle, j'avais 435 km avant de partir, j'aurai donc perdu autant en 2100 km???
Bon, suis assez joueur, je recommence la manip après la charge, et cette fois je vais voir dans le totaliseur général.
Je retrouve bien mes 435 km de base.
Ce que j'en déduis:
==> Vitesse à 130 pas bon, ou alors le BMS m'a joué un tour de cochon, et je pense que c'est cela.
==> Fiabilité du ration conso/distance restante sur un long voyage. Il faudrait faire une charge à 100% pour re-équilibrer, sinon c'est dans les choux
A chaque recharge, cela cumul les données au lieu de les reseter, normal ou pas?!?
Cette donnée 1367 km ne devrait pas exister. Ce paramètre "derniere charge", n'a été prise en compte qu'une seule fois. Alors que j'ai chargés 10 fois.
Donc il pousse le BMS en erreur.
La remise à zéro de cette valeur n'a été faite que sur ma 1ere super charge, et ensuite jamais.
Il est vrai pour ce gros détail, que Ismart était volontairement calé sur 100% de charge, et que mes charges sont allées au maximum à 87%.
Relation entre la valeur maximale de charge et la remise à zero non faite car 100% jamais atteint est une probabilité importante.
Bug ou réel constat, étrange quand même.
Pourquoi laisser 100% sur Smart pour la valeur de charge?!?
Tous simplement, cela évite de courir quand tu vas boire un café pendant la pause, et de te faire ponctionner 1€ pour charge terminée. Et puis courir je le fais suffisamment au boulot 😝.
Avez-vous constatée de telles erreurs ou anomalies sur vos longs déplacements???
Pour les %tage données sur valeur à faire en km, j'ai une donnée constructeur sur excel. Donc mes valeurs sont justes.
En bonus, une courbe de charge partielle prise sur une borne IECharge.
Labougie
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Par Anolan63
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un VE compact et intéressé par la MG4. Je réside en Suisse.
J'ai une opportunité de passer par un importateur parallèle (MG vient seulement depuis quelques mois de s'implanter sur le réseau suisse).
Cette opportunité est particulièrement intéressante économiquement (MG 4 Luxury pour 28k CHF) mais je me pose des questions sur les risques de partir sur un véhicule d'importation (spécifiquement destiné à l'Allemagne depuis lequel l'importateur fait venir les voitures).
Plus précisément je me demande si :
- MG configure-t-il des voitures spécifiquement pour chaque pays ?
- Aurais je des soucis à faire entretenir ma voiture en Suisse si le véhicule a été configuré pour l'Allemagne, ou bien existe-t-il une "expertise" européenne et on peut s'attendre à entretenir / fixer des bugs dans n'importe quel "MG Center" en Europe ?
- Pour l'hiver j'ai besoin de conseils roues / pneus pour rouler sur neige possiblement (je réside à quasi 800m d'altitude donc en Suisse ca peut arriver quelques jours par an quand même).
Merci beaucoup pour votre aide et vos précieux conseils.
Pierre
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Par Fredhouille
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à trouver un sujet dédié.
Je réfléchis déjà à remplacer mes pneus hivers (monté d'origine sur mes jantes MG) qui ont 17 000 kms. Je suis en 205/55 R17.
Par quelle marque avez-vous ou pensez-vous remplacer vos pneus ? Pouvez-vous me donner me donner vos impressions en terme de conduite, tenue de route, bruit, éventuellement consommation ?
Je ne cherche pas forcément le pneu le plus économique en terme de conso ou de prix, ni le plus sportif, mais un compromis de cela avec une préférence pour un bon grip et un bruit de roulement faible.
Mes dernières recherches m'orienterai vers les GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 6.
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