Klug

Pour les cycles de regénération (ce que je suis amené à faire régulièrement mais pas sur l'Ioniq 5), je sors la batterie de la voiture et je la mets "dehors" : pas dans le garage, pas dans l'atelier, pas dans la maison. Je la mets à l'air libre (protégée de la pluie), parce qu'il y a dégagement d'hydrogène et que je n'ai aucune envie qu'il s'accumule dans un local fermé (même si la quantité générée est minime).

Toujours la même question : ils ont fait quoi en plus si la re-soudure de la traverse n'était pas suffisante ?

Si vous lisez attentivement les notices des voitures fabriquées il y a 25-30 ans, vous verrez que dans plein de ces notices, il y a écrit qu'il faut changer les flexibles tous les cinq ans (source : notice des Range Rover 1995, les derniers "Classic" softdash).

Même les 2021 l'ont, c'est une mise à jour logicielle (il y a _justement_ un autre thread qui en parle actif en ce moment).

La batterie 12V a lâché 5 fois en 20 heures ? Ce n'est pas clair.

C'est NW Groupe qui ne trouve pas sa place en PACA (pour le moment en tout cas). Les stations IECharge sont très souvent collées à des JBox et on dirait qu'ils n'en posent pas en PACA. C'était déjà évoqué ici :

Pareil, Bosch AR813S montés depuis février.

Je confirme, c'est une application cliente pour interagir avec le serveur. C'est un peu plus qu'un simple wrapper (habillage optimisé) des pages web, parce que l'application peut vraiment interagir avec le serveur. Elle peut recevoir des alertes (en push), elle peut causer avec ta smart watch si tu en as une, elle permet de faire de l'automatisation. L'exemple donné (dans l'appstore) : lorsque tu mets une alarme pour te réveiller le matin dans ton téléphone, l'application peut récupérer l'info (l'heure de l'alarme) et la transmettre au serveur qui contrôle la domotique et qui va allumer la cafetière (si elle est contrôlable bien sûr).

L'Ulanzi me sert pour le moment uniquement pour la consommation électrique globale de la maison (en rouge on prend sur la grille, en vert on pousse vers la grille). Ça pourrait être une idée d'ajouter les niveaux de batterie des VE. Merci.

Je relance le sujet, parce que @jumpingjackfly nous a montré son super dashboard HA (et me l'a filé, merci). Ca marche nickel, à part la geoloc'. Tu as un bidule en plus dans la voiture pour ce geocoded_location ?

Ce sont bien les ID BlueLink que l'on utilise (j'ai vérifié hier) et on précise la marque de la voiture et la zone géographique (pour se connecter au bon serveur en face). J'ai retrouvé ça aussi (peut-être qu'il faut relancer ce thread ?) : Merci pour le MP, je vais voir ça de suite !

Un peu plus jolie que ma (non-)intégration, toutes les entités dans la même carte (juste pour pouvoir accéder à l'historique). Tu partages ?

Les "pistolets" thermomètres permettent très facilement de faire régulièrement une vérification de son tableau. Si une connexion (disjoncteur, différentiel) a un soucis et nécessite d'être reprise (serrage, fil mal enfilé), ça se voit (comparaison aux autres). Pour la prise VE, si on veut charger à 16A (3.7 kW ou 11 kW), il faut un départ dédié 20A (40A pour les bornes 7.4 kW ou 22 kW). Sauf à avoir besoin du fameux aimant pour basculer le CRO en 14A (ce n'est pas le cas des nôtres), les prises renforcées Schneider Electric sont _beaucoup_ moins chères que les Legrand.

C'est rigolo ça : j'ai changé de concession entre temps (celle du rappel ayant soigneusement oublié d'effectuer le réglage des phares et ne répondant plus à mes mails à ce sujet). Ils savaient dans la nouvelle que je n'avais pas eu le fascicule en juin.

Je suis passé (sans rendez-vous) en concession hier - pour demander s'ils pouvaient vérifier le réglage des codes (sûr à 99% qui n'avait jamais été fait). Le réglage a été fait (codes beaucoup trop bas - tests ce soir). Ils en ont profité pour passer deux rappels sur la voiture (je n'ai pas noté les numéros, je n'y ai pas pensé) ; ce sont des rappels qui sont apparus après mi-juin (date de mon rappel de vérification ICCU et de la mise à jour LFA&ADAS_DRV). L'un des rappels est la fourniture d'un supplément du manuel de l'utilisateur (papier). Je cite l'ours : "Ce guide inclut le fonctionnement et les limitations d'assistance au braquage d'évitement". Je ne sais pas si l'autre rappel est en rapport avec ça ou pas...

Il n'y a pas d'enfants à promener ici, je n'ai pas testé sièges relevés.

Ca rentre (avec les sièges baissés). Ca rentre aussi dans une i3 d'ailleurs.

Elles ne semblent pas du tout "efficientes", c'est très étonnant qu'ils sortent des jantes comme ça en 2024.

SRLY? Déjà "si la voiture n'est pas une étuve avec la clim"... On parle de quoi ? Une voiture qui vit à l'ombre et roule à l'ombre dans une zone à 30° max ? Ou la nuit à 20° ? Pour avoir eu des caisses avec sièges en cuir non ventilés (RX 400h puis Outlander PHEV) puis avec siège en tissus (i3), c'est à peu près aussi horrible l'été dans les deux cas. Éventuellement on se crame moins avec les sièges en tissus (sur-teinte des vitres RULZ) mais une fois dans la voiture pour plusieurs heures, quand il fait 35° dehors (ou plus), même avec la clim à fond, c'est la galère dans les deux cas. Si on veut tenter d'être confortable (sinon on peut rouler fenêtres ouvertes que l'on descend à la manivelle - no gadget no surcharge), il faut donner une consigne basse. Ça consomme fort (ça, dans la vraie vie, je m'en fous) mais ça fait un bruit du diable (spéciale dédicace à l'Outlander - insupportable sur ce plan). Et même avec la consigne vraiment basse, le dos (et les cuisses) collent aux fringues qui collent au siège (plus les traces de sel sur les fringues, etc). C'est bêtement mécanique. Pareil en hiver, égalité entre cuir et tissu, il fait aussi froid dans les deux cas (avec un VE en particulier, le thermique triche sur la facilité à chauffer). Sauf à mettre le chauffage (donc la ventilation donc le bruit) fort quand on est en dessous de 5° dehors (et qu'il n'y a pas de soleil). On s'est rendu compte cet été (le premier avec les sièges ventilés) que l'on peut limiter la consigne de la clim à 24° même s'il fait 40° dehors. En fait, c'est exactement comme les sièges chauffants. Cela permet de limiter fortement la consigne (donc la consommation et surtout le bruit de ventilation). Avec tous les avantages complémentaires comme éviter le dos trempé (avec les traces de sel sur les fringues et le siège). Ma prochaine voiture "principale" (celle avec laquelle je fais 30-40K km par an tout en bossant chez moi) aura des sièges ventilés c'est sûr et certain.

C'est génial. Ce sont les dessins en cire (habituellement réalisés sur le tissu avant teinture) du batik (d'où le nom de la série spéciale). Le capot je ne suis pas fan mais les sièges sont magnifiques.

Il faut que les autres jantes aient des capteurs aussi (évidemment). Pas besoin de faire la moindre manip', la voiture "reconnaît" toute seule les nouveaux capteurs.

Merci. Le TSB sépare bien les deux types de bruits. Glissements (j'en parlais, c'est ce bruit que j'ai à chaque ralentisseur) et les claquements (que j'ai plus rarement - et sur route pourrie). Je vais tenter le "réglage" de la gâche.

Ce n'est pas ce qui est dans le TSB qui est dispo sur le net ? Celui là : https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/MC-10243374-0001.pdf Il y a : l'ajout de rondelles côté hayon, le changement des butées côté caisse (qui sont usées à coup sûr) le "réglage" (avec des guillemets parce que ça se passe à coups de masse) de l'anneau de la gâche : dévisser d'un demi tour les vis de l'anneau, lui coller 5 coups de masse "avec une force modérée", resserrer l'ajustement si nécessaire des butées du hayon (celles qui appuient sur le pare-choc)

Je devrais peut-être faire un thread dédié (il faut vraiment que je passe faire régler les pleins phares - ils ne l'ont pas fait lors du rappel ICCU + LFA&ADAS_DRV alors que je l'avais demandé). 20240824220130_0001773.mov

Le parking est payant par défaut (pour les thermiques). Mais pour les véhicules électriques (la question de okidok), il ne l'est pas/plus (si moins de 2 T), voir le mail envoyé par la mairie :