il y a 14 minutes, DamienCH a dit :

Pourquoi ne pas avoir pris le 12V sous les sièges arrières ?

 

Il y a 10 heures, vince_007 a dit :

Alors j'ai testé ce 12V sous la banquette arrière, il se coupe quand la voiture passe en veille. 

Donc ça ne convient pas. 

 

Il y a 2 heures, vince_007 a dit :

A priori, je ne suis pas le seul

donc, effectivement ca confirmerait un bug software (je crois que steef est en contact avec un ingénieur de Hansshow).

Il y a 2 heures, vince_007 a dit :

Pour la batterie, je n'ai pas voulu percer le passe cloison, ya un 12V

Oui, c'est une option valable mais, comme tu dis, l'accès n'est pas facile.

moi, j'ai opté pour un petit boitier fusible sur l'aile (intérieur, évidemment 😉) et je suis passé par ce passe-cloison constitué par un double rond en caoutchouc qui resserre bien le câble. Aucun risque, je pense.

Ceci dit, si le fusible saute, il faudra retirer la coque plastique du frunck donc l'accès reste délicat (on gagne juste un peu au niveau des contorsions ce qui, vu mon age, n'est pas a négliger).

J'ai fait comme toi, je reste avec l'ancien câblage. Je trouve le comportement tout a fait acceptable a l'usage.

Il y a 11 heures, vince_007 a dit :

Alors j'ai testé ce 12V sous la banquette arrière, il se coupe quand la voiture passe en veille. 

Donc ça ne convient pas. 

Je me suis câblé sur la vis M6 à l'avant droit, au niveau des pieds du passager. 

Je n'ai pas voulu aller jusqu'à la batterie. 

Bon, visiblement, vous n'êtes pas d'accord entre vous...

Pour certains, le 12V sous la banquette est permanent, pour d'autres non.

Alors je n'ai pas encore ma voiture (livraison prévue le 24/12) mais j'ai prévu de monter les vérins électriques.

Du coup, j'essaye de comprendre.

Si le 12V sous la banquette n'est pas permanent, l'alimentation se coupe lorsque la voiture passe en veille, et le coffre ne pourra plus s'ouvrir (sauf à sortir la voiture de sa veille).

Mais est ce que le fait de s'approcher de la voiture avec son téléphone ou la keyfob passive permet de "réveiller" la voiture?

Si c'est la cas, le fait que le 12V ne soit pas permanent n'est pas réellement un problème.

il y a 9 minutes, Stéph57 a dit :

Mais est ce que le fait de s'approcher de la voiture avec son téléphone ou la keyfob passive permet de "réveiller" la voiture?

Si c'est la cas, le fait que le 12V ne soit pas permanent n'est pas réellement un problème.

Non elle ne se réveillera pas toute seule simplement en s’approchant. Il faut ouvrir une porte ou au moins actionner une poignée. Tu entendras alors les relais d’alimentation claquer...

Sinon, te peux nous filer l’adresse de ton Père Noel ? 😜

il y a 30 minutes, LR77 a dit :

Non elle ne se réveillera pas toute seule simplement en s’approchant. Il faut ouvrir une porte ou au moins actionner une poignée. Tu entendras alors les relais d’alimentation claquer...

Sinon, te peux nous filer l’adresse de ton Père Noel ? 😜

Merci pour ta réponse.

Et oui, pour moi cette année, il semble que le père Noël sera à l'heure (en espérant que la date ne soit pas repoussée...).

Donc, si je comprends bien, avec le 12V non permanent, si la voiture est en veille, on ne peut pas ouvrir le coffre à distance avec l'application ou la keyfob, mais si on actionne manuellement la poignée du coffre, la voiture va se réveiller et le coffre va s'ouvrir.

Et une fois celle-ci réveillée, on peut refermer le coffre via le bouton dédié, l'appli ou la keyfob.

J'ai bon?

Du coup, pour moi, ça ne semble pas particulièrement handicapant.

Au bout de combien de temps la voiture passe en veille?

Quelqu'un aurait-il un exemple concret à me donner d'un cas où la coupure d'alimentation pose un réel problème?

Il y a 7 heures, Stéph57 a dit :

Donc, si je comprends bien, avec le 12V non permanent, si la voiture est en veille, on ne peut pas ouvrir le coffre à distance avec l'application ou la keyfob,

Ce n'est pas plutôt parce que le boîtier n'a pas booté ?

Parce que le fait d'envoyer une commande depuis l'application, ça réveille forcément la voiture avant...

 

(Bon pour le foot sensor, là ça pose problème dans tous les cas)

Il y a 21 heures, vince_007 a dit :

Alors j'ai testé ce 12V sous la banquette arrière, il se coupe quand la voiture passe en veille. 

Donc ça ne convient pas. 

Je me suis câblé sur la vis M6 à l'avant droit, au niveau des pieds du passager. 

Je n'ai pas voulu aller jusqu'à la batterie. 

  Je suis étonné Vince je l'ai testé et ça fonctionnait (le temps du repas ou de l'apéro, je ne me rappelle plus), n'aurions-nous pas les mêmes modèles??   Je vais refaire les tests, je suis abasourdi. Mais à mon avis, même si ce n'est que la veille, (12v commuté, ou ACC) c'est un plus, pas de fonctionnement et de consommation à plein-temps.

 

Nota Bene : il faudrait que l'on définisse ce qu'est la veille????

  Il y a le 12v permanent, le 12v ACC qui est activé par le démarrage par carte ou téléphone. Le 12v qui pourrait être une sorte de veille, c'est à dire que l'ACC se coupe au bout de plusieurs minutes quand la voiture est commutée si inaction.    Où se situe la veille?   J'utilise le 5V des prises USB qui ont une veille, c'est à dire coupure 1 à 2 minutes après fermeture du véhicule.

Il y a 17 heures, J B a dit :

Nota Bene : il faudrait que l'on définisse ce qu'est la veille????

  Il y a le 12v permanent...

Salut,

En se référant au manuel pages 24-25 par exemple dans la version 2019.36.1, tu verras que les prises USB et 12V sont alimentées lorsque le véhicule est "activé", ce que l'on peut décrire comme hors veille profonde. C'est le cas lorsque il charge, le chauffage, mode chien, Sentinelle, etc sont activés. J'imagine que ce 12V sous la banquette est dans ce cas

 

Donc en gros si tu prends ton 12V sous la banquette, tu n'auras pas de trunk actif (foot sensor en particulier) lorsque la voiture sera en veille.

 

À mon avis mieux vaut aller à la source directement. Par le montant passager / le jointe de portière, ce n'est pas très compliqué et surtout pas destructif.

Modifié décembre 16, 20196 a par cr1cr1

Il y a 11 heures, J B a dit :

  Je suis étonné Vince je l'ai testé et ça fonctionnait (le temps du repas ou de l'apéro, je ne me rappelle plus), n'aurions-nous pas les mêmes modèles??   Je vais refaire les tests, je suis abasourdi. Mais à mon avis, même si ce n'est que la veille, (12v commuté, ou ACC) c'est un plus, pas de fonctionnement et de consommation à plein-temps.

 

C'est juste que ta voiture ne s'est pas mis en veille. Je t'assure que ce 12V n'est pas permanent, si il l'était, tous les tutos utiliserait celui-là très facile d'accès. 

Vue que j'ai mis du temps pour l'installer, ma voiture est passé en veille car j'avais débranché la gâche du coffre, ce dernier était vue fermé, la voiture étant verrouillée, elle est passé en veille.

Au moment de brancher le contrôleur, je ne comprenais pas pourquoi il ne s'allumais pas, il n'y avait pas d'alim. 

 

Le contrôleur des vérins se met lui aussi en veille après quelques minutes coffre fermé, la conso est très faible, quelques µA.

 

Ce n'est pas une bonne idée d'utiliser un 12V non permanent car ça ré-initialise le contrôleur, il faut re-régler les positions.

Il y a 3 heures, vince_007 a dit :

Ce n'est pas une bonne idée d'utiliser un 12V non permanent car ça ré-initialise le contrôleur, il faut re-régler les positions.

Ca, ce serait un défaut de conception de l'automatisme des verins...

Cette donnée devrait être sauvegardée dans la mémoire earom ou e²rom (mémoire non volatile) dont sont équipés tous les microcontrôleurs actuels (tout comme les données de force, vitesse etc...)

Modifié décembre 16, 20196 a par Richardel

Je ne veux pas trop insister car je l'ai déjà dit plusieurs fois mais allé se brancher directement sur la batterie via l'aile avant en passant par le joint de portière (que ce soit à gauche ou à droite) ne pose aucun problème, permet de ne faire aucun trou et prend 5 minutes.

Modifié décembre 16, 20196 a par Busquet2

il y a 9 minutes, Busquet2 a dit :

Je ne veux pas trop insister car je l'ai déjà dit plusieurs fois mais allé se brancher directement sur la batterie via l'aile avant en passant par le joint de portière (que ce soit à gauche ou à droite) ne pose aucun problème, permet de ne faire aucun trou et prend 5 minutes.

Exact, depuis que cette astuce a été partagée ici, l'alimentation est un non-sujet je trouve.

@Busquet2, @bobjouy, j'ai la pénible impression que j'ai verminé le til avec la source de positif sous la banquette arrière. Je vais refaire les tests, car il faut que l'on soit carré, les nouveaux se fient à ce que l'on poste. Déjà qu'ils se font une montagne de l'installation, si de plus on (pas on, mais moi)  les induit en erreur, ce post sera un repoussoir.

Sous la banquette arrière se trouve l'alimentation et recharge de la batterie 12V, le fil rouge est énorme. L'explication pourrait être que si on a bricolé la voiture, ou pour le moins sollicité la batterie avec notamment des portes ouvertes et donc des lumières pompant la batterie, la Tesla se met en mode recharge de la batterie 12V et dans ce cas on pense que ce serait permanent alors que ce n'est que durant la recharge de la batterie?    Au boulot.

Modifié décembre 16, 20196 a par J B
incorrect

Il y a 2 heures, Busquet2 a dit :

Je ne veux pas trop insister car je l'ai déjà dit plusieurs fois mais allé se brancher directement sur la batterie via l'aile avant en passant par le joint de portière (que ce soit à gauche ou à droite) ne pose aucun problème, permet de ne faire aucun trou et prend 5 minutes.

Parce que coincé un fil entre la tôle et un joint ce n'est pas un problème ? Moi je trouve ça pas propre du tout, ça abime le joint, ça plie le fil etc...

 

Ya une borne 12V dans l'habitacle, celle côté passager est accessible, je conseille d'utiliser celle là, après chacun fait ce qu'il veut.

il y a 7 minutes, vince_007 a dit :

après chacun fait ce qu'il veut.

voilà 😊

 

Modifié décembre 16, 20196 a par Busquet2

Et il y a aussi une borne à l'intérieur côté conducteur. Ca manque pas de solutions.

@J B, ce fil est aussi fait pour permettre d'avancer et d'améliorer les 1ères installations...et c'est ce que tu tentes de faire, aucun ne te tiendra rigueur si ta mesure était erronée ; ça corroborerait le tweet de RAJ trouvé par @bobjouy.

on fait tous des erreurs (si erreur il y a..).

 

concernant le clignotement dans le Trunk  si vous modifiez les Kits V1, j'ai eu William qui est à Frisco actuellement. Dès son retour à Canton, il devrait m'envoyer un feedback. Mais il est vrai que je lui avais posé la question (avant de poster le PDF de modif et le update.bin) et il m'avait assuré qu'il n'y avait plus de clignotement....à suivre. A titre perso, je n'ai pas fait la modif.ça me convient comme celà.

 

concernant le passage de câble d'alimentation, comme dit dans mon post "résumé" quelques pages avant,  chacun y va de sa préférence..on a déjà débattu la dessus. Je suis pour ma part favorable au branchement sur le + côté pieds du chauffeur comme décrit dans mon tuto vidéo (ou passager si vous mettez le contrôleur à côté du caisson de basse). En effet, je suis assez d'accord avec @vince_007... j'aurais également la crainte que dans le temps, avec vibrations et claquements de portières, celà entame le câble posé sur un bord saillant de la tôle...mais  c'est moi et mon côté prudent...

il y a 30 minutes, steef a dit :

 

concernant le clignotement dans le Trunk  si vous modifiez les Kits V1, j'ai eu William qui est à Frisco actuellement. Dès son retour à Canton, il devrait m'envoyer un feedback. Mais il est vrai que je lui avais posé la question (avant de poster le PDF de modif et le update.bin) et il m'avait assuré qu'il n'y avait plus de clignotement....à suivre. A titre perso, je n'ai pas fait la modif.ça me convient comme celà.

 

Ben moi j'ai fait le test et ça marche pas. Les lumières clignotent mais bizarrement, elles ne s'éteignent pas complètement, elle reste faiblement allumée. Quand on ferme le coffre et après quelques secondes, la lumière s'éteint bien.

 

Le second problème avec le clignotement de l'état, c'est que je n'arrivais pas à fermer le coffre depuis l'appli, j'ai essayé à plusieurs reprises en synchronisant le bon moment, ça marche pas ou très mal. Réussi une fois sur 10 !

 

Bref, pour le moment, cette modif des premiers faisceau avec le bin associé ne fonctionne pas convenablement. J'ai même peur que les nouveaux kits fonctionnent mal avec cette histoire de clignotement de l'état.

@vince_007 je crains vraiment que ton kit laisse à désirer si ton montage est bon. N'y aurait-il pas un voisin avec lequel tu pourrais faire un essai d'échange de centrale? Cela permettrait d'y voir plus clair.

Pour le contact fil et tôle je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas satisfait des fils d'alimentation ou de commande qui se baladent sans gaine et sans arrimage, le ballottement peut les entamer. J'ai commandé aujourd'hui du sparadrap noir pour emballer les faisceaux électriques selon l'art là où je n'ai pas mis de gaine. La règle, gainage et absence de ballottement, sinon sources de pépins dans quelque temps.

Pour la source sous la banquette arrière, je n'ai pas encore contrôlé mais de toute façon c'est à exclure car cela ne fonctionne pas pour certains . Je vais corriger le post page 32.

il y a 57 minutes, MattKirby a dit :

Surtout, si vous vous apercevez que vous avez écrit des erreurs, pensez tous à aller rayer vos vieux posts en mettant une mention :

"edit : erreur car blablabla"

 

ça évitera de perdre ceux qui prennent le fil en retard.

c'est ce que j'ai fait, voir page 32

Il y a 2 heures, J B a dit :

@vince_007 je crains vraiment que ton kit laisse à désirer si ton montage est bon. N'y aurait-il pas un voisin avec lequel tu pourrais faire un essai d'échange de centrale? Cela permettrait d'y voir plus clair.

 

Mon kit fonctionne très bien, là n'est pas le problème, il y a bug dans le firmware. Je ne suis pas le seul, j'ai posté un lien sur le forum US, ils ont le même problème, ils ont même retiré du post le PDF de la modif et le bin qui va avec.

 

Je t'invite à faire de même car ça m'a fait perdre 2H pour ça et 2H de plus sur le +12V sous les sièges. 

Sinon, je vous présente ma solution très efficace pour réduire le clac de la serrure du trunk à l'ouverture, surtout plus facile à faire que la vidéo de ce post:

 

1) Mettre un carré de mousse assez épais à ce niveau de tel sorte que ça bute sur le plastique noir avant que ça touche le métal

 

:

 

2) Mettre un bout de caoutchouc à ce niveau de tel sorte que la pièce mobile avec le ressort ne tape plus le métal à l'ouverture, pour ma part j'ai utilisé un bout de courroie d'imprimante 3D, facile à trouver, pas cher, pas trop épais:

 

 

Il faut faire les 2 pour un bon résultat mais c'est surtout la seconde modif la plus efficace. On obtient un bruit feutré, plus de clac violent à l'ouverture.

Modifié décembre 16, 20196 a par vince_007

excellent @vince_007, ça me fait drôle d'aller revoir le volet de coffre et surtout tuer quelques clips pour enlever la garniture, mais le jeu en vaut la chandelle. Bien vu

   Je m'y perd avec cette problématique de clignotement, je ne l'ai pas subie. Jai le .bin d'origine. Je pense que la lumière du coffre est utilisée par le logiciel comme détecteur de coffre ouvert?

 

@vince_007, quelle type de colle utilises-tu pour fixer les caoutchoucs aux pièces métalliques?

 

Modifié décembre 17, 20196 a par J B

A ceux qui ont acheté leurs vérins chez Hansshow, sous quel délai avez-vous reçu votre commande?

Perso, j'en suis à 3 semaines et rien, pas un mail de confirmation, pas un numéro de suivi, rien.

Juste le mail de confirmation de paiement via Paypal.

J'ai envoyé un message à Hansshow hier matin, mais pour le moment pas de réponse.

Bon, je ne m'inquiète pas trop vu que j'ai payé par Paypal (dans le pire des cas, j'ouvre un litige), mais ils sont quand même limite niveau communication les chinois.