Richardel

Un point qu'on oublie... si en manipulant, la Wall box (exemple), elle lui échappe des mains et qu'elle se brise sur le carrelage, c'est a lui a la remplacer a ses frais. Il facture donc un peu plus cher pour "le cas ou" (s'il en casse 1 sur "X", il s'y retrouve). A la construction de la maison, un pro est venu installer un WC que j'avais acheté moi-même. Très correct, il m'a annoncé qu'il n'avait pas de marge bénéficiaire sur le matériel (car acheté par moi-même) et que si le placement abîmait le matériel, il dégageait sa responsabilité (lire il ne le remplacerait pas a ses frais)... tout s'est bien passé.

Là, je ne pense pas... leur réputation est en jeu... quelques mm de plus aux garde boues ne coute pas bien cher (bon, d'accord, quand on voit qu'ils ont retiré les crochets plastique du frunck !!!) Je crois plutôt que c'est quelques détails a rectifier (ca s'appelle l'expérience). Mais quand on a les premiers modèles, autant les protéger au mieux. A part cela, je suis assez d'accord avec toi, Fred. Soulignons, quand même, que sans grande expérience dans le domaine automobile, ils se paient un 5 étoiles au niveau sécurité et une tenue de route en rien comparable avec les constructeurs expérimentés.

Oui, c'est aussi mon avis si on veut garder cette voiture longtemps (ou augmenter son prix de revente en occase). Si on ajoute le traitement céramique pour palier a la couleur (réputée fragile), je pense qu'on est paré. Pour le prix, je ne sais plus bien mais je crois me souvenir que ca tourne près des 800€ (il y a pas mal de démontage a faire (caches a enlever)). Ca peut paraitre cher mais ca représente même pas 2% du prix de la voiture et je suis convaincu que sa durée de vie sera prolongée (c'est vrai que je garde mes voitures longtemps). C'est vrai que par rapport aux voitures d'il y a 40 ans, des progrès ont été faits. Mais, en introduction, la première vidéo (premier message ci dessus) parle du rodius (pourtant pas très ancienne). N'empêche que ma toyota corolla des années 2000 commençait a voir la rouille apparaitre aux garde-boues mais l'auto sécurité commençait a préciser qu'elle n'en avait plus pour longtemps vu l'état du dessous. (bon, d'accord, 19 ans j'ai pas a m'en plaindre et elle n'avait pas été dinitrolée). Comme la Tesla est 4 fois plus cher, j'espère la garder 4 fois plus longtemps Concernant Tesla, vu que ses modèles S et X sont majoritairement en alu (et j'ai quand même vu l'état de certaines charnières en piteux état sur le net), je me dis que leur expérience n'est pas grande (la modèl 3 est la première avec de l'acier). Les rebords des ailes est aussi très faible et la fragilité de la couleur est connue. La deuxième vidéo montre les points faibles. Cela fait que je me méfie. Mais ils s'amélioreront, c'est sûr. (le model y en a déjà pris la bonne voie). Ma première voiture (opel manta B) et une nissan cherry ont été dinitrolée et, honnêtement, j'ai été convaincu de ce produit.

future nouvelle version amphibie ?

De quoi mettre l'eau a la bouche.... t'aurais un lien ?

Au vu de ça, payant un abonnement, même a 4h du matin, je me rhabille, je vais débrancher la smart et reconnecte ma voiture.

AH... ça, ça m'avais échappé... merci Bobjouy et effectivement, la borne ou j'ai fait l'essai était une CCS je ferais quand même l'essai sur une T2 (mais l'esprit plus serein)

Faut pas le rater, alors... ni racler une roue. chez moi, ca le fait aussi... dans 1000km, je vais intervertir les roues... j'en profiterais pour graisser ce qui doit l'être.

Je pense avoir lu, dans une dernière mise a jour (celle de Noël ou celle avant ?), la prise se déverrouillait quand la charge était terminée. C'est effectivement la porte ouverte aux vol de câble. Lors de ma dernière charge sur une borne d'une grande surface, j'ai arrêté la charge au niveau de la borne et j'ai pu constater que je pouvais retirer la Combo sans problème (déverrouillée, donc). Je précise que j'étais tout près et que le Bluetooth de mon téléphone était actif. Faudrait que j'essaie sans le Bluetooth. (dans ce cas précis, le câble était attaché coté borne (comme au superchargeur)). Je trouve que la voiture devrait rester maître de la situation (action sur écran) surtout si on est pas dans les environs. je compte faire quelques essai sur une borne en câble T2 T2 pour voir. Pour éviter tout vol, un article suggère de coincer le câble sous la roue de la voiture. Sur le principe, l'idée n'est pas mauvaise mais le poids de la voiture risque d'endommager, a la longue, l'isolation des conducteurs internes au câble. Je me demande si une plaque d'acier assez épaisse (3 à 5mm) terminée par un "U" renversé (qui se placerait sur la câble) ne serait pas une solution dissuasive. (le poids de la voiture serait sur la partie plate de la plaque). Le diamètre du U devant être un peu supérieur a celui du câble (1 à 3mm) ce qui interdirait tout passage des prises T2.

Alors, j'espère que son comportement différe selon la vitesse (c'est possible). Aux premières futures averses de neige, j'essaierais.

Oui... et crois-moi, heureusement... ca serait vraiment déstabilisant (je dirais même inroulable). C'est juste fait pour sortir d'une ornière ou dans une situation comme décrite.

Oui, moi... un peu de neige au sol (il y a un an), pneus été (michelin 18"), voiture RWD. Impossible (sans élan) de gravir la bordure (surbaissée) pour accéder au garage. Impossible en marche arrière (pour prendre de l'élan)... Bref, bien coincé. J'ai du braquer les roues dans le sens de la route et mettre slip start. Petit a petit elle s'est mise parallèle a la route et j'ai pu redémarrer et faire le tour du quartier (et prendre un peu d'élan pour la bordure). Les pneus hiver (ou du moins 4 saisons) sont indispensables. Au niveau du slip start, c'est assez curieux (mais efficace). Les roues arrières patinent (disons 0.5 seconde), repassent en "non patinage" (disons 2 secondes) et le cycle recommence. Il faut, bien sur, accélérer un peu (pour enclencher le système) mais même si tu mets le pied au plancher, ca ne change rien. Dans le cas ci-dessus, je pense que le patinage a permis a la voiture de bouger et glisser petit a petit pour être parallèle a la route.

Oui, j'injecte sur deux phases (et c'est, évidemment, les deux phases choisies pour la charge). l'installation fait 6.6kWc et trop forte pour injecter sur une seule phase. (a l'époque c'était 5kWc max par phase si je me souviens bien). Je crois qu'actuellement, ce n'est plus accepté et que l'injection doit se faire en triphasé pour cette puissance (en Belgique). Il vaut mieux choisir un onduleur triphasé que deux onduleurs monophasés car en fin de vie (+- 13 ans), le prix de remplacement est moins élevé (a puissance équivalente).

Non, ca dépend ce que tu entends par U. en triphasé, on parle de tension entre phases de 400v (et s'il y a un neutre, on a 230v entre 1 phase et le neutre). (Oublions le triphasé 230v entre phase et sans neutre que l'on rencontre rarement et qui a tendance a disparaitre). Prenons ma formule : 16A * 230v * 3 phases = 11040W ( la charge de la voiture indique bien 11kW donc c'est pas faux (je pars sur la tension entre neutre et phase... 230v)) et si on se base sur 400v, ta formule est juste : 16A * 400v * racine de 3 = 11085W c'est kifkif (la légère différence vient du fait que le rapport 400/230 n'est pas tout a fait racine de 3). Je n'ai jamais été favorable aux formules "a retenir" préférant les formules simples et raisonner sur la situation réelle. Imaginons que tu charges sur deux phases, tu auras quelle puissance ?... ta formule ne marchera pas... la mienne bien. Bon, charger sur 2 phases n'est pas fréquent mais c'est pourtant mon cas (pour être en "phase" avec la production solaire). La loi d'ohm appliquée au générateur est un autre exemple... (ne me demande pas la formule, je ne l'ai jamais retenue...) Pour moi, la résistance interne du générateur est une résistance en série avec la charge et la loi d'ohm simple suffit pour résoudre. Ceci dit, je te remercie, pensionné depuis quelques années, tu m'as mis le doute et obligé de retourner dans les livres d'école pour me souvenir de ce "racine de trois"... ca a fait resurgir des souvenirs... En résumé: Ta formule est juste si on part sur la tension ENTRE PHASES (400v) P = 400 * I * racine 3 ma formule est juste si on part de la tension entre neutre et phase (230v) P = 230 * I * nb de phases Donc rassure-toi, tes profs ne t'ont pas raconté des bobards CQFD

sur l'ecran de charge... tu sais ajuster le courant de charge entre 5 et 16A par pas de 1A. pour connaitre la puissance, c'est un peu moins simple, il faut le calculer (le courant sélectionné * 230v * le nombre de phases (habituellement = 1 sauf si tu es en triphasé, là c'est 3)) ex 8A * 230v * 1 = 1840W (monophasé) 14A * 230v * 3 = 9660W (triphasé avec neutre)