il y a 13 minutes, steef a dit :

à 16'20 tu auras réponse à ta question....

 

Génial, merci Steef, j'avais zappé cette partie de la vidéo.

Du coup, je pense que je passerai les câbles des vérins par le pare-choc. Ça me semble mieux que par les feux arrières.

En tout cas, merci à tout ceux qui ont défriché le terrain avant nous.

Il y a 2 heures, Richardel a dit :

Beau descriptif qui donne des idées.

Pour ma part, j'ai fixé le boitier avec les autocollants 3M qui faisaient partie de la fixation du boitier électronique des vérins.

Ca compense parfaitement l'épaisseur de la trappe.

Par contre, je dois parfois insister (3 ou 4 passages du pied).

Je vois que tu as mis le boitier en bordure de trappe (le miens est plus vers le centre).

C'en est peut-être la cause... Je vais corriger ça quand ce sera possible.

Merci. Oui j'ai préféré limiter l'épaisseur et les couches de matières sous le capteur. Au début, mon fils y arrivait et pas moi. Puis j'ai pris le coup, le cas de le dire ! Il faut vraiment donner un coup de pied virtuel, rapide, sans rien toucher. S'approcher et repartir rapidement. J'ai lu qu'un tel capteur est basé sur l'effet Doppler, donc j'imagine que plus la vitesse de son aller-et-retour du pied est rapide, mieux ça marche. 

Essaye avant que de tout décoller !

il y a une heure, Yakouzin a dit :

@cr1cr1 merci pour ces infos illustrées, c’est très instructif et utile.

Petite question : avec ton groupe de montage, quel choix avez-vous fait pour passer les câbles des vérins à l’intérieur du coffre? 
Vous êtes passés par les feux arrières ou par le choc en se servant de la trappe et du passé-cloison comme tu l’as fait pour le foot sensor?

Par les feux, mais je ne te cache pas que ça ne me plait qu'à moitié...

Je crois que si l'on passe par les feux, il faut faire une petite boucle pour que s'il y a une goutte d'eau qui passe, elle tombe sans rentrer par le trou et se retrouver a l'intérieur (mettre le câble en forme de "J", en quelque sorte.

 

Oui pour le coup de pied et l'effet Doppler. j'avais déjà remarqué que la vitesse de déplacement du pied devait être élevée.

Par contre, je déplace le pied de la gauche vers la droite (et inversement) mais si j'ai bien compris, toi, tu donne plutôt un mouvement d'arrière vers l'avant (et ca, j'ai pas essayé). Bon, si je dois reprendre mes béquilles parce que j'ai heurté le pare-choc avec le tibia, je changerais quand même son emplacement 🤨 (du capteur, hein, pas du tibia).

Il y a 3 heures, cr1cr1 a dit :

Par les feux, mais je ne te cache pas que ça ne me plait qu'à moitié...

Merci pour ta réponse.

Du coup pourquoi ne pas avoir opté pour l’autre solution?

 

Ca m’intéresserait de savoir si quelqu’un est passé derrière le pare-choc et le passe-cloisons pour les câbles des vérins ET le foot sensor?

Parce qu’en voyant la taille du câble dans le passe-cloison sur les photos de @cr1cr1, je me demande s’il y a assez de place pour faire passer tout ce petit monde par le passe-cloison?

Toute la team picardie est passée par le pare-chocs (les câbles j’entends, pas eux...sont un’ peu plus gras). Y’a la place pour tous les câbles . Il faudra juste passer le câble du foot sensor par le trou oblong (plus de place) au lieu du trou rond oú on ne passera que le câble du vérin .

il y a une heure, Yakouzin a dit :

Merci pour ta réponse.

Du coup pourquoi ne pas avoir opté pour l’autre solution?

Parce que je n'ai pas regardé les vidéos avant en détail.

Parce que les autres n'avaient pas la trappe et qu'ils ont fait ça.

Parce que je copiais ce qui était fait sur les autres voitures

Parce que je ne savais pas que cette solution existait. 

Je n'ai qu'à me blâmer moi-même. Mais j'avoue que j'ai la flemme de tous redémonter maintenant ! 

Modifié décembre 11, 20196 a par cr1cr1

Il y a 3 heures, Yakouzin a dit :

Merci pour ta réponse.

Du coup pourquoi ne pas avoir opté pour l’autre solution?

 

Ca m’intéresserait de savoir si quelqu’un est passé derrière le pare-choc et le passe-cloisons pour les câbles des vérins ET le foot sensor?

Parce qu’en voyant la taille du câble dans le passe-cloison sur les photos de @cr1cr1, je me demande s’il y a assez de place pour faire passer tout ce petit monde par le passe-cloison?

Je l'ai fait. 

Dans le passe cloison de droite, qui est rond, le vérin de droite, dans le passe cloison de gauche, qui est rectangulaire, le vérin de gauche et le foot-sensor. 

On évite de démonter les phares aussi. 

 

Antoine

Modifié décembre 11, 20196 a par Invité
Correction

Itou pour moi...

foot sensor et un câble vérin via le passe-fil ovale et seulement le (fil du) vérin dans le passe fil rond.

Seul petit soucis que j'ai eu, les connecteurs du vérin de gauche a posé des difficultés au passage du pare-choc. faut insister.

 

   Moi aussi je suis passé par les passe-cloisons, c'est si simple  Voir page 33 comment enlever la cuvette du coffre et tout devient facile .Pour fixer le foot sensor, je l'ai vissé, ça ne bougera plus. Superbe le gainage avec la chambre à air, bonne idée Steef.

 

Un foot sensor pour le frunk est basiquement très dangereux car avec l’alimentation sur le bouton dans le frunk, le foot sensor est activé en roulant, d’où risque important d’ouverture du capot , danger absolu, suicidaire. Hansshow l’a bien compris et s’y refuse.

J’ai persisté (monomanie) à chercher une solution pour que le foot sensor ne soit pas alimenté en roulant.

J’ai essayé cette solution qui est une impasse. Un fil rouge est inactivé si l’on s’assoit sur le siège conducteur.

J’ai testé tous les fils rouges et rougeâtres, aucun ne donne de résultat. Fausse piste. Mais mes fils sont maintenant troués pour les avoir testés.

 

La seule solution pour obtenir une coupure du courant en roulant se situe sous le siège conducteur. Il y a un capteur de pression. Si l’on s’assoit, la pression augmente, le capteur devient conducteur et envoie un signal à l’informatique centrale qui stoppe le flux de courant.

J’ai donc essayé en plaçant un capteur sous le siège et cela fonctionne pas mal, mais la difficulté à opérer sous le siège est effarante. Hors de question de déposer le siège, il est vissé en force. De plus, risque non négligeable que le capteur se déplace et bénéfice annulé.

Je me suis tourné vers le bouclage de la ceinture de sécurité.  Deux fils qui passent sur le devant du siège, très accessibles. Un fil jaune positif et un fil noir négatif dans une gaine accordéon fendue, ce qui facilite amplement l’accès. Cette gaine est tout à l’avant du siège au niveau du mollet gauche du conducteur, c’est la seule gaine frontale.

 

Le fil jaune amène un courant de 30 ampères à un voltage de 6.66 Volt. Quand la ceinture est bouclée, sa résistance abaisse le voltage à 4.88 V.

J’ai donc pris un microcontrôleur (Arduino ProMini) qui contrôle le ON-OFF d’un relais

 

Je l’alimente avec les 5V des prises USB à l’arrière de la console centrale. 5V non permanent.

 

Si la pression sur le siège augmente OU si la ceinture est bouclée OU le microcontrôleur est en panne, plus d’alimentation électrique du foot sensor, plus de danger. Cela marche parfaitement.

Pour éviter la difficulté de placer correctement (et douloureusement) un capteur de pression sous le siège, on peut abandonner cette solution.

On se limite au câblage de la ceinture (très accessible). Ma solution  devient simplissime.

Le fil jaune de la ceinture conducteur, ainsi que deux résistances  sont reliés à un transistor à effet de champs ( N Mosfet). Coût moins d'un euro.

Ce Mosfet est un interrupteur, il commande l’alimentation de la masse du foot sensor. Si la ceinture n’est pas bouclée, le voltage est élevé et le foot sensor est alimenté. Si la ceinture est bouclée, le voltage devient trop faible pour ouvrir le Mosfet et l’alimentation du foot sensor est coupée. Pour l’aspect technique, on utilise un pont diviseur avec deux résistances pour abaisser le courant de la ceinture (division par 5) vers 1 volt, seuil de déclenchement de ce Mosfet.  Pour avoir ceinture et bretelles, on peut ajouter un interrupteur manuel lumineux. Si foot sensor tout de même alimenté, ( ?????) la led témoin est allumée, on actionne l’interrupteur pour couper l’alimentation du foot sensor. Si on est parano, on ajoute en plus un buzzer.

   Si Richardel veut commenter, il est très fort en électronique.

 

   Pour l'emplacement du foot sensor du frunk, illusoire de démonter le pare-choc, c'est du travail de pro. De plus grosse masse métallique du radiateur qui perturberait le foot sensor. Je l'ai donc placé à gauche presque sous le phare gauche. On peut le tenir de la main gauche et le visser avec la main droite sous le plancher plastique. J'ai utilisé un autre foot sensor que celui de Hansshow, celui-ci , qui utilise un plus grand potentiel (> 4V au lieu de 3.27V) et est plus sensible.

   Mon expérience des foot sensors, coup de pied lent vers le haut.

Modifié décembre 13, 20196 a par J B
nettoyage

@J B : au final, pour le Trunk, tu as utilisé le 12V sous les sièges arrières ?

Modifié décembre 13, 20196 a par DamienCH

Citation

Si Richardel veut commenter, il est très fort en électronique.

Tais-toi...mais tais-toi... si jamais ça se sait !!! 😁

Aucun commentaire a faire, bel exemple et belle réalisation (que je ne suivrais pas car, en trois mois, je n'ai ouvert le frunck que trois fois... donc le foot sensor a l'avant, je m'en foot un peu 😄)

 

Juste pour taquiner... t'as pensé au mode taxi en FSD... personne sur le siège conducteur (pas de ceinture) ?

 

Par contre, je vais essayer le foot sensor arrière en "levant le pied".

d'habitude je "balançais" le pieds de gauche a droite mais ça marchait 1 fois sur trois en moyenne.

J'obtiens déjà un bien meilleur résultat en déplaçant le pied d'arrière en avant (1 seul ratage sur une dizaine d'essai).

 

Modifié décembre 13, 20196 a par Richardel

Il y a 1 heure, DamienCH a dit :

@J B : au final, pour le Trunk, tu as utilisé le 12V sous les sièges arrières ?

@DamienCH    En fait j'avais fini l'installation quand j'ai découvert le 12V sous la banquette. Mais si c'était à refaire ou modifier, ce serait sans l'ombre d'une hésitation. Tirer 1m de câble seulement en ne décrochant qu'un panneau, plus simple et plus rapide n'est pas possible.

Ok, Merci.

Peut-être je me lance ce WE, si j'arrive à corriger mon vérin gauche d'origine qui frotte déjà trop le joint. Le Ranger Tesla me dit que c'est normal et acceptable... Je vais voir si je peux décaler un peu les attaches ou modifier le vérin électrique.

 

Côté Frunk c'est déjà monté et tout marche nickel [emoji1303]

 

 

Il y a 10 heures, J B a dit :

le foot sensor est activé en roulant

Le foot sensor n'est-il pas soumis aux mêmes autorisations que les autres moyens permettant d'ouvrir les coffres tels que la commande interne, poignée, bouton ou celle venant du téléphone ?

La commande de déverrouillage, avant d'être exécutée, est envoyée à l'ordinateur de la voiture qui valide ou non le déverrouillage si les conditions (déverrouillage & 0km/h) sont remplies, et c'est sur l'exécution de cette commande que le boîtier commande les vérins, il ne commande pas directement le loquet.

Salut à Tous,

 

Je viens d'installer mon kit trunk HANSSHOW de la commande groupé, j'ai réalisé la modif du faisceau et mis le fichier .bin associé.

 

Ca semble fonctionner niveau ouverture/fermeture et affichage en alternance sur l'écran. Par contre, j'ai un problème avec les lumières du coffre, elle clignote en même temps que l'alternance sur l'écran.

 

Une idée pour résoudre ce problème très gênant ? 

il y a 5 minutes, vince_007 a dit :

Par contre, j'ai un problème avec les lumières du coffre, elle clignote en même temps que l'alternance sur l'écran.

 

Une idée pour résoudre ce problème très gênant ? 

Question peut être bête : tu as bien mis le nouveau faisceau, celui de Hansshow ? Et juste débranché l'ancien ?

Non, j'ai modifié l'ancien faisceau comme indiqué dans le PDF quelques posts précédent.

Mais le nouveau faisceau était fourni ?

Sinon je viens de te donner une piste [emoji848]

Je n’ai pas lu le pdf [emoji51]

il y a 16 minutes, Busquet2 a dit :

Mais le nouveau faisceau était fourni ?

Rhoo le dialogue de sourd ! Tu crois que si j'avais le nouveau faisceau je m'emmerderais à modifier l'ancien ?

 

J'ai modifié l'ancien faisceau comme indiqué par HANSSHOW et flashé le .bin qui va avec, tout fonctionne sauf ce problème de lumière qui clignote.

 

Je crois que je vais laisser tomber et remettre le faisceau dans sa conf d'origine.

Le 13/12/2019 à 16:38, J B a dit :

@DamienCH    En fait j'avais fini l'installation quand j'ai découvert le 12V sous la banquette. Mais si c'était à refaire ou modifier, ce serait sans l'ombre d'une hésitation. Tirer 1m de câble seulement en ne décrochant qu'un panneau, plus simple et plus rapide n'est pas possible.

Alors j'ai testé ce 12V sous la banquette arrière, il se coupe quand la voiture passe en veille. 

Donc ça ne convient pas. 

Je me suis câblé sur la vis M6 à l'avant droit, au niveau des pieds du passager. 

Je n'ai pas voulu aller jusqu'à la batterie. 

Il y a 2 heures, vince_007 a dit :

Je me suis câblé sur la vis M6 à l'avant droit, au niveau des pieds du passager. 

Je n'ai pas voulu aller jusqu'à la batterie. 

Pas difficile, pourtant, tu passe par le caoutchouc du "volant anglais" et tu es pas loin de la batterie.

Il y a 5 heures, vince_007 a dit :

J'ai modifié l'ancien faisceau comme indiqué par HANSSHOW et flashé le .bin qui va avec, tout fonctionne sauf ce problème de lumière qui clignote.

Pour moi, trois possibilités :

- soit une erreur au niveau de la modif (et tu devrais être le seul a avoir ce problème)

- soit une erreur dans le PDF

- soit une erreur soft (et tous les nouveaux câbles devraient avoir ce problème).

Désolé, ancien câblage pour moi donc pas d'essai possibles.

Pour la batterie, je n'ai pas voulu percer le passe cloison, ya un 12V dans la voiture, pourquoi aller le chercher dehors et prendre un risque sur l'étanchéité ? Encore moins passer par le joint de porte comme le montre les vidéos chinoises.

Bon ok, il n'est pas très facile d'accéder a cette borne mais bon.

 

Pour la modif, je suis sûr de moi, elle est simple à comprendre, il se sert du fil noir (masse du bouton de commande du coffre) pour générer l'info d'ouverture/fermeture à la voiture. Pour que le rétroéclairage du bouton fonctionne, il repique la masse sur la commande de gache.

Ensuite, au niveau du contrôleur, on coupe le fil noir pour l'envoyer sur le fil blanc.

 

A priori, je ne suis pas le seul, ce problème a été cité sur ce post. Je penche pour un firmware buggé.

[Edit] Sur un forum US, même problème que moi https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/4248578/

 

De toute façon, j'ai abandonné et revenu au faisceau normal, le clignotement de l'état rend le pilotage par le smartphone très aléatoire, voir impossible.

Modifié décembre 15, 20196 a par vince_007

Pourquoi ne pas avoir pris le 12V sous les sièges arrières ?