Smirnoff86

Il doit y avoir une option dans les paramètres du GPS pour désactiver durablement cette alarme

Ça m’arrive parfois avec des câbles CCS. Essaye de pousser le connecteur vers le haut au démarrage de la charge, jusqu’à ce que ça verrouille, ensuite il ni a plus de soucis.

@JYBIONIQ6 Est-ce que tu as pu faire l'intervention ? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler à ma concession.

Bonne surprise en ce moment sur les bornes Izivia, toujours avec la carte Freshmile : le tarif est à 0.21 € le kWh entamé + 0.07 € la minute, soit un équivalent à environ 24 centimes le kWh sur une borne 150 kW, pour peu que la batterie ne soit pas trop froide !

Ce que veut dire @oley, c'est qu'en réglant la puissance de charge à 60 % sur une borne 22 kW, on devrait s'attendre à brider la puissance à 6,6 kW (puissance max du chargeur : 11 kW x 0.6), or la charge se maintient à 11 kW, ce qui veut probablement dire que le système se base sur la puissance de la borne (22 kW x0.6 soit 13,2 kW), ce qui n'a aucun effet puisse que le chargeur embarqué ne peut pas dépasser 11 kW. Pour ma part, j'ai toujours laissé le paramètre à 100 % sans aucun souci, même avant le rappel, cela dit je charge assez rarement à 11 kW AC, et je n'ai jamais dû charger au delà de 80 % de SOC à cette puissance en AC.

Oui bah comme une clim manuelle finalement, mais le principe d'une clim automatique, c'est de sélectionner la température voulue et c'est tout, sans avoir besoin d'y toucher toutes les 5 minutes ! Ça marche très bien sur ma Kona, la ventilation est bien équilibrée, rafraichissante sans inconfort, sur ma Ioniq 6 ce n'est pas du tout la même histoire...

le mode 0,5 tu l’as assez rarement, c’est qu’une fois la température bien stabilisée, et en froid c’est toujours orienté de face, tu as froid à la tête et chaud à tout le reste… les sièges ventilés par contre, même au niveau 3 tu ne sens pas grand chose quand la voiture est chaude

Problème connu par Hyundai sur plusieurs modèles, remplacement de la caméra prise en charge au titre de la garantie sur ma Kona après 3 ans et demi et 60 000 Km parcourus.

Je trouve également que le niveau 1 de ventilation est beaucoup trop fort, justement en auto il se règle souvent à une force inférieure au niveau 1, une sorte de niveau 0.5 sans bricolage, c'est ultra frustrant de ne pas pouvoir sélectionner ce niveau 0.5 en réglage manuel...

Merci @JYBIONIQ6 pour ton retour, ça tombe bien je laisse la voiture lundi à la concession pour le rappel ICCU, je vais en profiter pour leur dire ça, en espérant que ça suive !

Courrier reçu également, rien sur le site allemand. J'ai pris RDV début juillet, 1h30 à 2h00 d'immobilisation.

Chapeau ! Par contre, les pneus neige par 37°C, euh 😅 De mon côté, le mois dernier, pour 2160 km parcourus, 14,4 kWh/100 km en moyenne, avec beaucoup de route à 110 et un peu d'autoroute. (RWD en 18"). En hiver je suis plutôt à 17,5, malheureusement la voiture dort dehors et roule souvent avec la batterie froide.

Si ça peut te rassurer, aucun rappel sur la mienne également !

Bonjour @Mickbny, ces options deviennent disponibles automatiquement lorsque tu rentres sur ce que le GPS interne considère comme une autoroute. Malheureusement pas d'activation manuelle possible en dehors des autoroutes. Le HDA comporte plusieurs avantages : - Maintien dans la voie plus performant, y compris dans les virages plus serrés, et décélération automatique à l'approche des courbes (sensation de rails à la Tesla). C'est rarement utile sur les autoroutes, sauf celles très sinueuses comme l'A43. - A l'arrêt dans les bouchons, le délai avant qu'il soit nécessaire d'appuyer sur l'accélérateur pour redémarrer quand le véhicule de devant avance est beaucoup plus long que sur route normale. C'est assez frustrant que le premier point ne fonctionne qu'avec l'HDA, ça montre que la voiture en est techniquement capable, alors pourquoi ne pas pouvoir en profiter dehors des autoroutes...

J’ai les rétros caméras, j’ai parcouru 23000 Km depuis juin 2023 et je n’ai eu aucun souci avec la 12v !

Oui je ne sais pas pourquoi ils laissent ce graphique, c'est un calcul théorique sans lien avec la réalité. Surtout qu'Automobile Propre dispose de la vraie courbe de charge, qu'ils ont réalisé dans le cadre du supertest de la voiture. Celle-ci est cohérente avec celle de Fastned :

Cet hiver je suis arrivé à des bornes avec un SOC de 10 % même 7 % et le pré-conditionnement était actif ! Je ne vois pas comment tu obtiens ton estimation de 5 kWh perdus du fait du pré-conditionnement, ça prend 4 kW max pendant 20-25 minutes, donc moins de 2 kWh consommés. En chargeant sur la plage 10-80% avec la batterie chaude, ça prend moins de 20 minutes et tu as largement de quoi faire 2 heures d'autoroute à 130 Km/h, pour moi c'est clairement plus avantageux si tu veux gagner du temps. Si tu n'es pas particulièrement pressé, oui effectivement tu peux t'en passer, surtout par 10°C et après avoir fait 300 Km, la batterie ne devrait plus être très froide ! Plus la température baisse, plus le pré-conditionnement sera utile.

Merci @JYBIONIQ6 pour ton retour, s'ils trouvent la source du bruit pour le siège, je suis preneur de toute information !

Je recopie le message que j’avais fait dans un sujet similaire : Il y a une sorte de réveil programmable quelque part dans les menus, pour alerter quand la révision approche, et oui par défaut c’est marqué 1 an ou 15 000 km, mais c’est configurable, j’ai mis 2 ans ou 30 000 km comme indiqué dans le plan d’entretien.

Bonjour @JYBIONIQ6 RWD Executive aussi, j'ai jusqu'à 4 sources de bruits parasites en roulant : - Claquement/grincement métallique lors des passages de ralentisseur, bandes rugueuses, aspérités de la chaussée... Apparu vers 3000 km, permanent. Au début j'avais l'impression que ça venait de la banquette arrière, mais en me mettant en passager avant ou arrière, j'ai plutôt l'impression que ça vient du siège passager. - Claquement fort derrière le tableau de bord (presque comme le bruit d'un impact sur la carrosserie), pas systématique, ça arrive une fois de temps en temps. - Une sorte de cliquetis derrière le tableau de bord, au niveau du module ATH, apparu à 8000 km, présent par intermittence, mais de plus en plus fréquent... Je décrirai le bruit comme celui de deux verres qui se touchent sur un plateau vibrant. - Un petit bruit au niveau du repose-pied à gauche des pédales, comme le bruit d'un bouton pression d'une veste. Apparait parfois quand j'ai le pied dessus, quelles que soient les chaussures utilisées. J'ai fait constater le 1er bruit (le seul qui soit systématique) à ma concession. Lors de l'immobilisation en atelier pour mon problème de module ADAS, ils en auraient profité pour resserrer tout ce qui pouvait être resserré au niveau du siège passager avant. Qu'ils l'aient réellement fait ou pas, le bruit persiste. Je n'ai pas insisté auprès de cet atelier parce que c'est une perte de temps, ils ne sont pas coopératifs. Je suis persuadé qu'ils n'ont même pas pris la peine de faire remonter le problème à Hyundai France. Je pense tenter ma chance dans une autre concession un de ces quatre, au début le bruit me rendait fou mais maintenant à 19000 km je m'y suis habitué ! Cela dit globalement tous ces petits bruits m’exaspèrent, le niveau d'insonorisation de la voiture était un des gros critères dans mon choix d'acquisition, et il est gâché par ces problèmes de finition/d'assemblage.

Salut à tous, J'ai fait un peu le tour des tarifs Freshmile en préparant une nouvelle traversée de la France ce week-end. Pour info, au 31 janvier 2024, le tarif 0,30 € / kWh + 0,30 € / min semble valable pour les opérateurs suivants (liste pas forcément exhaustive) : -Engie -Total Energies -Fastned -Allego Par contre je vous confirme qu'il faut éviter d'utiliser Freshmile sur Ionity, le tarif étant prohibitif à 0,85 € / kWh entamé. J'aimerais éditer le post d'origine pour éviter que certains lecteurs tombe dans le piège, mais ça n'est pas possible à priori.

Oui c'est pas faux, je me disais que si ça tient 6 mois ce serait déjà pas mal. Ça serait bien qu'il nous sortent un module tout fait sur Aliexpress 😁 Ouais ça c'est un autre point qui me fatigue, on doit aller chercher l'option AC dans les menus supers longs à charger, sur le Kona il y a un bouton dédié et c'est beaucoup plus pratique... Globalement à chaque démarrage de la voiture, je dois passer 2 minutes sur les menus, attendre de pouvoir confirmer la lecture du message de sécurité, passer la ventilation en Driver Only, activer l'AC, mettre le siège chauffant (avoir le doigté pour avoir le niveau 1), désactiver la lecture des panneaux... C'est ultra lourd, et tout ça à bout de bras du fait de la position de conduite...

Bon, malheureusement, j'ai de nouveau eu des soucis ce matin. J'ai dû remplacer le pare-brise (qui coûte une fortune...) suite à un impact de gravillon, mais je m'étais déjà rendu compte avant le remplacement que la condensation revenait peu à peu dans le module. Je pense que ma théorie sur l'étanchéité du système ne tient pas debout, il semble y avoir une petite ouverture en bas à droite, l'humidité de l'habitacle doit s'accumuler petit à petit dans le système en passant par les aérations du capot du rétroviseur intérieur. Plutôt un problème de conception du système, du coup... Je pense tenter un truc pour corriger ça : démonter le capot du rétroviseur intérieur et fixer à l'intérieur plusieurs petits sachets de silice. J'ai également acheté chez Action un absorbeur d'humidité qui s'adapte bien au petit vide poche derrière la console centrale (sous les aérateurs pour les places arrières). Quelques photos pour illustrer : Retour progressif de la condensation sur le pare-brise d'origine : Condensation après le remplacement du pare-brise : Emplacement de ce qui semble être une ouverture vers l'intérieur du capot du rétroviseur :

Aïe... De mon côté j'ai encore quelques traces mais rien à voir avec l'avant intervention... Au delà du démontage, est-ce qu'ils se sont bien assurés d’assécher l'air ambiant au maximum avec la clim avant de remonter le module ?

Bonsoir, Ce matin, j’ai eu l’opportunité de faire un trajet dans des conditions très similaires à celles avec lesquelles j’avais eu des soucis prolongés fin novembre. L’intervention du garage (démontage du module ADAS et dégraissage de l’intérieur du pare-brise) semble avoir été efficace. Voici ci-dessous un comparatif avant/après l’intervention. Les deux photos ont été prises au bout de 45 minutes de route (+15 minutes de préchauffage) sur le même trajet. La température extérieure sur la première photo était de +3°C, sur la seconde -3°C. On peut voir sur la seconde photo une très légère tache résiduelle de condensation, sans impact sur le fonctionnement des aides à la conduite.