Forhorse

Non là norme elle impose une chute de tension maxi non pas pour l’échauffement mais simplement pour la "qualité de service" Si tu te retrouve avec 150V au bout de ta ligne parce que tu as mis 250m de 1.5mm² pour tirer 20A plus rien ne fonctionne. Mais le câble sera à la même température que s'il faisait 2m. Fais donc des calculs de sections de câble en fonction du mode de pose. Tu verras que pour une longueur et une intensités donnée, le mode de pose (sous conduit, souterrain, en chemin de câble, etc...) et donc la possibilité qu'à le câble à évacuer la chaleur la section ne sera pas la même. Bref, tu fais comme beaucoup de monde, tu confonds limites d'échauffement et qualité de service.

J'ai déjà expliqué en long en large et en travers dans un autre topic. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est de la physique. L’échauffement d'un conducteur dépend de la puissance qu'il doit dissiper et de sa capacité d'échange avec l’extérieur. Si tu as 1m de câble qui doit dissiper 10W et que ça lui provoque un échauffement de 2°C, si tu prend 100m du même câble dans les mêmes conditions, tu vas dissiper 1000W mais il va toujours s’échauffer de 2°C puisque la surface d'échange est aussi multipliée par 100. L'échauffement ne dépend pas de la longueur c'est moche pour un électricien de faire ce genre de confusion.

C'est la justification de la norme pour le 10mm² à la place du 6mm² Après ça fait 1.1W de différence par mètre... on a rarement qu'un mètre de câble entre le disjoncteur et la borne. Pour 10m ça fait 11W soit 1kWh toutes les 90 heures de charge. Si je prend les prix pratiqué pour le câble sur le premier site qui vient, pour 10m, le 3G10 va coûter 20€ de plus que le 3G6 Au prix actuel du kWh en HC il faut 123kWh pour amortir la différence, et donc environ 11.000 heures de charge. Un calcul de coin de table, en négligeant le rendement de la charge, me dit qu'un rouleur "normal" (20.000km par an) mettrais 27 ans à rentabiliser la différence. La réalité doit plutôt être entre 20 et 25 ans. Rentable ? à vous de voir ! faites vos calculs...

Le truc c'est que tu n'as aucune garantie que ça n'arrivera pas avec une prise renforcée. Une connexion qui se desserre ça se produit aussi dans une prise renforcée (ou au niveau du disjoncteur) et les conséquences seront les mêmes qu'avec une prise normale. Une prise renforcée n'est pas une garantie qu'il n'y aura jamais de problème. Ça réduit statistiquement les problèmes potentiels, mais ça ne les élimines pas. Faudrait pas se croire à l'abri parce qu'on charge sur une prise renforcée. C'est bien pour ça que j'ai dis que pour moi, la seule mesure qui serait vraiment efficace, c'est un contrôle annuel, si possible avec une caméra thermique.

En fait, je l'ai déjà expliqué dans un autre sujet, mais maintenant une grosse partie de la norme ce n'est plus simplement de la sécurité, mais aussi du confort (continuité de service) ou de l’efficacité énergétique. En fait point de vue sécurité, 32A ça peut même passer dans du 4mm² (et même dans du 2.5mm² suivant les circonstances) mais même dans du 6mm², ça fait des pertes qui cumulée sur le nombre d'heures que va passer une voiture à charger, fait pas mal de kWh. Il y a un moment ou la différence de prix du câble est amortie par l'économie d’électricité (j'ai pas calculé, mais ça doit prendre "un certain temps") donc la norme l'impose. Même si l'esprit de la norme c'est la sécurité des personnes et des biens, ça fait longtemps que quasiment tout ce qui est possible de faire à déjà été fait. Donc ils inventent de nouvelles contraintes qui n'ont plus vraiment de relation avec la sécurité. Et puis il faut pas oublier que les principaux rédacteurs de la norme sont aussi des fabricants de matériel électrique, et leur but c'est de vendre leur matos...

Quand on ne connaît pas l'installation électrique de la maison, éventuellement. En ce qui me concerne, j'ai fait moi même la totalité de l'installation de la maison (parti de 0, même pas de compteur, donc consuel et tout...) donc je sais exactement de quoi est capable la prise sur laquelle je me branche et quel autres circuits elle dessert. Mais si on doit (faire) installer spécifiquement une prise pour la recharge, hormis budget très limité, a mon avis autant partir directement sur un borne. Pour être honnête, j'ai quand même trouvé une fois une raison d'installer une prise renforcée. C'est chez mes parents. Mon père avait installé une prise à l’extérieur pour les déco de noël et pour bricoler. C'était une prise de daube sans vraie marque, et la première fois que je me suis branché dessus pour charger (à 8A...) je l'ai retrouvé bouillante. Je lui ai donc offert une Green-up en remplacement. Je charge toujours à 8A dessus (parce que c'est une vieille maison et que je vois approximativement le mauvais état de l'installation) mais au moins je suis certains de la qualité de la prise et de sa durée de vie dans le temps (et ça rassure ma mère de savoir que c'est une prise "faite pour").

La recharge sur prise normale suffit pour les petits rouleurs (comme moi, 10.000km/an) mais pour moi ceux qui roulent beaucoup on carrément intérêt à passer directement sur une borne, justement pour les raisons que tu évoques (rapidité de charge, meilleur rendement). La prise renforcé est un entre deux qui peut rassurer mais ne permet pas forcement de charger beaucoup plus vite (et il faut un CRO adapté ou un dont on peut changer manuellement la puissance) Perso j'ai une borne mais elle est utilisé comme un CRO (pas de ligne dédiée mais simplement une fiche type E pour aller dans une prise normale) limité à 13A, surtout pour bénéficier de la modulation de charge et pouvoir charger "au fil du soleil" Parfois je me dis que je devrais faire une installation plus sérieuse (le DJ 40A pour la ligne est déjà prêt dans le tableau...) pour pouvoir charger plus vite les 2 fois dans l'année où j'en aurais besoin* mais comme le reste du temps ça convient... flemme ! * Pour les charges "accélérées" j'ai un CRO tri 16A qui me permet de charger à 11kW sur une prise P17 sur l'exploitation de ma femme, alors même en cas "d'urgence" j'ai une solution de replis, ce qui n'encourage sans doute pas à installer sérieusement une borne.

je pense que c'est surtout les connexions/déconnexion qui usent les prises et provoquent à terme l’échauffement. Si tu montes une prise neuve de qualité, que tu branches ton CRO et que tu n'y touches plus jamais, tu es parti pour potentiellement des années sans problèmes. Par contre si la dite prise sert tantôt à charger la voiture, les batteries de la perceuse, brancher la rallonge pour le taille haie, etc... elle va pas faire long feu (sans mauvais jeu de mots) Et juste le fait de brancher/débrancher le CRO tous les jours (ou à chaque recharge) est préjudiciable à la durée de vie de la prise. Et ça sera valable aussi pour une prise "renforcée", juste qu'elle pourra subir ce genre de traitement un peu plus longtemps. Si vous voulez être tranquille, le meilleurs investissement je pense, c'est plutôt une caméra thermique. Et faire une inspection de l'installation au moins une fois par an comme ça se fait dans l'industrie. Parce que de mon expérience, même avec une inspection par an, on arrivait à chaque visite à trouver des points chaud... qui nécessitaient souvent juste un coup de tournevis pour disparaître.

Oh si, je l'ai déjà vu, et pas qu'une fois...

Tellement pas adapté que ça fait 6 ans que je charge à 13A sur une plexo normale et elle n'a toujours pas fondu.

Pour moi si c'est utile, je viens plus facilement faire un passage ici plutôt que d'aller sur le site officiel.

Moi c'est surtout la taille de leur paquebot (en plus de l'attitude de leur patron...) qui fait que je ne suis pas client. Même le e-Niro est déjà un peu grand a mon goût, alors le modèle 3...

Pareil, des jours rouges quand il fait beau, avec des journées qui commencent à être longues et des températures clémentes, ça aurait plus tendance à m'arranger qu'a m'agacer.

Moi oui, je l'ai posé moi même rien de sorcier. Il suffit de respecter les sections, le calibre des appareils et les couples de serrage. De toutes façons leur loi est débile. Tu peux câbler tout ton tableau de distribution toi même, y compris le gros câble (en 25mm² ou plus...) entre le disjoncteur de branchement et le tableau, là où toute la puissance de la maison (et de la borne...) passe, mais faudrait que tu appels un pro pour une borne ? c'est encore de la sodomie de diptère typiquement franco-française...

Normalement tu sais si la connexion avec l'OBD est active en fonction de la couleur du logo de la batterie (vert connexion OK, rouge pas de connexion, bleu recherche de connexion)

tuya 🤢

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+1 pour le test de la ram. Perso toute les pannes "bizarres" que j'ai eu (corruption de fichiers, système qui plante, services qui s'arrêtent sans raison) c'était toujours à cause d'une barrette de ram défectueuse (et pas forcement sur des vieilles)

J'ai pas dis le contraire. Mais il n'est pas question de ce que consomme le démarreur, mais ce que peut donner le véhicule donneur... - DC/DC 1kW ou alternateur 80A c'est kiffkiff - Le facteur limitant c'est rarement la batterie donneuse, mais les câbles entre les voitures (comme déjà expliqué) - Si la batterie de la receveuse est a plat, dans 80% des cas on arrive de toute façons pas à démarrer la receveuse, du encore une fois, à des câble souvent bien trop merdiques* pour supporter le courant de démarrage. * Des fois ils sont tellement merdique, que même en faisant en court-circuit avec tu n'arriverais même pas à obtenir un courant de 600A

De ce que j'en sais, le DC/DC du niro fait 1kW, soit approximativement la même puissance de n'importe quelle voiture avec un moteur thermique "normal" (pas hybride quoi) De toutes façons le plus souvent quand on câble une voiture pour la demarrer le facteur limitant c'est précisement les câbles : il est très difficile de trouver des câbles de bonne qualité, avec une bonne section (50mm² au moins) et des pinces dignes de ce nom. On a souvent des câble de merdouille avec plus de plastique que de cuivre, et niveau pince, une pince à linge fait mieux...

Sauf erreur les dernières versions d'Ubuntu prennent en charge le secureboot. Pas besoin de le désactiver

Lors de ma dernière installation de Win11 (une 24H2) il y a pas si longtemps, les astuces de contournement du compte Microsoft fonctionnaient encore. Et même si j'ai un compte Microsoft depuis longtemps (depuis Skype je crois) je veux que mon compte utilisateur soit local Et vu comme ils forcent avec leur compte en ligne, je pense que les solutions de contournent vont être de plus en plus rares (déjà avec la 25H2 il parait que c'est bien galère) donc j'anticipe => Linux.

Possible sans doute, utile... ça dépend l'usage ? S'il n'y pas d'usage "critique" (compte en ligne, paiements par carte bancaires, transactions confidentielles / données perso [risque d'usurpation d'identité]...) qui nécessiterait un OS à jour en terme de correctifs de sécurités, je ne vois pas spécialement de raison de changer si le système actuel convient.

ça dépend la distribution, mais je suis sous Mint avec le secureboot actif ET les drivers Nvidia propriétaires actifs. Mais sous CachyOS c'était pas envisageable par exemple. J'ai testé plusieurs distributions pour voir si ça avait une influence sur les performances en jeux. N'ayant pas constaté de différence (sauf la prise en charge du HDR qui personnellement ne me fait ni chaud ni froid) je suis revenu à un truc plus LTS que rolling releases...

Bonjour à tous, Matériel informatique pas compatible avec la dernière version de Windows ? Marre de Microsoft et/ou des GAFAM ? Pas envide qu'on vous force la main avec de l'IA partout et à toute les sauces ? Ou simplement envie d'essayer autre chose ? Envisagez vous de remplacer le système exploitation de votre matériel informatique par Linux dans le courant 2026 ? Ce système serait de plus en plus utilisé par les Français et les "part de marché" de ce système progressent petit à petit depuis des années (un peu comme les VE donc...) Pour ma part la transition est en cours, j'essaye de me sevrer de Windows 11, non pas que ce soit un mauvais système (personnellement j'ai jamais eu de problème avec) mais surtout parce que je commence à en avoir marre de leur politique du tout en ligne (devoir créer un compte chez eux pour utiliser un truc que tu a payé ça m'exaspère) et leur forçage pour nous foutre de l'IA partout (même dans le bloc note ! ça me saoul) Ces derniers jours j'ai essayé plusieurs distributions (ou flavour comme ont dit maintenant ?) Mint, un rapide passage sous OpenSUSE, ZorinOS, CachyOS et là finalement je suis revenu à Mint pour normalement une période plus longue. (par le passé j'avais déjà utilisé sporadiquement Ubuntu et Debian) Même si je ne suis pas un gros gamer, il fallait que mes jeux (Manor Lords, Farming Simulator) tournent et soient jouable sous ce système et c'est le cas. Le reste n'est qu'un problème d'équivalent. J'ai juste un problème avec un petit logiciel de CAO que j'aimais bien, et qui même s'il tourne avec Wine, fonctionne affreusement mal et est juste inutilisable... Tans pis, dans une VM ça devrait le faire. Et vous, où en êtes vous ?