V2L pour alimenter sa maison.

[jpla]

Le 18/12/2024 à 09:52, linuxgalere a dit :

... ne pas consommer les jours rouges est aussi une démarche citoyenne...

.

Oui, pour EDF, RTE, la CRE (tout ça, c'est l'État), TEMPO est une réponse (partielle) à un problème industriel.

[rv45]

Le V2L sécurisé pour recharger son domicile cela s’appelle le V2H et V2B pour le collectif. Vu les discussions justifier sur le sujet il serait temps que les constructeurs automobile s’y mettent enfin m. En premier lieu Renault avec sa R5 la solution V2G n’est pas la grande demande des utilisateurs au niveau individuel où en collectif. 
c’est un défaut de sécurité de notre état de ne pas réponde à cette demande parfaitement justifiée d’un très grand nombre d’utilisateurs actuellement et pour notre future.

[Pilougarou]

Le 18/12/2024 à 11:52, rv45 a dit :

Le V2L sécurisé pour recharger son domicile cela s’appelle le V2H et V2B pour le collectif. Vu les discussions justifier sur le sujet il serait temps que les constructeurs automobile s’y mettent enfin m. En premier lieu Renault avec sa R5 la solution V2G n’est pas la grande demande des utilisateurs au niveau individuel où en collectif. 
c’est un défaut de sécurité de notre état de ne pas réponde à cette demande parfaitement justifiée d’un très grand nombre d’utilisateurs actuellement et pour notre future.

Dans l'immédiat, si les constructeurs le proposent pas, peut-être car il y à une crainte sur la longévité des batteries en cas d'usage intensif du V2H ? Et l'obligation de mettre des onduleurs plus costauds. Car si ce n'est pas la raison, quelle est techniquement la différence principale avec le V2L ? Si ce n'est que la borne de recharge doit être bidirectionnelle.

 

S'y ajoute notre état schizophrène. Qui d'un côté incite à un usage plus modéré des énergies, mais de l'autre veut faire rentrer plus de cash grâce aux taxes sur l'énergie. La disponibilité du V2H ne l'arrangerai pas, donc peut être pas intéressé pour l'imposer aux constructeurs ?

Pourtant le V2H est une partie de la solution pour lisser les besoins en énergie, sachant que majoritairement les VE sont rechargés durant les heures creuses.

 

 

Modifié hier à 11:42 par Pilougarou

[linuxgalere]

@jpla : la MG sort du 220V, et on perd déjà un petit peu, rien qu'avec la résistance de tous les contacts et les câbles, entre la voiture et le tableau divisionnaire. Le secteur lui, est proche des 240V maintenant. Il y a 237v sur mon tableau divisionnaire.

@RomainD2 : oui, mea culpa, vous aviez raison

J'avais regardé il y a un an ce qui existait au niveau véhicule et bornes en V2H. Spartiate Il faudrait se repencher là dessus.

Ce qui est certain, c'est que les bornes V2H ne couteront pas le même prix ...
 

[jpla]

Le 18/12/2024 à 13:31, linuxgalere a dit :

... le secteur est proche des 240V...

... la MG sort du 220V...

.

Juste vu à l'instant, mon secteur est à 235 Volts.

Oui, c'est souvent dans ces valeurs là.

.

Mes deux multimètres (grand public) au sortir du V2L de la MG4 --> 221 Volts et 223 Volts sans aucune charge...

 

 

.
Avec une résistance 2000 W en charge, ça tombe à 215 Volts (précédemment 221 Volts sur ce multimètre)...

 

Modifié hier à 14:04 par jpla

[GaelZorro26]

Le 17/12/2024 à 22:33, teonitro a dit :

Personnellement j'avais mis un inverseur de source en sortie du différentiel 500ma et cablé la MG4 en V2L. Ce que je peux dire, c'est qu'en mode V2L la voiture disjoncte. Par contre si je baisse tous les disjoncteurs et que je les remonte un a un, cela semble marcher. D'autre disjoncteurs que je relève font encore disjoncter la voiture.

Bref, cette expérience m'indique que finalement, le V2L est fait pour alimenter des appareils domestiques directement.

Par contre récemment, je me suis équipé d'un kit panneaux solaires avec onduleur Deye et 2 batteries de 10kwh. L'onduleur a une entrée générateur qui permet d'alimenter la maison en cas de perte du courant du réseau. Personnellement j'ai branché la voiture sur cette entrée et volontairement je me débranche du réseau pour alimenter la maison par les 2 batteries et la voiture lors du tempo rouge HP.

Est ce que tu as pu paramétrer l'onduleur pour alimenter la maison + recharger les batteries jusqu'à un certain niveau en prenant 2kW en continu sur l'entrée générateur?

[teonitro]

Le 18/12/2024 à 16:48, GaelZorro26 a dit :

Est ce que tu as pu paramétrer l'onduleur pour alimenter la maison + recharger les batteries jusqu'à un certain niveau en prenant 2kW en continu sur l'entrée générateur?

Alors en fait à l'entrée générateur de l'onduleur on a une possibilité de limiter la puissance d'entrée qui vient de la voiture, donc oui on peut limiter a 2 kw la recharge des batteries de la maison. Par contre quand on recharge avec le V2L, on ne peut pas alimenter la maison. Cela se fait par un planificateur horaire dans l'onduleur.

[rv45]

Le 18/12/2024 à 12:18, Pilougarou a dit :

Dans l'immédiat, si les constructeurs le proposent pas, peut-être car il y à une crainte sur la longévité des batteries en cas d'usage intensif du V2H ? Et l'obligation de mettre des onduleurs plus costauds. Car si ce n'est pas la raison, quelle est techniquement la différence principale avec le V2L ? Si ce n'est que la borne de recharge doit être bidirectionnelle.

 

S'y ajoute notre état schizophrène. Qui d'un côté incite à un usage plus modéré des énergies, mais de l'autre veut faire rentrer plus de cash grâce aux taxes sur l'énergie. La disponibilité du V2H ne l'arrangerai pas, donc peut être pas intéressé pour l'imposer aux constructeurs ?

Recommandé pour vous

Recommandé par

 

 

 

10 Interesting Facts About Earth's Oceans

 

Pourtant le V2H est une partie de la solution pour lisser les besoins en énergie, sachant que majoritairement les VE sont rechargés durant les heures creuses.

 

 

La longévité de la batterie c’est le choix de l’utilisateur pas du constructeur! La question se pose pour la location effectivement mais se sont des éléments totalement mesurable. La différence principale avec le V2L c’est que le V2L est mono phasé donc maxi 3700 W. Avec le V2G cela peut donc ce faire en triphasé donc en AC 11 voir 22 kW et même plus en DC. Pour mémoire Renault a annoncé être V2G donc on est pas loin du V2H car quand une borne bi directionnelle renvoi du courant elle le fait de facto à la fois vers la maison et le réseau pour le V2G. Quant elle fait du V2H elle ne renvoie que vers la maison. 
 

les Ve sont recharger préférentiellement pendant les heures creuses mais aussi pendant la production solaire et où renouvelable 😉😎 pour certains 

[alex42]

Le 16/12/2024 à 23:27, jpla a dit :

.

91 kilomètres !

20% de la batterie (64 kWh) sur la journée.

Zéro au petit matin, jusque12°C l'après-midi, seulement 1°C à 22h00 (data MF).

Le grand soleil de la mi-journée (apports solaires à travers les baies) m'a conduit à couper les deux résistifs quelques heures.

.

De toutes ces opérations, je tire quelques conclusions.

.

1 - Les câbles déroulés à travers la maison, c'est plutôt sûr électriquement, mais c'est l'enfer à vivre. Pas beau, croche-patte, laborieux. Certainement pas une solution pérenne. L'inverseur de source, ou système équivalent, reprend donc l'avantage.

2 - Deux résistifs pour un total de 1300 Watts dissipés, ce n'est pas suffisant pour suppléer à 5 radiateurs à eau chaude normalement en service dans cette maison (plus les circuits de chauffage central qui courent au sous-sol et y adoucissent le climat). Globalement, même en tenant la température dans les pièces principales, la maison se refroidit. Il faudrait pour garantir le confort au moins un point de plus pour un total dans les 2000 Watts.

3 - Plus haut dans ce fil, on a évoqué le poêle pétrole comme alternative au chauffage V2L sur la MG4. Il y a beaucoup d'autres solutions pour des systèmes d'appoint. Je pense au gaz, au bois, et même à ce GROS et LOURD radiateur électrique à accumulation que je stocke dans mon garage... au cas où... ben, c'est peut-être l'occasion !

4 - Avec 128 équivalents kilomètres de chauffage vendredi dernier et 91 kilomètres ce lundi, je suis plutôt rassuré concernant l'aptitude des batteries (celle la MG4 et celles des autres) à supporter les épreuves V2L, V2H, V2G.

😎

J'avais essayé la méthode des rallonges électriques sur le V2L de la voiture l'année dernière, avec les problèmes que tu cites. En ce début de période rouge, j'ai testé une autre façon de gérer le chauffage.

 

- Ma maison est chauffée habituellement à 20,5°C (sinon, l'humidité s'installe au bout de quelques jours, et on tombe sur du ressenti 18°C).

- Les heures creusent précédant les heures rouges pleines, je monte à 21°C.

- Le matin, je baisse la consigne à 18°C pour arrêter le chauffage et je vie sur l'inertie.

- En l'absence de chauffage, la maison perd 2°C durant les HP et je me retrouve à 19°C à la fin de la journée rouge HP.

- A 22h, je remonte à 20,5°C, ou 21°C si le lendemain est rouge.

 

Les 3 montagnes en journée, c'est la production d'eau chaude, que je ne peux pas piloter. Il se déclenche en général vers les 22h quand on prend les douches. Pas de bol ici.

 

La batterie, ce sont les murs de la maison. C'est une autre façon d'aborder le sujet sans aucune modification électrique, et ça fonctionne même avec une thermique, voire même sans voiture

 

Autre constat, il me suffirait de mettre un thermostat connecté pour automatiser très simplement le mécanisme:

- 22h00 => si demain rouge, consigne à 21°C, sinon 20,5°C

- 6h00 => si rouge, consigne à 18°C

 

Quant au talon de conso restant, c'est difficile à quantifier, mais à mon sens, il devient économiquement (mais pas que) pas rentable de le compenser. (matériel nécessaire, dangerosité de l'installation, conformité pour l'assurance, immobilisation du VE, usure de la batterie et du chargeur embarqué, etc...)

 

Sur la semaine rouge, je suis à 39% de conso en HP et 61% en HC. Si le thermostat avait été automatique, j'aurais même pu diminuer encore (car j'ai baissé la consigne manuellement les matins en me levant vers 7h45). Également, si j'avais chargé la voiture, j'aurais encore explosé le compteur de kWh HC (je n'ai chargé que 2h pour attendre les bleux HC du dimanche soir) et augmenté le ratio HC/HP.

 

Un peu de visuel:

 

 

[Pilougarou]

C'est une autre manière de voir les choses. Çà se tient aussi.

Mais le problème des jours rouges, c'est que logiquement çà tombe sur les journées les plus froides.

Et à moins d'avoir une maison super bien isolée, si on est présent en journée ces jours là, dur de maintenir une température confortable entre 6h et 22h sans chauffer...

 

Dans mon cas, la maison date de la fin des années 70. A part des menuiseries récentes et une bonne isolation des combles, les murs ne sont pas isolés (parpaing, briquette et plâtre). Malgré cela, l'isolation globale est plutôt correcte vu que la température baisse assez lentement quand le chauffage est éteint.

Mais si comme la semaine dernière il y a des températures proches de zéro. Je suis certain que si je coupe le chauffage en journée, à 22h, je me retrouve avec 15~16 degrés au lieu de 20~21 quand je chauffe. J'en suis certain, car j'ai testé.

Après 22h, la maison doit remonter de 5 à 6 degrés. C'est d'autant plus dur que les murs et le mobilier se sont refroidit.

 

Même si on met la consigne à 18°, en jours rouges la facture va tout de même être là. Car inévitablement le chauffage va fonctionner pour maintenir cette température vu que dehors les températures sont sensées être assez basses. Sauf si la maison est parfaitement isolée, auquel cas le chauffage ne s'allumera pas.

 

C'est donc pas possible de généraliser. Les maisons ne sont pas toutes isolées de la même manière. Aussi le besoin en chauffage durant les heures pleines rouges n'est pas le même si il y a présence ou non au domicile. Et si il y a présence, certains trouvent que 18° généralement suffisent , alors que pour d'autres il faut 20° ou 21°.

 

La seule règle que l'on peut généraliser, est qu'il ne faut pas laisser une maison trop se refroidir. On pense généralement qu'aux murs, mais faut pas oublier le mobilier. Si les murs et le mobilier emmagasinent la chaleur, l'inverse avec le froid est tout aussi valable.

Si on a laissé la baraque se refroidir, du coup le chauffage doit fonctionner à fond ou plus longtemps pour remonter la température.

Il n'y a rien de moins économique qu'un fonctionnement en tout ou rien. Mieux vaut laisser une température constante, mais un poil plus basse que la température de confort. Que tout éteindre et rallumer quand il fait trop froid.

Par le passé, j'avais ce mauvais comportement que je pensais économique. Mais je me suis rendu compte que c'était tout le contraire, quelque soit la maison dans laquelle j'ai habité.

Le seul moment où on peut se permettre de baisser radicalement la température, c'est uniquement en cas d'absence prolongée.

 

J'ai la chance d'avoir une maison à peu près correctement isolée, avec pompe à chaleur très efficace, que je peux alimenter avec la MG4.

Si je suis présent à domicile les jours rouges, je peux maintenir sans problème 20°~21° dans toute la maison. Pour un coût final comprenant la recharge / décharge avec perte de rendement semblable à une journée blanche. Donc dans mon cas, le V2L prend tout son sens. Aucun risque électrique (le différentiel fonctionne parfaitement). Je dois juste être vigilant pour rester dans l'enveloppe de puissance permise sans risque par la MG4 (16A). Par sécurité, lorsque je cuisine, je coupe (ou baisse la consigne) de la pompe à chaleur.

[jpla]

Le 19/12/2024 à 00:58, alex42 a dit :

... La batterie, ce sont les murs de la maison...

.

Oui.
C'est évidemment la meilleure solution... si on peut la mettre en œuvre.

Si non, ce devrait être l'objectif de chacun.

🙄

[Remy]

Le 19/12/2024 à 02:10, Pilougarou a dit :

Mais le problème des jours rouges, c'est que logiquement çà tombe sur les journées les plus froides.

Ca tombe sur les journées les plus froides en moyenne sur le pays (voire un peu plus étendu).

Mais ce n'est pas systématiquement vrai dans chaque région.

 

Disons que pour chaque localisation, sur 22 jours rouges, il y en a peut-être seulement 15 où il fait froid localement.

[jpla]

  

J'aime bien les contributions au dessus de @alex42 et @Pilougarou.

Toutefois.
Voilà une chose que je pense ne pas être tout à fait exacte :

Le 19/12/2024 à 02:10, Pilougarou a dit :

... il ne faut pas laisser une maison trop se refroidir...

... si on a laissé la baraque se refroidir, du coup le chauffage doit fonctionner à fond ou plus longtemps pour remonter la température...

... il n'y a rien de moins économique qu'un fonctionnement en tout ou rien...

.

Le propos est même contradictoire avec celui tenu le paragraphe en dessous :

Le 19/12/2024 à 02:10, Pilougarou a dit :

... le seul moment où on peut se permettre de baisser radicalement la température, c'est uniquement en cas d'absence prolongée...

.

Le truc est hors le sujet de ce fil mais je tente néanmoins une démonstration en 30 lignes.

.

1 - La quantité d'énergie a apporter à l'intérieur d'un logement (le chauffage) pour y maintenir une température constante l'hiver est strictement égale à la quantité d'énergie qui fuit de ce logement vers l'extérieur... via les murs, les fenêtres, le toit, la VMC et les courants d'air, etc...

2 - Cette quantité d'énergie est PROPORTIONNELLE au gradient de température (le delta, le gap, la différence) entre l'intérieur et l'extérieur du logement. Pour une température extérieure de 0°C, si la température intérieure est de 20°C, les pertes (donc le chauffage), seront deux fois supérieures au cas où la température intérieure serait de 10°C.

3 - Pour une habitation tenue à 20°C, toujours avec un 0°C à l'extérieur, le flux d'énergie vers l'extérieur ou les pertes peuvent être exprimés sous forme d'une puissance instantanée, puissance de perte ; par exemple 2,0 kW.

Si l'on abaisse la consigne du thermostat de la maison à 18°C, le système de chauffage s’interrompt. Pour autant, à la première minute succédant à l'arrêt du chauffage, le flux d'énergie vers l'extérieur reste fixé à 2,0 kW parce que la température intérieure est encore de 20°C.

Plus tard, lorsque la température intérieure aura atteint la consigne, 18°C, le flux d'énergie vers l'extérieur sera de 1,8 kW. Le chauffage se relancera si nécessaire pour tenir la consigne et la puissance moyenne de ce chauffage sera de 1,8 kW exactement (les apports sont strictement égaux aux pertes).

.

Jusque là, vous êtes certainement d'accord avec moi.

Vient le moment où l'on rehausse la consigne à 20°C pour rétablir la température de croisière à l'intérieur.

.

4 - Lorsque le chauffage se relance, là où on a le sentiment que ça mouline à fond et que ça va durer des heures, que l'on explose la facture, à la première minute le flux d'énergie vers l'extérieur restera à 1,8 kW cause la température intérieure est encore de 18°C.

5 - Pendant tout le temps (quelques heures) où le chauffage est actif et que la température remonte à l'intérieur du logement, les pertes sont inférieures à ce qu'elle seront à la future consigne. À 19°C, le flux des pertes est de 1,9 kW, même si ça tourne à fond depuis une heure.

6 - Ce n'est que lorsque la consigne de 20°C sera atteinte, lorsque le chauffage s'arrêtera, que le flux de pertes sera rehaussé à 2,0 kW. C'est donc au moment où le chauffage stoppe que l'on dépense le plus (je sais, c'est contre-intuitif).

7 - L'énergie dissipée lorsque la maison se refroidit et l'énergie consommée lorsque la maison se réchauffe à l'initial présentent un BILAN NUL. L'énergie consommée lorsque ça tourne à fond n'est pas perdue, elle rétablit seulement le standard pour le mobilier et les murs.

8 - La proposition est vraie que l'on ait fait descendre la température à 18°C (quelques heures ou quelques jours) ou que l'on ait consigné 10°C (quelques heures ou quelques jours) pour ensuite remonter à 20°C.

.

Ça va ?

Vous avez de l'aspirine ?

Vous préférez ouvrir une bouteille de vin blanc ?

🥵

Modifié il y a 2 heures par jpla

[jpla]

Doublon !?

🥵

Modifié il y a 3 heures par jpla
Doublon !?

[Pilougarou]

Le 19/12/2024 à 10:22, Remy a dit :

Ca tombe sur les journées les plus froides en moyenne sur le pays (voire un peu plus étendu).

Mais ce n'est pas systématiquement vrai dans chaque région.

 

Disons que pour chaque localisation, sur 22 jours rouges, il y en a peut-être seulement 15 où il fait froid localement.

Bien sûr. Tempo est moins contraignant pour un habitant de Marseille ou Perpignan que sur la moitié nord de la France 😉

 

[Remy]

Le 19/12/2024 à 12:00, jpla a dit :

Le truc est hors le sujet de ce fil mais je tente néanmoins une démonstration en 30 lignes.

Ta démonstration est thermiquement exacte mais ne tient pas compte du rendement du dispositif produisant la chaleur.

 

S'il s'agit de radiateurs électriques, rien à redire.

 

Par contre, dans le cas d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur, produire un flux d'énergie plus important se fait par une augmentation de la température de fonctionnement qui peut (ou pas selon les cas) modifier le rendement, donc la consommation d'énergie "primaire" pour une même quantité d'énergie thermique.

 

 

[Pilougarou]

Le 19/12/2024 à 12:00, jpla a dit :

Le propos est même contradictoire avec celui tenu le paragraphe en dessous :

Le 19/12/2024 à 02:10, Pilougarou a dit :

... le seul moment où on peut se permettre de baisser radicalement la température, c'est uniquement en cas d'absence prolongée...

Non, je n'ai pas été contradictoire.

Quand je parle d'absence prolongée, c'est plusieurs jours. Logiquement, si on veut faire des économies, on ne laisse pas la maison en chauffe, même à 18°. On passe plutôt en hors gel.

Si je pars pour au moins 3 jours, je baisse la consigne à 16°.  Si l'absence est plus courte, ou non présence au domicile durant toute la journée, je baisse à 18°.

[Remy]

Le 19/12/2024 à 12:08, Pilougarou a dit :

Bien sûr. Tempo est moins contraignant pour un habitant de Marseille ou Perpignan que sur la moitié nord de la France 😉

 

Oui, mais même dans le nord les 22 jours rouge ne correspondent pas à 100% avec les jours les plus froids (d'autant que les prévisions de production influent aussi sur la couleur et qu'un jour froid mais avec du vent n'est pas forcément rouge).

[Pilougarou]

Le 19/12/2024 à 12:14, Remy a dit :

Oui, mais même dans le nord les 22 jours rouge ne correspondent pas à 100% avec les jours les plus froids (d'autant que les prévisions de production influent aussi sur la couleur et qu'un jour froid mais avec du vent n'est pas forcément rouge).

C'est pas la peine de se couper les cheveux en quatre. De façon globale, même si la méthode de calcul est un peu plus complexe, EDF se base sur les prévisions météo en faisant une moyenne au niveau national de la consommation estimée d'électricité, par rapport à la production.

Évidemment, la consommation électrique augmente quand la température baisse...

 

Voici un document de RTE détaillant la méthode de calcul Tempo.

 

https://www.services-rte.com/files/live/sites/services-rte/files/pdf/20160106_Methode_de_choix_des_jours_Tempo.pdf

Modifié il y a 3 heures par Pilougarou

[Victor31]

Le 19/12/2024 à 12:00, jpla a dit :

Ça va ?

Vous avez de l'aspirine ?

Vous préférez ouvrir une bouteille de vin blanc ?

Merci pour cette démonstration, et je rejoins également @Remy, avec le moyen de produire la chaleur.
 

Pour avoir une analogie un peu grossière, c'est un peu comme dire : "non je ne réduis pas ma vitesse à 110 pour économiser, parce que quand je vais reprendre à 130 je vais perdre plus que le gain" > toute la distance parcourue à 110 demande moins d'énergie. Pour la maison c'est pareil

[Pilougarou]

Tout çà pour dire, qu'il est plus économique de maintenir une température constante plus basse, que de faire sans arrêt le yoyo sur une grande amplitude 😉

Après, le choix de la température de confort, relève du choix de chacun. Perso j'estime que 18° c'est pour une chambre à coucher. Mais c'est trop bas pour les autres pièces. A moins d'être bien couvert chez soi, ce qui n'est pas mon cas.

Je réserve pulls et manteaux pour l'extérieur 😏

 

Pour en revenir au V2L, effectivement ce n'est pas forcément intéressant et pas beaucoup plus économique si on se contente de 18° durant les jours rouges. Ce n'est pas non plus utilisable avec des chauffages résistifs, sauf à être super bien isolé dans une maison pas trop grande. Et encore,faut pas dépasser les capacités du V2L de la MG4. Par sécurité, je songe installer un disjoncteur 16A voir 20A sur mon câble V2L. Ainsi je serais certain de ne pas trop tirer de puissance.

 

Dans mon cas, qui est idéal, çà vaut le coup d'utiliser le V2L les jours rouges. Quasiment aucune contrainte de branchement, usage "transparent" dans la maison en toute sécurité et confort de chauffe identique.

Mais il ne faut pas en faire une généralité. D'autant que l'économie réalisée peut être insignifiantes pour certains. Tout dépend où l'on place le curseur.

 

 

 

Modifié il y a 1 heure par Pilougarou

[alex42]

Le 19/12/2024 à 13:26, Pilougarou a dit :

si on se contente de 18° durant les jours rouges

Passer la consigne à 18°C n'abaisse pas la température à 18°C instantanément.

Si je passe la consigne de 21°C à 18°C quand je me lève le matin, il fait encore 19°C à 22h le soir.

Passer à 18°C, ca permet juste de s'assurer que la PAC ne va pas produire de chauffage pendant la journée. J'aurais pu la passer à 10°C, ca n'aurait rien changé.

[Pilougarou]

Le 19/12/2024 à 14:18, alex42 a dit :

Passer la consigne à 18°C n'abaisse pas la température à 18°C instantanément.

Si je passe la consigne de 21°C à 18°C quand je me lève le matin, il fait encore 19°C à 22h le soir.

Passer à 18°C, ca permet juste de s'assurer que la PAC ne va pas produire de chauffage pendant la journée. J'aurais pu la passer à 10°C, ca n'aurait rien changé.

 Là on tourne en rond 🤭

Bien sûr que la température ne chute pas instantanément, c'est d'autant plus le cas avec une maison bien isolée. Mais faut pas généraliser. Avec une maison moyennement isolée, quand il fait que 2 ou 3 degrés dehors, je peux parier un bras que la température passe de 21 le matin à facilement moins de 17 degrés vers 22 heures.

 

 

 

[RomainD2]

Le 19/12/2024 à 13:26, Pilougarou a dit :

Pour en revenir au V2L, effectivement ce n'est pas forcément intéressant et pas beaucoup plus économique si on se contente de 18° durant les jours rouges. Ce n'est pas non plus utilisable avec des chauffages résistifs, sauf à être super bien isolé dans une maison pas trop grande. Et encore,faut pas dépasser les capacités du V2L de la MG4. Par sécurité, je songe installer un disjoncteur 16A voir 20A sur mon câble V2L. Ainsi je serais certain de ne pas trop tirer de puissance.

 

Je partirai plutôt sur une prise connectée avec une alerte, couper d'un coup dès que la puissance max est atteinte n'est peut être pas la meilleure solution. Comme ça, tu reçois une alerte, tu t'adaptes pour tirer moins. Ou déjà tu ne branches pas plus en conso cumulée théorique que la puissance max.

 

Le 18/12/2024 à 11:52, rv45 a dit :

Le V2L sécurisé pour recharger son domicile cela s’appelle le V2H et V2B pour le collectif. Vu les discussions justifier sur le sujet il serait temps que les constructeurs automobile s’y mettent enfin m. En premier lieu Renault avec sa R5 la solution V2G n’est pas la grande demande des utilisateurs au niveau individuel où en collectif. 
c’est un défaut de sécurité de notre état de ne pas réponde à cette demande parfaitement justifiée d’un très grand nombre d’utilisateurs actuellement et pour notre future.

Avant les constructeurs, le soucis est au niveau des normes je pense. J'ai pas regardé récemment, mais j'avais regardé en début d'année, et c'était pas encore ça. Je ne suis même pas sûr qu'avec la R5 cette utilisation soit bien définie et pérenne sur le long terme.

 

En plus, leur but est d'utiliser les voitures en stationnement pour combler les pics de conso. Qui va vouloir laisser brancher sa voiture, et laisser EDF décider d'utiliser ta voiture ou non ? Hormis si la voiture en LOA, perso je ne laisserai pas ma voiture sur un tel réseau.

 

Et puis en fait, j'en ai marre qu'ils prônent la responsabilité aux utilisateurs de produire leur propre énergie, c'est une bonne idée sur le papier, mais finalement, je n'ai pas envie d'assumer tout ce qui est panne matériel. C'est facile de faire installer des onduleurs, panneaux solaires, batteries à la charge des particulier, mais les risques financier des pannes ne sont pas dilués comme avec une assurance auto.

 

Je rêve du retour au producteur national qui peut gérer son réseau de manière efficace à l'échelle de la France, pas une énergie guidée au coût de démarrage des installation qui crée des aberrations. Mais bon, tout le monde ne partage peut être pas cette vision.

[RomainD2]

Le 19/12/2024 à 12:00, jpla a dit :

  

J'aime bien les contributions au dessus de @alex42 et @Pilougarou.

Toutefois.
Voilà une chose que je pense ne pas être tout à fait exacte :

.

Le propos est même contradictoire avec celui tenu le paragraphe en dessous :

.

Le truc est hors le sujet de ce fil mais je tente néanmoins une démonstration en 30 lignes.

.

1 - La quantité d'énergie a apporter à l'intérieur d'un logement (le chauffage) pour y maintenir une température constante l'hiver est strictement égale à la quantité d'énergie qui fuit de ce logement vers l'extérieur... via les murs, les fenêtres, le toit, la VMC et les courants d'air, etc...

2 - Cette quantité d'énergie est PROPORTIONNELLE au gradient de température (le delta, le gap, la différence) entre l'intérieur et l'extérieur du logement. Pour une température extérieure de 0°C, si la température intérieure est de 20°C, les pertes (donc le chauffage), seront deux fois supérieures au cas où la température intérieure serait de 10°C.

3 - Pour une habitation tenue à 20°C, toujours avec un 0°C à l'extérieur, le flux d'énergie vers l'extérieur ou les pertes peuvent être exprimés sous forme d'une puissance instantanée, puissance de perte ; par exemple 2,0 kW.

Si l'on abaisse la consigne du thermostat de la maison à 18°C, le système de chauffage s’interrompt. Pour autant, à la première minute succédant à l'arrêt du chauffage, le flux d'énergie vers l'extérieur reste fixé à 2,0 kW parce que la température intérieure est encore de 20°C.

Plus tard, lorsque la température intérieure aura atteint la consigne, 18°C, le flux d'énergie vers l'extérieur sera de 1,8 kW. Le chauffage se relancera si nécessaire pour tenir la consigne et la puissance moyenne de ce chauffage sera de 1,8 kW exactement (les apports sont strictement égaux aux pertes).

.

Jusque là, vous êtes certainement d'accord avec moi.

Vient le moment où l'on rehausse la consigne à 20°C pour rétablir la température de croisière à l'intérieur.

.

4 - Lorsque le chauffage se relance, là où on a le sentiment que ça mouline à fond et que ça va durer des heures, que l'on explose la facture, à la première minute le flux d'énergie vers l'extérieur restera à 1,8 kW cause la température intérieure est encore de 18°C.

5 - Pendant tout le temps (quelques heures) où le chauffage est actif et que la température remonte à l'intérieur du logement, les pertes sont inférieures à ce qu'elle seront à la future consigne. À 19°C, le flux des pertes est de 1,9 kW, même si ça tourne à fond depuis une heure.

6 - Ce n'est que lorsque la consigne de 20°C sera atteinte, lorsque le chauffage s'arrêtera, que le flux de pertes sera rehaussé à 2,0 kW. C'est donc au moment où le chauffage stoppe que l'on dépense le plus (je sais, c'est contre-intuitif).

7 - L'énergie dissipée lorsque la maison se refroidit et l'énergie consommée lorsque la maison se réchauffe à l'initial présentent un BILAN NUL. L'énergie consommée lorsque ça tourne à fond n'est pas perdue, elle rétablit seulement le standard pour le mobilier et les murs.

8 - La proposition est vraie que l'on ait fait descendre la température à 18°C (quelques heures ou quelques jours) ou que l'on ait consigné 10°C (quelques heures ou quelques jours) pour ensuite remonter à 20°C.

.

Ça va ?

Vous avez de l'aspirine ?

Vous préférez ouvrir une bouteille de vin blanc ?

🥵

Intéressant !

 

Je ne suis pas thermicien, donc je bug peut être par manque de connaissance, mais au final, ta conclusion, c'est de maintenir le chauffage ou non ? Sous quelles conditions ?

 

Ensuite, là où je tique, c'est le point 5 : Ok à 19°C, le flux de perte est à 1.9kW, mais il faut délivrer plus de puissance thermique que ces 1.9 kW pour compenser les pertes de la maison en effet, mais aussi faire un apport de calories pour justement passer de 19 à 20 °C, non ?

 

De plus, c'est peut être volontairement simplifié dans ton exemple, mais il me semblait qu'il fallait moins d'énergie pour passer de 18°C à 19°C que de 19°C à 20°C, non ?