il y a 37 minutes, Yakouzin a dit :

je ne suis pas tout à fait d’accord avec les critiques dithyrambiques vantant un produit qualitatif et bien conçu.

je suis content pour toi que ce soit rentré dans l'ordre.

il ne faut pas confondre "qualité du produit" et "qualité du firmware" même si celui fait partie intégrante du dit "produit".

Je me répète mais le firmware a changé (en moins bien) et rend l'installation plus compliqué lors des 1er tests. Je peux t'assurer que lors de mon installation, ça a été du plug&play. On a juste eu à mettre à jour (à l'aide du port sd) pour modifier un bruit de moteur de succion trop présent (mais ça n'etait pas obligatoire.)

il y a 10 minutes, steef a dit :

je suis content pour toi que ce soit rentré dans l'ordre.

il ne faut pas confondre "qualité du produit" et "qualité du firmware" même si celui fait partie intégrante du dit "produit".

Je me répète mais le firmware a changé (en moins bien) et rend l'installation plus compliqué lors des 1er tests. Je peux t'assurer que lors de mon installation, ça a été du plug&play. On a juste eu à mettre à jour (à l'aide du port sd) pour modifier un bruit de moteur de succion trop présent (mais ça n'etait pas obligatoire.)

Je fais la différence et je parlais bien de qualité du produit. Franchement, devoir meuler l’anneau pour que ça marche... ok c’est pas sorcier mais bon je trouve ça limite. Et c’est bien un problème de qualité du produit.
Concernant le firmware et les réglages, sauf si je fais erreur j’ai le même que toi. J’ai procédé exactement de même façon que sur ton premier tuto pour faire les réglages vitesse et force.

Le coup des vérins qui ne bougeaient pas parce que le boîtier considérait que le coffre était fermé (même en faisant le reset de la position) - et je ne suis pas le seul à avoir eu le problème - ok là pour le coup c’est sans doute du soft mais peu importe de mon point de vue, ça m’a aussi bien gonflé surtout que Hansshow eux-mêmes ne comprenaient pas. 
Globalement le système du petit bouton sur le contrôleur est hyper mal fichu aussi...

 

Bref, je ne voulais vexer personne, toutes les infos données ici m’ont été super utile, notamment tes tutos et ceux de @Marcuir. J’ai juste un ressenti un peu différent de tout ce que j’ai pu lire sur la qualité du produit global (matériel et software), même si je suis globalement satisfait pour l’instant (on verra sur la durée).
Je pense qu’il est aussi intéressant pour les lecteurs de ce fil d’avoir différents sons de cloche. 

Je comprends.. tu as cumulé les problèmes et effectivement, l’épaisseur du crochet est une malfaçon du produit. Inconcevable de devoir demander aux clients de le meuler. Tu as essuyé des plâtres aussi et permis à Hansshow de corriger le problème. Je compatis et suis désolé pour toi .

J'ai un truc récurrent depuis quelques temps, mais pas systématique.

 

J'ouvre le trunk, et il s'arrête à mi-course.

Si je rappuie le bouton, il se referme.

 

Parfois ça ne le fait qu'une seule fois, et ensuite quand je demande à rouvrir il s'ouvre en entier, parfois c'est 2-3 fois d'affilée.

 

Quelqu'un a déjà eu ça ou bien eu vent de ce souci ? 

Houuuu pinaize. Je crois que je vais continuer à utiliser mes petits bras pour ouvrir et fermer mon coffre. Plus je lis les messages, regarde les tutos et découvre les retours, moins je suis pressé que mon kit arrive. 😂.

D'ailleurs @steef dans ton dernier tuto (V3) tu parles d'un écart mini au niveau de la vitre? C'est quoi cet écart? Celui qu'il faut entre la vitre et le coffre fermé? Si c'est bien ça, côté gauche je n'ai que 3/4mm donc, kit à vendre, ça règle tout d'un seul coup 🙃

il y a 21 minutes, steef a dit :

Je comprends.. tu as cumulé les problèmes et effectivement, l’épaisseur du crochet est une malfaçon du produit. Inconcevable de devoir demander aux clients de le meuler. Tu as essuyé des plâtres aussi et permis à Hansshow de corriger le problème. Je compatis et suis désolé pour toi .

Je te rassure, je le vis bien 😁

Si j’en fais part ici c’est avant tout dans l’optique d’aider ceux qui éventuellement rencontreront les mêmes problèmes (en espérant que, comme tu l’as indiqué, Hansshow ait réglé définitivement le soucis de l’anneau) et aussi pour émettre quelques réserves prudentes sur la qualité du produit, qui est tout de même top. L’absence de coffre électrique est vraiment dommage sur la Model 3 et ces kits permettent de facilement (j’insiste encore sur la facilité d’installation pour ceux qui n’osent pas) y remédier.

@bobjouy je suppose que tu as essayé de rereglé la position haute ? Et aussi le reset sur le boîtier ?

Je n’ai pas rencontré ton problème et pour info , je n’ai jamais fais la maj avec le .bin pour le trunk.

 

@Jerme34 tu auras ta réponse dans la notice sur le 1er post de ce fil .

 

Vous savez quoi? La série « chat noir » continue. 
Je suis chez Tesla car j’ai un soucis avec le siège chauffant passager (j’ai ouvert un sujet à ce propos), après un diagnostic laborieux fait en décembre ou janvier, je ne sais plus, ils me remplacent le boîtier qui alimente le siège.

Devinez sur quoi s’alimente ce boîtier? BINGO! La borne + aux pieds du passager. Donc ils ont débranché l’alim HANSSHOW. 
Kicéki va devoir rebrancher et se refaire tous les réglages du contrôleur ce soir? Hein? C’est bibi!!!

A part ça l’info intéressante porte sur la garantie puisque c’est un sujet récurrent sur ce fil. Donc là ce n’est pas de l’info « avis du ranger » mais un cas concret. 
Tesla est ferme, ils m’ont clairement dit que le système branché sur cette borne remettait en cause la prise en charge d’une panne de ce type (je pense qu’on n’avait pas forcément pensé à ça, les systèmes alimentés par la même borne que celle où on est branchée) MAIS Tesla est honnête : ils ont bien vérifié auprès du technicien qui a diagnostiqué la panne si le système était branché quand il l’a fait, il a bien dit que non. 
 

Une question bonus pour ceux qui maîtrisent bien le kit (@steef par exemple), vous pensez que je dois débrancher le connecteur violet (alim) sur le contrôleur avant de rebrancher la fourche du câble d’alim sur la borne? Où je peux brancher la fourche direct? Ça a son importance car vu comme j’ai placé mon contrôleur débrancher/brancher le connecteur violet est assez pénible (l'ampli gêne).

 

Modifié février 28, 20206 a par Yakouzin

il y a 24 minutes, Yakouzin a dit :

Devinez sur quoi s’alimente ce boîtier? BINGO! La borne + aux pieds du passager. Donc ils ont débranché l’alim HANSSHOW.

 

il y a 24 minutes, Yakouzin a dit :

Tesla est ferme, ils m’ont clairement dit que le système branché sur cette borne remettait en cause la prise en charge d’une panne de ce type (je pense qu’on n’avait pas forcément pensé à ça, les systèmes alimentés par la même borne que celle où on est branchée)

Si si. Moi j'ai toujours dit qu'il fallait directement se brancher sur la batterie (et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait 😋). Tout comme le Canbus pour le kit de TeslaOffer que je déconseille à cause de ça (Tesla peut sauter sur l'occasion pour dire que le problème vient du kit).

il y a 24 minutes, Yakouzin a dit :

Kicéki va devoir rebrancher et se refaire tous les réglages du contrôleur ce soir? Hein? C’est bibi!!!

En même tu connais par cœur maintenant, on me souffle à l'oreille que tu y prends même du plaisir. 😉

Modifié février 28, 20206 a par Busquet2

@Yakouzin

 

J’éviterai de rebrancher le U « à chaud » ça peut faire des étincelles. Je te conseille de débrancher le bout de fil qui contient le fusible (15 cm), le brancher sur la borne + et ensuite l’en ficher dans le long câble ..(male dans femelle).. comme une prise de courant.

 

 

Nb: merci de ton retour. Bon ben en cas de soucis quelconques liés à cette borne +, on saura si on doit démonter avant d’aller au SC

Mon retour perso également :

 

- En dehors de la maj du kit firmware frunk, je n' ai rencontré aucun problème avec mes kit avant et arrière.

Cela dit, tout ce matos a moins de 6 mois, Pourvu que ça dure quelques années tout de même 

Bon finalement j’ai pris la peine de débrancher proprement le boîtier avant de réalimenter. Tout marche de nouveau comme il faut. Par contre il me semblait bien que c’était le cas avant mais je n’étais pas sûr et je ne voulais plus toucher à rien mais là clairement je suis censé avoir réglé la vitesse à fond et ça ne change rien, le coffre reste assez lent à la descente. Mais peu importe.

 

Au passage j’ai « subi » ce qui me semble également être un défaut de conception :

Donc, Tesla n’a pas voulu rebrancher l’alim de mon kit (ce que je comprends très bien). J’ai donc roulé avec le kit non alimenté. Au troisième dos d’âne, j’ai réalisé que je n’avais rien dans le coffre et que donc le bruit sourd qui venait de l’arrière était tout simplement... le coffre qui se soulevait et retombait. Et oui, en cas de rupture d’alimentation, le coffre est déverrouillé... et aucun moyen de le reverrouiller. Bof bof.

Modifié février 28, 20206 a par Yakouzin

il y a 2 minutes, Yakouzin a dit :

Et oui, en cas de rupture d’alimentation, le coffre est déverrouillé... et aucun moyen de le déverrouiller. Bof bof.

J'avais pas pensé à ça. Merci (à nouveau) pour l'info.

@Busquet2 tu n’y a pas pensé mais les artistes du SC tesla non plus visiblement...
 

 

Je repense à un truc pour le frunk ... je pensais l’avoir posté :

Lors des essais, il serait peut-être prudent de mettre une ficelle Fine attachée au verrou d’un coté et pendouillant à l’extérieur pour pouvoir facilement déverrouiller en cas de problème..

il y a 2 minutes, steef a dit :

tu n’y a pas pensé mais les artistes du SC tesla non plus visiblement..

C'est bien ça qui me désole : je pensais être bien meilleur qu'eux. 😉

 

il y a 3 minutes, steef a dit :

Fine attachée au verrou d’un coté et pendouillant à l’extérieur pour pouvoir facilement déverrouiller en cas de problème..

Moi je pense même mettre un câble de secours qu'on pourrait actionner de l'intérieur. C'est vraiment le truc qui me fait peur sur le frunk : le moteur grille et il reste fermer et quand t'es plus sous garantie t'es bien embêté.

il y a 8 minutes, Busquet2 a dit :

Moi je pense même mettre un câble de secours qu'on pourrait actionner de l'intérieur. C'est vraiment le truc qui me fait peur sur le frunk : le moteur grille et il reste fermer et quand t'es plus sous garantie t'es bien embêté.

C’est vraiment ça qui me retient d’acheter le kit frunk... je sais que suite à sa mésaventure @leguignolo avait le projet de prévoir un système de secours de ce genre, je ne sais pas s’il est allé au bout.

Si tu mets en œuvre ton idée (ou @steef) ça serait cool que tu nous fasses un retour^^

Si tu mets en œuvre ton idée (ou @steef) ça serait cool que tu nous fasses un retour^^

C’est une évidence [emoji6]

il y a 51 minutes, Yakouzin a dit :

C’est vraiment ça qui me retient d’acheter le kit frunk... je sais que suite à sa mésaventure @leguignolo avait le projet de prévoir un système de secours de ce genre, je ne sais pas s’il est allé au bout.

Si tu mets en œuvre ton idée (ou @steef) ça serait cool que tu nous fasses un retour^^

Hello,

J'ai toujours pas eu le temps (et le temps ne m'a pas aidé avec toute cette pluie...) de remonter mon kit.

Par contre j'ai bien cogité mon idée: une gaine de dérailleur de vélo et son cable. L'idée est de passer la petite boule du cable de dérailleur dans l'encoche ou passe le cable du moteur primaire (celui qui déverouille le frunk, pas celle de secours) et de faire longer la gaine le long du cable d'origine. J'ai ensuite 2 pistes:

- passer comme le préconise hansshow et arriver au niveau de l'ouverture du crochet (mais c'est du coup très accessible, même pour un voleur)

- ou alors amener la gaine jusque dans le passage de roue et là encore 2 solutions:

1. amener la gaine juste derriere le garde boue avant (en avant de la roue) ce qui permet d'y accéder en faisant sauter les 4-5 clips
2. l'amener au niveau du cahoutchouc qui est en haut de la jambe de force mais cela fait beaucoup de longueur et on retombe dans le problème de la facilité d'ouverture.

Soyez assurés que je mettrai des photos dès que le temps et le temps seront avec moi!

 

@+

En bleu le câble, en rouge la gaine 

en attendant, ce petit bonus où j'indique la manipulation pour configurer le Trunk (V3 hansshow)

 

 

Modifié février 29, 20206 a par steef

Un message pour partager ma réflexion suite à ma « mésaventure » d’hier. C’est bidon en comparaison de toutes les astuces partagées ici mais bon. 
Je vais me faire un « mini kit » avec l’anneau d’origine du trunk + un petit tournevis + l’embout qui va bien et je glisserai le tout dans la boîte à gant. En cas de soucis d’alimentation du boîtier Hansshow au moins je pourrais remonter l’anneau d’origine et fermer le coffre.

Le 25/02/2020 à 08:54, steef a dit :

C’est ça , tu débranches le câble Y et tu remets le connecteur d’origine sur le bouton de secours .

J'ai débranché le Y du bouton de secours. Merci @steef pour tes précieux conseils.

Comme il fallait démonter l'habillage du frunk, j'en ai profité pour vérifier mon installation, notamment le collage du moteur sur le fond en plastique. Rien n'a bougé, tout va bien.

Il faut maintenant que je me motive pour attaquer le trunk. Je pensais tirer l'alimentation depuis le + côté passager, mais vu les déboires de Yakouzin, je pense que je vais plutôt partir de la batterie en passant par le joint de portière.

Modifié mars 1, 20206 a par Stéph57

Tu peux aussi passer par le bouchon en caoutchouc côté passager, en faisant un petit trou avec une pointe.

À 10m19 ici

Je trouve d'ailleurs sa vidéo très bien faite (lumière / focus etc...) et avec de bonnes explications.

En plus de celles de@steef, niveau tuto, c'est complet [emoji108] [emoji16]

Pour moi aussi, perçage a la pointe dans le cache caoutchouc du volant anglais, c'est nickel...

Si tu le fais en partie haute, le fil reste caché par les caches sous la boite a gants... super discret.

En fait, il y a deux caoutchouc et quand tu perce de l'intérieur vers le frunck, la deuxième partie se déboite coté frunk mais c'est facile a récupérer et à replacer. Tant qu'elle est déboitée, tu perces cette partie à la pointe et tu passes le fil a travers les deux caoutchouc puis tu ré emboite coté frunck, c'est super facile.

N'oublie pas le fusible côté batterie et évite que le fil prenne appui sur une arête qui risquerait d'abîmer l'isolant.

Moi j'ai placé une petite boite de 6 fusibles pour les éventuelles extensions mais c'est un choix qui n'est pas indispensable.

vu les déboires de Yakouzin, je pense que je vais plutôt partir de la batterie en passant par le joint de portière.

Tu peux toujours brancher ton + sur la batterie direct mais dans ta reflexion, il faut aussi trouver un autre endroit pour mettre la masse (celle du feu arrière et celle dans le frunk), car d’autres éléments sont branchés sur ces masses et tesla peut très bien avoir la même remarque concernant le sav.

.... quand à passer par le joint de portière, j’ai déjà donné mon avis sur le côté tranchant de la tôle .
Si malgré tout tu veux « prendre ce risque », tu peux aussi passer les câbles de vérins arrière par le gros joint du coffre (comme le fait tesla offer)... tellement plus rapide mais moins propre..