Tuto montage vérins électriques pour coffre avant et arrière

[J B]

J'ai manqué une partie de la discussion.

En effet j'ai commandé à Hansshow un foot sensor pour le frunk.   ça ne marche pas du tout. J'ai leur ai demandé quel câblage fonctionnerait et ce matin Will***  Sham   m'a répondu que ce n'était pas possible.   Du travail pour rien, la prochaine fois je lirai attentivement tous les posts.

  J'ai pourtant testé tous les câbles du bouton du frunk , rien n'y fait.  Je vais aller tester les câbles du foot sensor du Trunk. Ils sont accessibles puisque le foot sensor est câblé sur le plug "light" du boîtier électronique et sur le plug alimentation du boîtier aussi. Ensuite j'essaierai de faire de même avec le foot sensor du frunk, c'est à dire connexion au boîtier .  

   Sinon un foot sensor à vendre à prix bradé.

   A moins que STEFF  puisse voir avec son correspondant si on peut tout de même le réaliser. Je comprends maintenant le côté unsafe, mais je pense que si on peut le neutraliser quand le véhicule roule, c'est OK.

 

   Je m'étonne que lors des montages certains ne démontent pas les connecteurs avant de passer la gaine en caoutchouc?  Je m'étonne aussi que l'on s'échine à pomper le 12V sur la batterie alors que l'on a un superbe accès au 12V permanent sur le flanc gauche, à gauche des pieds du conducteur et à côté de l'arrivée du 12V commuté? On emboite l'oeillet du fil sur la vis saillante sans enlever l'écrou et on ajoute un écrou ou mieux un écrou à ailettes???

 

 

 

 

Modifié novembre 2, 2019 par J B
faute d'orthographe

[bobjouy]

Il y a 2 heures, J B a dit :

Je m'étonne que lors des montages certains ne démontent pas les connecteurs avant de passer la gaine en caoutchouc?  Je m'étonne aussi que l'on s'échine à pomper le 12V sur la batterie alors que l'on a un superbe accès au 12V permanent sur le flanc gauche, à gauche des pieds du conducteur et à côté de l'arrivée du 12V commuté? On emboite l'oeillet du fil sur la vis saillante sans enlever l'écrou et on ajoute un écrou ou mieux un écrou à ailettes???

T'as pas dû tout lire dans le topic lol. 

 

Ce que tu décris est dit et fait par la plupart, notamment la team IDF @Marcuir @Busquet2 @yohann.d

[J B]

Oops  , ce thread devient trop long, on passe à côté d'informations, mille excuses

 

[bobjouy]

il y a 1 minute, J B a dit :

Oops  , ce thread devient trop long, on passe à côté d'informations, mille excuses

 

C'est vrai qu'il est long mais il y a beaucoup d'info super utiles et rassurantes pour les éventuels acheteurs. 

[J B]

      Tous ces ajouts (boîtiers trunk et frunk, foot sensor, ampli , RELAIS)  consomment de l'énergie

 

      Je pense que je vais installer un DIP SWITCH    Un seul point de masse pour tous les ajouts qui transitent par le DIP SWITCH   

      Un switch qui coupe toutes les alimentations, les suivants coupant sélectivement tel ou tel ajout.

      Ainsi en cas d'immobilisation prolongée, la consommation sera un peu épargnée. De plus en cas de souci électrique, on peut sélectivement neutraliser n'importe quel ajout.

Modifié novembre 2, 2019 par J B
complément

[Richardel]

Sur le principe, l'idée n'est pas mauvaise MAIS...

1) il vaudrait mieux couper le positif (les accessoires sont souvent reliés a la masse et ca risque de ponter ton dip switch)

2) ce genre de dip switch n'est pas fait pour supporter des courants importants (ex moteur vérin de coffre) et ils ne tiendront pas dans le temps (risque de contacts brulés, échauffement etc...)

 

Personnellement, j'ai mis une boite de fusibles qui protège la ligne positive de chaque accessoire supplémentaire.

On pourrait donc faire ce que tu envisage en enlevant le ou les fusibles...ce que je ne fais pas.

[DamienCH]

Il y en a qui en ont profité pour ajouter prise allume-cigare dans le coffre ?

[MattKirby]

il y a une heure, J B a dit :

Oops  , ce thread devient trop long, on passe à côté d'informations, mille excuses

 

Si un participant veut bien faire une synthèse des détails, on pourra la mettre en 1er post et éviter d'avoir des infos noyées dans la masse.

[dpp]

il y a 5 minutes, DamienCH a dit :

Il y en a qui en ont profité pour ajouter prise allume-cigare dans le coffre ?

En même temps, si tu enfermes quelqu'un dans le coffre pour aller te débarrasser du corps, il ne va sans doute pas fumer le cigare! ?

[DamienCH]

En même temps, si tu enfermes quelqu'un dans le coffre pour aller te débarrasser du corps, il ne va sans doute pas fumer le cigare!

Mais ma glacière va aimer

[J B]

il y a une heure, J B a dit :

      Tous ces ajouts (boîtiers trunk et frunk, foot sensor, ampli , RELAIS)  consomment de l'énergie

 

      Je pense que je vais installer un DIP SWITCH    Un seul point de masse pour tous les ajouts qui transitent par le DIP SWITCH   

      Un switch qui coupe toutes les alimentations, les suivants coupant sélectivement tel ou tel ajout.

      Ainsi en cas d'immobilisation prolongée, la consommation sera un peu épargnée. De plus en cas de souci électrique, on peut sélectivement neutraliser n'importe quel ajout.

      Ouf, quelqu'un réagit, en effet ça ne supporte pas plus de 25 mA sur les PCB. Mais un tableau de commutateurs est encombrant, je pense que je vais faire une masse commune et un interrupteur dessu.    Tous mes circuits sont reliés à un fusible, la boîte à fusible est sous la console.

[Invité]

il y a 49 minutes, DamienCH a dit :

Il y en a qui en ont profité pour ajouter prise allume-cigare dans le coffre ?

J'ai tenté mais le fil était trop cours ?

 

À refaire avant l'ete en me branchant sur le plus conducteur. 

[Richardel]

Citation

ça ne supporte pas plus de 25 mA sur les PCB. Mais un tableau de commutateurs est encombrant,

Tu as pensé a un relais quadripolaire qu'un seul interrupteur simple alimenterait la bobine ? (ou, peut-être mieux, alimenter la bobine par une alimentation présente si la voiture est réveillée (comme ça, le foot sensor resterait opérationnel))

Et surtout, oublie la masse et coupe l'alimentation positive.

Maintenant, c'est a réfléchir car ce n'est pas le courant de repos pris par ces accessoires qui vont plomber ton autonomie (même si ca consomme 10ma, il faudra 6 mois pour vider la batterie 12v...donc...)

 

[steef]

Il y a 3 heures, MattKirby a dit :

synthèse des détails

 

Pour le Trunk et concernant le kit Hansshow (je ne connais pas assez tesla offer) : les 2 difficultés majeurs : atteindre le + batterie et passage de câble dans la gaine.

 

3 chemins possibles pour brancher le + des moteurs de vérins :

 

- côté droit, vers le passager, en traversant la paroi caoutchouc aux pieds du passager (colonne de direction des véhicules conduite à gauche probablement). une fois traversé, on se branche sur le + de la batterie

inconvénient rapporté par certain: touche à l'intégrité (caoutchouc percé)

 

 

- côté gauche, près du pédalier, flan gauche, on démonte 2 garnitures et on atteind un + permanent. un écrou à désserer et à ressérer.

inconvénient : difficilement accessible selon certains.

 

- Côté gauche ou droit, en soulevant un joint de portière avant

inconvénient : selon certains, le passage du câble traverse un bord saillant de la tôle.

 

3 solutions possibles pour le passage de câble dans la gaine du Trunk :

 

- en découpant le haut et le bas de la gaine puis refermer avec de l'adhésif noir

inconvénient : touche à l'intégrité de la voiture.

 

- en coupant les ergots du connecteur hansshow, en utilisant tire câble et lubrifiant.

inconvénient : nécessite d'être à 2 (un pour tirer, un autre pour pousser et manipuler la gaine)

 

- en démontant les  connecteurs opposés Hansshow, en coupant puis soudant le fil blanc.

inconvénient : nécessite une soudure

 

 

 

je n'ai pas cité les avantages car je risque de ne pas être objectif persuadé d'avoir utilisé la bonne méthode ?

 

 

 

Modifié novembre 2, 2019 par steef

[MattKirby]

@steef merci!

Synthèse ajoutée à la fin du 1er post.

Si vous avez des modifs à apporter, faites moi signe.

[mrk]

- Côté gauche ou droit, en soulevant un joint de portière avant

inconvénient : selon certains, le passage du câble traverse un bord saillant de la tôle.

on est passé comme ça, pas vraiment vu de bord saillant, il faut laisser un peu de mou

 

- en démontant les  connecteurs opposés Hansshow, en coupant puis soudant le fil blanc.

inconvénient : nécessite une soudure

il faut souder un fil de 1 mm , vraiment pas la mer a boire.

 

il y a un fusible sur fil + , si on veut éviter un hypothétique drain, il suffit de l'enlever.

tout est réversible. la seule modification irréversible, c'est le trou dans l'habillage plastique pour le bouton de fermeture du coffre.

 

pour le frunk , tout est reversible si on veut ( je vois pas trop pourquoi on voudrais)

 

 

 

[J B]

Ajout à @STEEF

 Quote : "

- côté gauche, près du pédalier, flan gauche, on démonte 2 garnitures et on atteind un + permanent. un écrou à désserer et à ressérer.

inconvénient : difficilement accessible selon certains."

 

         Je répète, ne pas dévisser l'écrou, la vis montre une bonne longueur de pas de vis. On insère l’œillet du câble et on visse un écrou dessus,  un écrou à ailettes rend les choses plus faciles et plus rapides.  NB : pas de fusible interposé. Personnellement je préfère capter le 12 volt commuté ACC juste à côté, par le biais d'un relais muni d'un fusible.

[J B]

Il y a 2 heures, Richardel a dit :

Tu as pensé a un relais quadripolaire qu'un seul interrupteur simple alimenterait la bobine ? (ou, peut-être mieux, alimenter la bobine par une alimentation présente si la voiture est réveillée (comme ça, le foot sensor resterait opérationnel))

Et surtout, oublie la masse et coupe l'alimentation positive.

Maintenant, c'est a réfléchir car ce n'est pas le courant de repos pris par ces accessoires qui vont plomber ton autonomie (même si ca consomme 10ma, il faudra 6 mois pour vider la batterie 12v...donc...)

 

Merci

Je ne te suis pas bien avec le relais. Un relais activé si la voiture est éveillée (fil bleu du flanc sur le 86 du relais) donc mettre un interrupteur sur ce fil.

J'ai passé la pince ampérométrique,  les boîtiers consomment 300-400 milliampères. Mais je suis d'accord, c'est pas effrayant.

 

[steef]

il y a 3 minutes, J B a dit :

un écrou à ailettes rend les choses plus faciles et plus rapides. 

effectivement, pas bête et encore plus rapide l'écrou à ailette.

les 2 solutions sont envisageables. perso, je n'avais pas d'écrou en rab et je me suis limité au matos fourni dans le kit (sauf pour les tap connector du foot sensor optionnel). Donc utilisation d'une clé à cliquet avec rallonge de 10cm ...j'en ai installé sur 3 voitures en tout...

 

[J B]

   Pour mon foot sensor de frunk qui est impossible selon Will  Shan, j'ai creusé et compris le fonctionnement du circuit et du sensor capacitif.

   Par chance j'ai deux foot sensors, un arrière qui marche et un avant problèmatique .  J'ai interchangé et mesurer toutes les tensions. En fait le FAISCEAU du  foot sensor de frunk est défectueux, le fil vert n'est pas alimenté correctement. Je vais donc demander un nouveau faisceau.

   Côté insécuritaire du foot sensor du frunk (imaginez le capot qui s'ouvre en roulant) on peut contourner le problème en déconnectant le foot-sensor quand la voiture roule. Le hic, trouver le fil 12v énergisé quand le conducteur est assis (capteur de pression). Je fais chauffer la pince ampérométrique et rien pour l'instant. ça me gonflerait de démonter le siège.

[Richardel]

Citation

Je ne te suis pas bien avec le relais

Non, il y a le petit mot "ou"... c'est un choix...

Soit un interrupteur qui alimente la bobine du relais et que tu manipule quand tu ne veux pas de la "surconsommation".

Soit en alimentant la bobine du relais par un fil présentant 12v quand la voiture est réveillée (et absent quand elle est "endormie")

Comme ça, c'est automatix... par toutatix !!!.

N'ayant pas le schéma électrique, difficile de te guider et te dire quel fil prendre.

Par contre, si tu choisis cette solution, place une petite diode (type 1n400x (x=2 à 7)) sur les bornes de la bobine du relais (avec la cathode (petit anneau) vers le +12v) pour éviter que la self induction du relais ne détruise un éventuel transistor de commande.

 

Je n'ai pas mesuré le courant au repos mais 0.3/0.4 A, ca me parait énorme pour un microcontroleur (même pour les deux.)

Si tu laisse ta voiture "endormie" de longues période (ex 1 mois durant les vacances), je comprends mieux ta démarche.

A la conception, ils auraient pu exploiter le mode d'endormissement du contrôleur... ca aurait fait tomber la consommation repos a quelques mA... je ne fais plus aucun montage sans privilégier ce mode (même si la consommation n'est pas un facteur important).

 

[J B]

Merci Richardel

    C'est très clair.  Pour la diode de roue libre, bonne idée, on l'installe dans les montages mais on n'y pense pas en électricité automobile. Pour la consommation, je l'ai mesurée grossièrement avec la pince ampérométrique. Je vais recommencer classiquement en série. Jamais mon Arduino ne consomme autant, et le sleep mode serait à suggérer à Hansshow, moi aussi je suis un maniaque des sleep modes hors usage.

 

[steef]

J’attends vos retours sur la conso réel des boîtiers . Je suggérerais ensuite à Chan et ses ingénieurs ??‍? d’étudier le mode veille de manière logicielle.

[DamienCH]

Vous allez finir par vous faire embaucher chez eux

[J B]

il y a 44 minutes, steef a dit :

J’attends vos retours sur la conso réel des boîtiers . Je suggérerais ensuite à Chan et ses ingénieurs ??‍? d’étudier le mode veille de manière logicielle.

STEEF

 

Frunk  80 mA

Trunk + Foot sensor 125 mA

Relais utilisé pour avoir du courant commuté (12V ACC)  150 mA

 

Un mode veille permettrait d'atteindre 1 mA ou moins pour les boîtiers.

Modifié novembre 3, 2019 par J B
ajout