La recharge à domicile des Tesla (merci de lire le 1er post avant de poser une question)

[Remy]

il y a 37 minutes, Lord_Casque_Noir a dit :

Une fois la charge de la voiture lancée, j'ai une différence de 3 à 5 volts entre la mesure au disjoncteur et la mesure renvoyée par la voiture, je pense qu'il n'y rien d'anormal la dedans.

Ça semble cohérent avec la longueur et le diamètre du câble (environ 2,4% de chute pour 80m de fil en 10mm² sous 32A).

 

D'après la vidéo, il y a une forte chute de tension au niveau de la voiture lorsque la charge démarre :

Au début la voiture mesure 237V "à vide" puis 228V à 16A et 225V à 20A.

A la tentative suivante, on la voit tomber à 219V à 21A.

Soit 18V de chute sans arriver à 32A.

 

Peut-être que ça déclenche une sécurité au niveau de la voiture qui considère que l'installation ne peut pas lui fournir la puissance demandée ?

 

C'est bien plus que les 3 à 5V de chute dans le câble.

La encore, il faudrait mesurer "en même temps" la tension au compteur.

Si elle chute de 15V au moment du démarrage de la charge, c'est peut-être l'installation Enedis qui est sous-dimensionnée.

 

P.S.

Si tu as un compte sur le site Enedis, tu peux savoir quelle est la puissance maximale que supporte ton raccordement électrique (par exemple j'ai un abonnement 6 kVA et un raccordement dimensionné pour 9VA).

 

 

Modifié février 10, 2021 par Remy

[Tchap]

Bonjour à tous.

 

La terre à mon domicile (maison individuelle) a une valeur de 110 ohm. J'ai lu par exemple que pour la Zoé, en dessous de 50 ohm, la voiture refusait de se charger. Qu'en est-il de la Model 3 (pour une recharge sur prise 3kw) ?

 

[RD150]

il y a 32 minutes, Tchap a dit :

Bonjour à tous.

 

La terre à mon domicile (maison individuelle) a une valeur de 110 ohm. J'ai lu par exemple que pour la Zoé, en dessous de 50 ohm, la voiture refusait de se charger. Qu'en est-il de la Model 3 (pour une recharge sur prise 3kw) ?

 

Plus la valeur de terre est basse, meilleure elle est !

Pour ton exemple tu as mal lu, si la valeur est supérieure (au dessus) à 150 ohms, une ZOE refuse effectivement de charger, donc sauf si la valeur de ta terre fluctue en fonction des conditions météo, ce ne serait pas pour cette cause qu'une ZOE refuserait la charge chez toi.

Pour la model 3 (sauf erreur ou changement récent), elle vérifie la présence d'une terre mais ne contrôle pas sa valeur.

[Watson]

Bonjour à tous,

@po589 @Eco-electric @BRETON38 @Pahtath @Remy et toute autre personne calée sur le sujet.

Besoin de vos avis éclairés sur un point, même si je considère que ce qui est fait ne semble pas "foireux"!

 

Pour l'alimentation de mon futur VE, j'ai tiré du tableau principal, en 16², avec un inter sectionneur 63A, une ligne pour alimenter initialement un tableau divisionnaire (TD).

Avec l'évolution de mon besoin (installation d'un nouveau portier avec vidéo), j'ai dû installer un deuxième TD.

Je me retrouve donc avec 2 TD (Photo_01).

 

L'arrivée en 16² se trouve dans le TD1 (Photo_02 et Photo_03).

De là, je pars en 10² pour alimenter le TD1 (Portier - Photo_03) et en 10² pour alimenter le TD2 (Photo-04).

 

Du TD2, je tire en 10² la ligne dédiée pour la future WB (Inter diff et disj déjà en place). 

L'évolution future de ma maison, pourrait m'emmener à connecter d'autres appareils (essentiellement alimentation de prises électriques) dans le TD2, bien évidemment pas sur la ligne dédiée à la charge VE.

 

Personnellement, je pense que l'installation actuelle est sans danger, mais dans le doute...

 

Question

Mais ne serait-il pas plus "sécure" de tirer une autre ligne directe d'alimentation du TD2 en 16², avec bien sûr un inter sectionneur?

Ou est-ce possible (norme, lois, sécurité) de conserver la configuration actuelle mais d'alimenter TD2 à partir de TD1 en 16² plutôt qu'en 10² comme fait actuellement?

 

Merci d'avance pour vos conseils et remarques.

(Désolé si ça parait un peu long)

 

 

[Tchap]

il y a 15 minutes, RD150 a dit :

Plus la valeur de terre est basse, meilleure elle est !

Pour ton exemple tu as mal lu, si la valeur est supérieure (au dessus) à 150 ohms, une ZOE refuse effectivement de charger, donc sauf si la valeur de ta terre fluctue en fonction des conditions météo, ce ne serait pas pour cette cause qu'une ZOE refuserait la charge chez toi.

Pour la model 3 (sauf erreur ou changement récent), elle vérifie la présence d'une terre mais ne contrôle pas sa valeur.

Oui AU DESSUS, pas en dessous

Ok donc ca devrait passer pour une Model 3, et ca me laisse le temps de faire des travaux pendant les beau jours.

Merci RD150.

[po589]

Il y a 4 heures, Lord_Casque_Noir a dit :

Je viens de prendre la tension à la sortie du disjoncteur.

 

Une fois la charge de la voiture lancée, j'ai une différence de 3 à 5 volts entre la mesure au disjoncteur et la mesure renvoyée par la voiture, je pense qu'il n'y rien d'anormal la dedans.

 

Ce qui m'inquiète, c'est ce comportement au lancement de la charge, on voit qu'elle monte en charge avant de couper et revenir à 0

Au bout de quelques minutes, elle charge bien à 32A , je suppose qu'ici personne n'a cela ?

 

Tu as donc largement plus que 207 volts sur le compteur quand il y a le soucis ? => pas de soucis avec Enedis
Et 3 a 5V entre le compteur et ce que mesure la voiture ? => aucun mauvais dimensionnement chez toi.
C'est ça ?

[Pahtath]

il y a 42 minutes, RD150 a dit :

Plus la valeur de terre est basse, meilleure elle est !

Pour ton exemple tu as mal lu, si la valeur est supérieure (au dessus) à 150 ohms, une ZOE refuse effectivement de charger, donc sauf si la valeur de ta terre fluctue en fonction des conditions météo, ce ne serait pas pour cette cause qu'une ZOE refuserait la charge chez toi.

Pour la model 3 (sauf erreur ou changement récent), elle vérifie la présence d'une terre mais ne contrôle pas sa valeur.

 

Attention, si @Tchap a une valeur de mise à la terre de 110 ohms, il est hors des clous de la NF C15-100 qui prévoit une valeur à la terre de 100 ohms maximum. L'installation électrique existante étant non conforme, un pro qualifié IRVE devrait alors prévoir des travaux pour améliorer la conductivité dans son devis de borne ou refuser l'installation si ces travaux ne sont pas envisagés.

Il y a d'ailleurs une bonne raison pour laquelle la NF C15-100 prévoit cette valeur maximale : https://fil-a-plomb.fr/valeur-de-la-prise-de-terre-de-100-ohms-explications/

 

Concernant la Zoé, cela est dû au fait que Renault respecte un label plus contraignant que la réglementation (ce même label qu'il a écrit et qu'il promeut pour remplacer la réglementation existante) : ZEReady. Or, dans sa version 1.4 (je ne sais pour les plus anciennes), la résistance maximale de l'habitation doit être de 50 ohms. Typiquement, Hager et Schneider vendant des bornes labellisées ZEReady, il est impossible de les installer chez des particuliers dont la résistance de l'habitation dépasse 50 ohms... même si c'est pour charger des TM3 qui sont beaucoup plus tolérantes.

 

 

Modifié février 10, 2021 par Pahtath

[RD150]

@Lord_Casque_Noir, un test facile à faire si tu dispose d'un, ou plusieurs, gros consommateur électrique (radiateur puissant, par exemple) autre que la voiture --> le mettre d'abord en fonctionnement et lancer la charge dans la foulée (veiller quand même à ne pas dépasser la puissance maxi de l'abonnement, hein), cela a pour effet de stabiliser la tension à une valeur inférieure et permet de gommer en partie l'écrasement (écart entre tension maxi et mini) en début de charge.

Ce n'est pas pérenne comme solution, mais ce serait un bon indicateur sur la façon de réagir de la voiture. C'est effectivement probable que si l'écart de tension est trop important, elle ne veuille pas continuer la charge.

[Pahtath]

il y a 33 minutes, Watson a dit :

 

Question

Mais ne serait-il pas plus "sécure" de tirer une autre ligne directe d'alimentation du TD2 en 16², avec bien sûr un inter sectionneur?

Ou est-ce possible (norme, lois, sécurité) de conserver la configuration actuelle mais d'alimenter TD2 à partir de TD1 en 16² plutôt qu'en 10² comme fait actuellement?

 

Dur de répondre sans connaitre les consommateurs. En tout état de cause, l'alimentation des tableaux divisionnaires étant limitée à 63A par le disjoncteur au tableau principal, et l'alimentation du VE étant limitée par un disjoncteur de 40A, je conseillerais d'éviter de mettre des équipements qui demandent plus de 20A en sus et de façon simultanée.

 

C'est la raison pour laquelle j'aime bien avoir une ligne dédiée depuis le tableau principal pour le VE, car seul l'AGCP peut disjoncter en amont du disjoncteur dédié au VE. Couplé avec un délestage, la borne ne risque pas de coupures dûes à un consommateur trop gourmand.

 

[RD150]

il y a 12 minutes, Pahtath a dit :

 

Attention, si @Tchap a une valeur de mise à la terre de 110 ohms, il est hors des clous de la NF C15-100 qui prévoit une valeur à la terre de 100 ohms maximum. L'installation électrique existante étant non conforme, un pro qualifié IRVE devrait alors prévoir des travaux pour améliorer la conductivité dans son devis de borne ou refuser l'installation si ces travaux ne sont pas envisagés.

Il y a d'ailleurs une bonne raison pour laquelle la NF C15-100 prévoit cette valeur maximale : https://fil-a-plomb.fr/valeur-de-la-prise-de-terre-de-100-ohms-explications/

 

Concernant la Zoé, cela est dû au fait que Renault respecte un label plus contraignant que la réglementation (ce même label qu'il a écrit et qu'il promeut pour remplacer la réglementation existante) : ZEReady. Or, dans sa version 1.4 (je ne sais pour les plus anciennes), la résistance maximale de l'habitation doit être de 50 ohms. Typiquement, Hager et Schneider vendant des bornes labellisées ZEReady, il est impossible de les installer chez des particuliers dont la résistance de l'habitation dépasse 50 ohms... même si c'est pour charger des TM3 qui sont beaucoup plus tolérantes.

 

 

Sauf changement, la valeur de terre admise par la C15-100 peut être supérieure à 100 ohms pour des cas particuliers (terrain dit difficile, par exemple).

Concernant la valeur inférieure à 50 ohms dans la ZE ready 1.4, un lien vers la source ? Et dans tous les cas, la ZOE continue à accepter une valeur maxi de 150 ohms (très exactement 167 ohms), mais vu la méthode de mesure il y a parfois de grands écarts entre deux voitures sur la même installation (constaté, le même jour, à 7 pour l'une et 50 ohms pour l'autre).

[Watson]

il y a 19 minutes, Pahtath a dit :

 

Dur de répondre sans connaitre les consommateurs. En tout état de cause, l'alimentation des tableaux divisionnaires étant limitée à 63A par le disjoncteur au tableau principal, et l'alimentation du VE étant limitée par un disjoncteur de 40A, je conseillerais d'éviter de mettre des équipements qui demandent plus de 20A en sus et de façon simultanée.

Je vais faire un petit coin "atelier" dans mon garage. Les futurs consommateurs seront des appareils de "bricolage" à savoir scie circulaires, perceuses, ... Tous le gros appareillage présent dans le garage est déjà connecté au tableau principal!

 

Citation

 

C'est la raison pour laquelle j'aime bien avoir une ligne dédiée depuis le tableau principal pour le VE, car seul l'AGCP peut disjoncter en amont du disjoncteur dédié au VE. Couplé avec un délestage, la borne ne risque pas de coupures dûes à un consommateur trop gourmand.

 

Si je te comprends bien :

1. soit je ne rajoute plus rien dans ce TD2 qui resterait ainsi dédié au VE,
2. soit je tire directement du tableau principal une ligne entièrement dédiée pour la charge VE et je conserve l'alimentation 10² actuelle du TD2 pour les futurs consommateurs.

T'ai-je bien compris?

Si oui, l'idée 2 me parait plus appropriée et sécure pour la suite!

Modifié février 10, 2021 par Watson

[Tchap]

il y a 28 minutes, Pahtath a dit :

 

Attention, si @Tchap a une valeur de mise à la terre de 110 ohms, il est hors des clous de la NF C15-100 qui prévoit une valeur à la terre de 100 ohms maximum. L'installation électrique existante étant non conforme, un pro qualifié IRVE devrait alors prévoir des travaux pour améliorer la conductivité dans son devis de borne ou refuser l'installation si ces travaux ne sont pas envisagés.

Il y a d'ailleurs une bonne raison pour laquelle la NF C15-100 prévoit cette valeur maximale : https://fil-a-plomb.fr/valeur-de-la-prise-de-terre-de-100-ohms-explications/

 

Concernant la Zoé, cela est dû au fait que Renault respecte un label plus contraignant que la réglementation (ce même label qu'il a écrit et qu'il promeut pour remplacer la réglementation existante) : ZEReady. Or, dans sa version 1.4 (je ne sais pour les plus anciennes), la résistance maximale de l'habitation doit être de 50 ohms. Typiquement, Hager et Schneider vendant des bornes labellisées ZEReady, il est impossible de les installer chez des particuliers dont la résistance de l'habitation dépasse 50 ohms... même si c'est pour charger des TM3 qui sont beaucoup plus tolérantes.

 

 

Bonjour @Pahtath, pour l'installation d'une borne, oui effectivement la terre sera à améliorer.

Je parlais d'une recharge sur prise doméstique, qui normalement devrait se faire sans problème. Au moins j'ai de quoi charger ma future Model 3 le temps d'avoir une borne. J'ai bon ?

Modifié février 10, 2021 par Tchap

[Pahtath]

il y a 4 minutes, RD150 a dit :

Sauf changement, la valeur de terre admise par la C15-100 peut être supérieure à 100 ohms pour des cas particuliers (terrain dit difficile, par exemple).

 

Sauf que cette même norme demande dans ce cas à ce que la protection résidentielle de l'habitation soit pour des valeurs inférieures à 500mA sur l'AGCP (j'ai pas la norme sous les yeux mais 771.411.3.2 d'après Google) (poke @po589 pour citer correctement cet article de la norme)

 

il y a 8 minutes, RD150 a dit :

Concernant la valeur inférieure à 50 ohms dans la ZE ready 1.4, un lien vers la source ?

 

Mea culpa, en allant trouver le document de certification EV Ready (équivalent ZE Ready hors Renault), c'est bien 100 ohms qui reste la valeur de référence :

https://www.asefa-cert.com/medias/ev-ready-certification-technical-reference-document_1.4g1_20112018-non-signe.pdf

 

Citation

En régime de neutre TT et TN: la résistance de prise de terre doit être inférieure à 100 Ohms ou moins dans le cas où la règlementation nationale le réclame. La méthode de mesure de l’impédance de boucle de défaut est recommandée. En cas de terre commune pour plusieurs raccordements, il est nécessaire que la valeur de résistance de terre soit adaptée pour éviter une tension de contact supérieure à 50 V

 

[Pahtath]

il y a 8 minutes, Tchap a dit :

Bonjour @Pahtath, pour l'installation d'une borne, oui effectivement la terre sera à améliorer.

Je parlais d'une recharge sur prise doméstique, qui normalement devrait se faire sans problème. Au moins j'ai de quoi charger ma future Model 3 le temps d'avoir une borne. J'ai bon ?

 

Soyons clairs, ton installation n'est pas conforme... tout comme la mienne. Ca ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser ton installation électrique pour charger, juste qu'elle présente un risque (encore une fois, plutôt liée à la prise en charge de l'assurance en cas de sinistre, mais cela me parait très tordu...)

Bref, aucun souci effectivement je pense à utiliser l'UMC pour charger sur prise, pense juste à ce détail le jour éventuel où tu voudrais installer une borne par un électricien qui est censé vérifier ce point.

[Pahtath]

il y a 21 minutes, Watson a dit :

Si je te comprends bien :

1. soit je ne rajoute plus rien dans ce TD2 qui resterait ainsi dédié au VE,
2. soit je tire directement du tableau principal une ligne entièrement dédiée pour la charge VE et je conserve l'alimentation 10² actuelle du TD2 pour les futurs consommateurs.

T'ai-je bien compris?

Si oui, l'idée 2 me parait plus appropriée et sécure pour la suite!

 

Oui, je pense qu'on s'est compris mutuellement. Je ne suis pas électricien aussi je laisse les pros s'exprimer, mais si ta préoccupation porte sur la puissance maximale admissible, je pense qu'effectivement cela me parait énormément plus simple de partir sur l'idée 2.

 

[Watson]

il y a 22 minutes, Pahtath a dit :

 

Oui, je pense qu'on s'est compris mutuellement. Je ne suis pas électricien aussi je laisse les pros s'exprimer, mais si ta préoccupation porte sur la puissance maximale admissible, je pense qu'effectivement cela me parait énormément plus simple de partir sur l'idée 2.

 

En tous les cas, sur le plan conceptuel, c'est ce qui me parait le plus approprié.

Merci pour ton aide.

 

Reste plus qu'à Elon et aux Allemands de tout faire pour que la TMY voit le jour au troisième trimestre 2021...

 

@po589 @BRETON38 @Eco-electric

Sur le côté norme/sécurité/loi, nécessité de mettre un inter sectionneur ou l'arrivée directe du 16mm² sur disjo/bloc diff peut suffire?

Perso, j'opterais pour la présence d'un sectionneur!

[RD150]

"La méthode de mesure de l’impédance de boucle de défaut est recommandée".

 @Pahtath, c'est d'ailleurs cette mesure qui n'a que l'avantage de simplifier la mesure, par l'électricien et par le contrôleur éventuel, mais permet (sans rentrer dans les détails) par ailleurs de s'affranchir facilement d'une valeur de terre non conforme et donc générer beaucoup d'incidents lors des orages. 

Merci pour le lien, qui semble difficile à trouver pour l'utilisateur lambda, et pas de problème pour l'erreur d'interprétation.

Modifié février 10, 2021 par RD150

[Eco-electric]

il y a 51 minutes, Watson a dit :

Sur le côté norme/sécurité/loi, nécessité de mettre un inter sectionneur ou l'arrivée directe du 16mm² sur disjo/bloc diff peut suffire?

Perso, j'opterais pour la présence d'un sectionneur!

Alors il faut distinguer le départ depuis ton tableau principal et de l'arrivée dans un tableau divisionnaire.

 

Au départ du tableau principal, la ligne se protège et se coupe par un disjoncteur, pas un sectionneur (sinon la ligne n'est pas protégée).

A l'arrivée dans le tableau divisionnaire, le différentiel peut servir de coupure si il coupe tous les circuits. Si plusieurs différentiels, tu peux mettre un sectionneur en tête.

 

Voici un exemple de tableau divisionnaire VE avec un sectionneur en tête, 1 diff/disj pour borne et 1 diff/disj pour simulateur TIC.

 

 

[Eco-electric]

Le 07/02/2021 à 21:12, mib2511 a dit :

 

@Watson

 

Il manque les longueurs :

- AGCP/DB au tableau principal

- Tableau principal au tableau divisionnaire.

 

Modifié février 10, 2021 par Eco-electric

[Watson]

il y a 26 minutes, Eco-electric a dit :

@Watson

 

Il manque les longueurs :

- AGCP/DB au tableau principal

Accolé au tableau principal. Mais compteur Linky en limite de propriété à env 30ml.

Longueur câble env 1ml.

 

Citation

- Tableau principal au tableau divisionnaire.

 

Il y a 6ml (car j'ai utilisé en partie les goulottes déjà existantes sinon 2,3ml à vol d'oiseau)

Ensuite 10ml entre TD et WB.

Modifié février 10, 2021 par Watson
Distance compteur Linky

[Watson]

Il y a 3 heures, Eco-electric a dit :

Alors il faut distinguer le départ depuis ton tableau principal et de l'arrivée dans un tableau divisionnaire.

 

Au départ du tableau principal, la ligne se protège et se coupe par un disjoncteur, pas un sectionneur (sinon la ligne n'est pas protégée).

A l'arrivée dans le tableau divisionnaire, le différentiel peut servir de coupure si il coupe tous les circuits. Si plusieurs différentiels, tu peux mettre un sectionneur en tête.

Totalement différent de ce que j'avais compris à savoir :

1. dans le tableau principal (TP), tirer le 16² et le passer par le sectionneur (Hager NGN263) ensuite le diriger vers le divisionnaire (TD),
2. dans le TD, faire via le bornier tirer le ligne VE avec du 10²,
3. protéger la ligne VE avec un diff/disj (NFT740/NBH240F).

Pour être sûr de t'avoir bien compris :

1. remplacer le sectionneur dans le TP par un disjoncteur ==> quel ampérage? (pour moi, un 32A suffirait)
2. intégrer le sectionneur n'est pas une nécessité absolue! Ne le faire qu' s'il y a besoin de vouloir couper plusieurs différentiels en même temps!

Ai-je bien compris?

Modifié février 10, 2021 par Watson

[Lord_Casque_Noir]

Il y a 3 heures, po589 a dit :

Tu as donc largement plus que 207 volts sur le compteur quand il y a le soucis ? => pas de soucis avec Enedis
Et 3 a 5V entre le compteur et ce que mesure la voiture ?

Voici la tension que je viens de mesurer juste après le compteur (a la sortie du disjoncteur 500mA) juste avant que la voiture ne coupe sa charge.

 

Il y a 3 heures, RD150 a dit :

@Lord_Casque_Noir, un test facile à faire si tu dispose d'un, ou plusieurs, gros consommateur électrique (radiateur puissant, par exemple) autre que la voiture --> le mettre d'abord en fonctionnement et lancer la charge dans la foulée (veiller quand même à ne pas dépasser la puissance maxi de l'abonnement, hein), cela a pour effet de stabiliser la tension à une valeur inférieure et permet de gommer en partie l'écrasement (écart entre tension maxi et mini) en début de charge.

Ce n'est pas pérenne comme solution, mais ce serait un bon indicateur sur la façon de réagir de la voiture. C'est effectivement probable que si l'écart de tension est trop important, elle ne veuille pas continuer la charge.

Je viens de tester en allumant le four , et le chauffe eau, le souci, c'est que la wallbox se met en délestage pour ne pas dépasser mon abonnement.

Vu la mesure que je viens de relever, j'ai de moins en moins de doutes sur l'origine du problème

[Lord_Casque_Noir]

Il y a 7 heures, Remy a dit :

Si tu as un compte sur le site Enedis, tu peux savoir quelle est la puissance maximale que supporte ton raccordement électrique (par exemple j'ai un abonnement 6 kVA et un raccordement dimensionné pour 9VA).

Merci de l'astuce, je viens d'aller voir, y a de la marge

 

[Fadatonio]

J'ai une question de gros neewbie, à quelle intensité est-il possible de se brancher pour charger sur une bonne veille rallonge, de bonne facture, sans poser de problème pour l'installation électrique ? En gros, est ce qu'en réglant sa puissance de charge sur la voiture à 6A ou 8A cela ne pose pas plus de risque qu'un appareil à raclette, sachant que dans ce cas une charge peut durer très longtemps ?

[Rikium]

il y a 2 minutes, Fadatonio a dit :

à quelle intensité est-il possible de se brancher pour charger sur une bonne veille rallonge

A peu près à 0A, cf. la page 2 du manuel 😋