Il y a 9 heures, Samsaggace a dit :

Oui, je sais cela.

Ce que je voulais noter c’est le fait qu’utiliser ce mode de charge en 13A avec des câbles correctement dimensionnés et des prises bien appropriées n’entraîne pas de risques particuliers.

Il est donc important de relater les cas d’échauffements anormaux ou de court-circuits pour pointer les anomalies des raccordements.
Enfin, il vaut mieux recommander un câblage de prise domestique neuve en direct avec un câble neuf plutôt que limiter consciencieusement une prise existante à 8A dont on ne connaît pas le câblage.

 

Mon point initial et repris par @BRETON38 c'est que souvent ce sont les serrages incorrects au tableau qui sont cause de flashs comme évoqués par @po589.

Typiquement, en serrant trop, on écrase l'âme en cuivre du fil et alors on réduit sa section, ce qui est propice aux échauffements. 

En serrant trop lâche (ou avec le temps), alors la connexion sera plus distante et le risque d'arc électrique présent.

 

Du coup, câble récent et/ou bien dimensionné n'empêche pas une anomalie au niveau du tableau. Moralité (et je me l'applique pour le sous-compteur que j'ai branché en sus sur ma WB) : penser à vérifier les serrages régulièrement.

PS : Sans tomber dans la parano, d'ailleurs c'est pas la première fois que je me dis que je devrais investir d'ailleurs dans un tourvenis avec serrage dynamométique, j'arrive à voir souvent des informations de couple de serrage sur différents produits.

 

Modifié septembre 14, 20205 a par Pahtath

il y a 18 minutes, Pahtath a dit :

 

Mon point initial et repris par @BRETON38 c'est que souvent ce sont les serrages incorrects au tableau qui sont cause de flashs comme évoqués par @po589.

Typiquement, en serrant trop, on écrase l'âme en cuivre du fil et alors on réduit sa section, ce qui est propice aux échauffements. 

En serrant trop lâche (ou avec le temps), alors la connexion sera plus distante et le risque d'arc électrique présent.

 

Du coup, câble récent et/ou bien dimensionné n'empêche pas une anomalie au niveau du tableau. Moralité (et je me l'applique pour le sous-compteur que j'ai branché en sus sur ma WB) : penser à vérifier les serrages régulièrement.

PS : Sans tomber dans la parano, d'ailleurs c'est pas la première fois que je me dis que je devrais investir d'ailleurs dans un tourvenis avec serrage dynamométique, j'arrive à voir souvent des informations de couple de serrage sur différents produits.

 

Les cas de flash sur des disjoncteurs viennent de connections mal serrées ou endommagées et lorsque survient un court circuit, l'effet de fouet, ou électrodynamique, peut arracher le cable de la connection et de fait générer un arc.

On oblige de plus en plus dans certains pays l'utilisation d'AFDD (arc fault detection device) pour détecter des  arcs parallèle ou série dans des installations. Ceux ci proviennent de cables ou d'élément endommagés pouvant générer des arcs et déclencher des incendies. Pb technique, il faut intégrer suffisamment de signatures électroniques d'arc dans la librairie du produit pour éviter des déclenchements intempestifs. En effet, un moteur électrique en maison génère des arcs qui ne doivent pas être pris pour un défaut et pas une machine ne génère la même signature...Donc en attendant le système parfait, prenez soin de vos câbles et connections et vérifier régulièrement les serrages. Autrefois en industrie, tous les ans on avait des périodes de maintenance ou tout était resserré au couple dans les tableaux de distribution basse tension. Maintenant les cameras IR ont réduit la proportion tout en se méfiant de cette technologie ou le pb d'emissivité de matériaux peut etre source de mauvaises interprétations. 

Modifié septembre 14, 20205 a par BRETON38

il y a 17 minutes, Pahtath a dit :

PS : Sans tomber dans la parano, d'ailleurs c'est pas la première fois que je me dis que je devrais investir d'ailleurs dans un tourvenis avec serrage dynamométique, j'arrive à voir souvent des informations de couple de serrage sur différents produits.

Je suis parfaitement d’accord sur le serrage. C’est un élément récurrent des conseils de ce fil.

Par contre je suis assez sceptique sur ces tournevis dits « dynamométriques » quand on voit les têtes de vis des équipements de tableau. Les électriciens auraient dû demander à leur collègues mécaniciens comment ont fait de clés dynamométriques efficaces avec des têtes de vis (ou boulons) adéquates. (Discussion avec Gepeliste il y a un an dans ce fil)

Modifié septembre 14, 20205 a par Samsaggace

Il y a 9 heures, Samsaggace a dit :

Il est donc important de relater les cas d’échauffements anormaux ou de court-circuits pour pointer les anomalies des raccordements.

Pour la connexion mal serrée (un grand grand classique) et ici plus particulièrement tous les bruns du H07VR qui n’entaient pas pris dans la mâchoire.

 

Le domino avec sa vis qui écrase le câble et le blesse plus qu'il ne le retient

Là on voit non pas la fixation mal serrée mais le câble qui a été trop manipulé plié/déplié pour sa mise en place.

Ça c'est le truc portant assez courant qui me fait contredire l'affirmation

Citation

Si le câble est correctement dimensionné, les échauffements se font au niveau des points de raccordement de chaque appareil.

Un câble dissipe de la chaleur, s'il a été blessé par les manipulations comme ici ou s'il n'est pas correctement ventilé en plus d’être correctement dimensionné (passage de cloison, pris dans la mousse ou le plâtre par exemple) l'échauffement peut devenir critique. Pour couper un bout de métal sans pince on va le tordre dans un sens puis dans l'autre quelques fois et paf il casse, pour le fil électrique c'est pareil malheureusement.

 

La prise du couloir qui sert à passer l'aspirateur et qui n'a pas supporté la nieme fois où la fiche s'est arrachée quand le câble de l'aspirateur s'est retrouvé trop court dans le coin de la chambre...

 

PS : les 2 première c'est ce que j'ai trouvé chez moi en achetant.

 

Sur les grosses connexions la clé dynamométrique est super importante. Sur les installations réseau la plupart des équipements sont proposés avec des connexions à rupture à couple calibré. Par exemples les grilles de fausse coupure, les coffrets Enedis ou autre exemple plus proche de nous : les embouts de branchement comme ça https://www.kelelek.com/produit/KEL001255/embout_de_branchement_a_perforation_disolant_klauke_ebcpau35m25n?gclid=Cj0KCQjwqfz6BRD8ARIsAIXQCf04bD9Moe_GF5st3DP6f7mWrJkuxZsAvqgCIC1HNnFAuQZZr6Pw1R8aAiRBEALw_wcB&flxrid=d95a5f00-a13a-41fd-82ea-9968a6d58ee0

 

Sur nos branchements à nous, en plus petits diamètres on a en gros 3 choix :

 1) la mâchoire type ce que l'on trouve sur un disjoncteur, très fiable tant qu'on ne met pas plus de 2 câbles de diamètre équivalent et ou il est difficile de trop écraser tant la surface de contact est large (mais il y a des couples indiqués à respecter)

2) le domino et autres vis toute bête qui écrase le câble. Là on peut faire du massacre, surtout si le câble est beaucoup plus petit que le trou sensé épouser le câble pressé par la vis.

3) la connexion automatique. que j'ai détesté à ses débuts mais qui se révèle formidablement fiable (et productive). Aucun blessure sur le câble, serrage constant sur le long terme, tenue aux vibrations exceptionnelle et surtout impossibilité d'oublier de serrer.

 

 

il y a 4 minutes, po589 a dit :

La prise du couloir qui sert à passer l'aspirateur et qui n'a pas supporté la nieme fois où la fiche s'est arrachée quand le câble de l'aspirateur s'est retrouvé trop court dans le coin de la chambre...

 

PS : les 2 première c'est ce que j'ai trouvé chez moi en achetant

Merci pour ces photos qui révèlent bien que le câblage défectueux ou les câbles endommagés ne sont pas des risques particuliers de la recharge d’un VE mais doivent être traqués sur toute installation électrique.

Pour le recharge VE par UMC, le conseil de dédier le câblage d’une prise domestique (prise neuve, cable neuf de bout en bout, disjoncteur dédié) au lieu d’ utiliser une prise existante prend tout son sens. Même avec 8 A, on peut voir des échauffements critiques.

il y a 17 minutes, Samsaggace a dit :

Je suis parfaitement d’accord sur le serrage. C’est un élément récurrent des conseils de ce fil.

Par contre je suis assez sceptique sur ces tournevis dits « dynamométriques » quand on voit les têtes de vis des équipements de tableau. Les électriciens auraient dû demander à leur collègues mécaniciens comment ont fait de clés dynamométriques efficaces avec des têtes de vis (ou boulons) adéquates. (Discussion avec Gepeliste il y a un an dans ce fil)

 

il y a 20 minutes, BRETON38 a dit :

Donc en attendant le système parfait, prenez soin de vos câbles et connections et vérifier régulièrement les serrages. Autrefois en industrie, tous les ans on avait des périodes de maintenance ou tout était resserré au couple dans les tableaux de distribution basse tension. Maintenant les cameras IR ont réduit la proportion tout en se méfiant de cette technologie ou le pb d'emissivité de matériaux peut etre source de mauvaises interprétations. 

 

il y a 16 minutes, po589 a dit :

Pour la connexion mal serrée (un grand grand classique) et ici plus particulièrement tous les bruns du H07VR qui n’entaient pas pris dans la mâchoire.

 

Et concrètement, quelle est la méthode recommandée donc pour pouvoir vérifier son installation périodiquement ?

Déjà que je ne bascule pas en test mes DDR 30mA tous les mois (voire tous les ans), j'ai conscience que je m'expose à des risques, mais faire passer du 32A pendant 4 heures tous les jours (ce que je fais avec ma PHEV qui recharge sur WB) à travers un sous-compteur trouvé chez BisElectric à pas cher (mais quand même certifié MID et 40A) me dit que j'ai plutôt intérêt à le surveiller.

 

Le contrôle thermographique Q19 est à mes yeux le seul contrôle vraiment efficace. Le meilleur Consuel du monde ne pourra pas voir une connexion mal serrée (vu qu'il ne touche pas) et encore moins un câble blessé.

 

Perso j'utilise pour mbon boulot un truc moins cher et plus robuste qu'une caméra infrarouge : FLIR TG165 et ça permet déjà de voir beaucoup de chose malgré une image toute petite.
Après une camera infrarouge ça se loue une centaine d'euros la journée (par chez moi même kiloutou en avait une)

Certes sans savoir bien l'utiliser on fait des erreurs et on n'est pas précis et on ne sais pas tout interpréter mais ça permet sans le moindre doute de voir que ça va bien ou que ça va pas du tout, même au travers d'un tube IRL ou d'une goulotte.

 

J'ai passé toute la ligne de ma wallbox au TG165 après quelques heures à 32A. Je n'ai plus ce petit stress résiduel que j'aurais eu sans le faire.

 

L'air de rien, la location de la caméra coûte presque aussi cher que la Wallbox (et je ne parle pas de l'achat du FLIR 🙄)

 

Ça devrait faire partie des vérifications obligatoires qu'effectue le professionnel à la fin de l'installation.

il y a 3 minutes, Remy a dit :

L'air de rien, la location de la caméra coûte presque aussi cher que la Wallbox (et je ne parle pas de l'achat du FLIR 🙄)

Tu as des super bons prix pour ta wallbox dis donc 🤑 

Après si jamais tu connais quelqu'un qui connait quelqu'un il y a aussi l'option bonne bière...
Perso quand j'ai besoin d'une camera infrarouge je ne loue plus, l’empreinte à un client qui a eu un jour un reste de budget à passer et qui a un engin de guerre à 10k€ acheté pour faire le Q19 en interne mais jamais utilisé... C'est l'occasion de lui rendre un petit service et en général de repartir avec un devis à faire 🤣

Il y a 3 heures, po589 a dit :

Pour la connexion mal serrée (un grand grand classique) et ici plus particulièrement tous les bruns du H07VR qui n’entaient pas pris dans la mâchoire.

 

Pour éviter d'avoir ou de n'avoir pas trop serré les vis, les différentiels, disjoncteurs,... sans vis (quelle que soit la marque) ne seraient-ils pas une bonne alternative?

Exemple : gamme MFSxxx de Hager ==> https://hager.com/fr/catalogue/produits/mfs732-disjoncteur-1p+n-3ka-c-32a-sanvis-1m

 

Il y a 3 heures, po589 a dit :

Tu as des super bons prix pour ta wallbox dis donc 🤑 

Oui. Je l'ai achetée d'occasion.

Mais je voulais surtout pointer du doigt ce surcoût qui n'est pas pris en compte dans le coût d'installation.

Et quand on voit combien les gens sont prêts à s'écharper pour 50€ de plus ou de moins sur un devis.

 

 

Il y a 3 heures, po589 a dit :

Perso quand j'ai besoin d'une camera infrarouge je ne loue plus, l’empreinte à un client

Tant mieux pour toi, mais c'est loin d'être une solution généralisable.

@Watson

Sur les fils monobrin de petit diamètre ça se généralise petit à petit, sur le plus gros c'est plus compliqué, techniquement et à faire accepter.  Techniquement, surtout parce que ce n'est justement plus du monobrin, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu autrepart qu'en catalogue.

Attention à ne pas confondre avec les systèmes modulaires que proposent les constructeurs pour clipser les disjoncteurs sur une sorte de peigne intégré au coffret.

 

@Remy

Oui c'est pas donné la camera infrarouge mais il y en a beaucoup en circulation maintenant, ça vaut le coup d'en parler au copain du copain du copain qui peut bien en avoir une qui traine.
En alternative je parle du TG165 (qui est obsolète aujourd'hui) car en rapport qualité prix il est top y compris pour l’électricité à comparer à des cameras, fragiles et 10x à 100x plus chères. Je ne connais pas le marché mais suis sur qu'il y a des équivalents à pas trop cher.

Après louer une caméra (une vraie, pas un thermomètre évolué comme le TG165) ça peut permettre de diagnostiquer les fuites thermiques de sa maison en un rien de temps et être rentable en moins de temps qu'il ne faut pour la louer.

Il y a 3 heures, po589 a dit :

Tu as des super bons prix pour ta wallbox dis donc 🤑

Et pourtant les prix de la FLIR TG165 varient de 500€ à 900€ 🤔

==> https://fr.rs-online.com/web/p/thermometres-infrarouges/8923992?cm_mmc=FR-PPC-DS3A-_-google-_-3_FR_FR_Thermomètres+infrarouges_FLIR_Exact-_-FLIR+-+Thermomètres+infrarouges+-+8923992-_-flir+tg165&matchtype=e&kwd-106185091259&gclid=Cj0KCQjwqfz6BRD8ARIsAIXQCf1I9tJN9ktdITa2EWDI5Ab4etztOIuLQDuTaV_MVlT5PtuHj8pCgFYaAs4NEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

il y a 5 minutes, po589 a dit :

@Watson

Sur les fils monobrin de petit diamètre ça se généralise petit à petit, sur le plus gros c'est plus compliqué, techniquement et à faire accepter.  Techniquement, surtout parce que ce n'est justement plus du monobrin, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu autrepart qu'en catalogue.

Attention à ne pas confondre avec les systèmes modulaires que proposent les constructeurs pour clipser les disjoncteurs sur une sorte de peigne intégré au coffret.

D'accord avec toi. Je parlais en effet du monobrin !

Modifié septembre 14, 20205 a par Watson

@Watson Il y a 6 ou 7 ans (me souviens pas) quand j'ai acheté ça je l'avais payé 500 et quelques € HT

 

Là il a nettement baissé https://fr.farnell.com/flir/tg165/thermometre-infrarouge-25-a-380deg/dp/2484690?st=tg165

mais semble en fin de vie sur le site de Flir

 

Attention, à l'achat pour un usage non pro je ne vois pas bien l’intérêt car c'est pas suffisant pour regarder l'isolation de sa maison par exemple. Pour des réseaux fluides ou élec c'est nickel (et ce jusqu'à 380°), pas pour un bâtiment.

Salut à tous,

 

J'aimerais avoir votre avis sur une pratique de recharge à domicile.

 

J'utilise environ 25% par jour avec un aller/retour travail et je ne bénéficie pas du tarif horaire heure creuse.

Je compte recharger une fois tous les 2 soirs pour faire des cycles 75%/25%.

 

Quel serait d'après vous la 'meilleure' méthode de recharge à domicile pour mon utilisation d'un point de vue longévité batterie :

 

1- En arrivant chez moi le soir à 25% je mets directement en charge et calcul le courant de façon à ce que la charge finissent (à 75%) le lendemain matin à l'heure où je pars. Cela ferait environ 13A pendant 12h.  --> pour commencer à charger avec une batterie chaude et finir de charger aussi avec une batterie chaude.

 

2- En arrivant chez moi le soir à 25% je mets directement en charge sans me préoccuper du courant, par exemple 25 ou 32A et la charge finit quand elle finit.

 

3- Je programme un départ de charge dans la nuit avec une batterie plus froide avec calcul de courant pour finir à l'heure où je pars

 

4- Je programme un départ de charge dans la nuit avec une batterie plus froide sans calcul de courant

 

Je les ai classé dans un ordre que je pense le meilleur mais je voulais quand même avoir vos avis svp.

Et question bonus : est il préférable de charger 1 soir sur 2 sur une plage 75/25 ou tous les soirs 75/50 ?

 

Merci

Hello à tous,

 

Je compte prochainement faire une installation un peu "exotique" avec mon UMC 32A pour ma TM3.

 

Etant en maison de ville, et le câble de l'UMC trop court, je prévois de :

• Mettre une prise en faàade de ma maison : https://eco-motion.fr/accessoires-d-installation/787-sobem-scame-20023266s-socle-de-prise-t2-pour-station-de-charge-mode-3.html
• Utiliser un câble T2 12M pour relier ma voiture à cette prise

 

Je compte utiliser l'UMC pour alimenter cette prise. Comment je compte raccorder :

• UMC 32 <> Prise femelle Scame <> Cable de 1M à travers le mur façade <> Prise femelle Scame <> Cable 12M jusqu'à la TM3

Est-ce que vous y voyez un problème ? Certe ça fait des raccords mais je ne vois pas d'autres solutions

 

Merci

@acuvelier Pourquoi ne pas amener le câble d'alimentation (10² mini) jusque sur la façade et placer sur cette façade une wall box sédentaire bien costaud qui aura la prise T2 ?

La prise T2 a probablement un verrouillage à commander aussi (ce que fait naturellement la wallbox).

La borne serait en façade rue (pas hyper esthétique), avec un long câble de 12M

 

Je préfère du coup la solution d'enlever le câble pour que ce soit hyper discret

il y a 36 minutes, Todj3 a dit :

Je les ai classé dans un ordre que je pense le meilleur mais je voulais quand même avoir vos avis svp.

Je pense que tu fais un peu trop dans le détail.

Dès lors que tu restes dans une plage 20-80%, les kWh chargés ont quasiment le même rendement à une puissance de 3 à 7 kW.

Les aspects de batterie chaude/froide sont valables pour une charge en continu à forte puissance.

Pour ma part je branche chaque fois que j'arrive car tu ne sais pas toujours quels sont les impératifs du lendemain et mieux vaut "avoir le plein" 😉

 

il y a 7 minutes, acuvelier a dit :

La borne serait en façade rue (pas hyper esthétique), avec un long câble de 12M

Tu pourrais la placer dans une armoire avec le câble enroulé.

Pense qu'un câble de 12 m n'est pas très commode à manier (poids, enroulement/déroulement)

il y a 5 minutes, acuvelier a dit :

La borne serait en façade rue (pas hyper esthétique), avec un long câble de 12M

 

Je préfère du coup la solution d'enlever le câble pour que ce soit hyper discret

Une wallbox peut avoir la prise type 2 que tu as indiqué.
Si je comprends bien il y aurait 12m de câbles dans la rue entre le mur de façade et la voiture ? 🤔  Je suis peut être le seul à avoir du mal à visualiser la config mais un petit schéma ou une photo serait le bienvenu.

Il y a 1 heure, Todj3 a dit :

Je les ai classé dans un ordre que je pense le meilleur mais je voulais quand même avoir vos avis svp.

Et question bonus : est il préférable de charger 1 soir sur 2 sur une plage 75/25 ou tous les soirs 75/50 ?

Le manuel préconise de brancher la voiture dès qu'elle n'est pas utilisée, alors pourquoi ne pas le faire ? Branche la tous les jours, avec une limite à 90% et ainsi tu respecteras les consignes du manuel (brancher dès que possible) et de Saint Elon (90% pour les TM3)

90% pour les TM3 ? me semblait avoir lu 80%