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Phil242

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  1. Franchement, non, 30%, c'est pas ça et je dirais assurément 31%. Mais c'est à pondérer avec le SOH de la batterie pour proposer un modèle mathématique plus juste et ça contribuera à l'essor du VE. Et là, c'est béton, imparable, la e-up! est à toi à 6000.
  2. Heu, c'est juste que l'on te dit que c'est pas la peine de te monter le bourrichon avec un calcul qui t'es visiblement très personnel et que la vente de VO ça ne marche pas comme ça. Certaines voitures gardent la côte, d'autres pas. Pour des raisons logiques ou non, c'est comme ça. C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande qui fixe un prix. Si tu décrètes que ça vaux 6K alors que la moyenne des annonces est à 10K et que tu appelles, tu vas passer pour un charlot. Si les gens les affichent à 10K, c'est qu'ils pensent dans ces eaux là et pas 40% en dessous. Et s'ils se trompent et bien le marché se régulera tout seul, jusqu'à un prix qui se fixera aussi tout seul. Car, comme tu le dis très justement, les gens sont bien obligés de vendre et le prix baissera logiquement. Si tu achètes des VO depuis 30 ans, tu devrais bien le savoir, et ça n'a rien de propre à "l'essor du VE".
  3. @Reynald_Kona merci pour l'info, mais pas de cette enseigne dans le secteur. @id3, Ah, pas bête comme remarque... Sur Amazon j'ai lu "prise Allemande" je n'ai pas mis le cerveau en route. C'est du Schuko tout ce qu'il y a de plus standard. Effectivement celui de la e-up serait OK coté prise 230V (mais ça serait inutile pour les 8A MAX). Mais là c'est pour les parents qui viennent de recevoir la ZOE et je n'ai pas encore zieuté le CRO. Je passerais voir et si c'est OK et donc l'option Amazon reviendrait dans la course. Merci.
  4. Ça sera dans un garage. Et vu la topo pour le câblage, c'est parfait vertical, la tableau est juste au dessus. Mais c'est bien de savoir que ça peut se retourner pour d'autres situations.
  5. Super, c'est pile poil ça (le premier). Il semble qu'il s'est vendu bcp de ZOE dernièrement . Je vais voir s'ils en rentrent de nouveau... Merci!
  6. Salut, Est-ce que vous connaissez une adresse où l'on peut trouver la prise GreenUp uniquement? Le kit dans les 200€ qui comporte 2 disjoncteurs ne me sera pas utile. J'ai trouvé sur Amazon une prise à 77€, mais il semble qu'elle soit au format Allemand et donc ne passerait pas la prise d'une ZOE Française. Si vous savez où trouver ça, sur le NET ou IRL, je suis preneur. Merci, Phil
  7. Ah @Doumé Pinzutu est un autre adepte J'avoue avoir commandé ça au pif la première fois, en me disant que les avis étaient tous bons et les photos montraient des connecteurs moulés sans bavures (rigolez pas, c'est pas le cas de tous !). Et depuis j'ai mis tous les cables no-name Chinois à la poubelle. Mais je garde ceux venant des tels "de marque". J'ai pas de 3M mais tous les autres en plusieurs exemplaire en micro-USB, pas de souci d'usure prématurée ou de connecteurs qui lâchent. Et les quelques USB-C sont top également.
  8. Sisi, à l'époque on trouvait sur le mini-CD le soft officiel, à la première connexion internet, PAF! J'ai utilisé comme ça ce vieux câble sans souci des années en coupant le wifi, et un jour où on a du faire apéro puis diag, et pas l'inverse, j'ai oublié de couper le wifi sur le mini-PC carhacking, et le câble à été flashé ... Depuis j'ai mis ça sur l'étagère, j'avais plus de VW à BUS-CAN donc pas d'intérêt, mais avec la e-up! ça change de nouveau la donne. Mais aujourd'hui avec le loader Kolimer, plus de souci. Enfin j'espère! C'est exactement pareil, mais du coup j'ai pas encore de solution. J'ai essayé Carly en version 46 full crackée, elle m'a permis de diag la caisse et voir que j'avais déjà 3 codes défauts, dont 1 qui ne s'efface pas. Donc avec un module BT et Carly c'est bon. Par contre, Carly demande le module BT "made by Carly" pour faire le codage. Et donc retour à la case départ. Sympa le PDF ! Bonjour la prise de tête! Et sinon la règle c'est d'acheter une câble VCDS Chinois tous les 3-4 ans et on est tranquille Ce que ne dit pas le PDF, c'est que depuis que l'interface CAN existe, c'est le MÊME design hardware, c'est juste le soft dedans qui change, donc moyennant de reprogrammer le ATMEGA162V + EEprom du FTDI232 dedans, tout reste identique et valable. Et pour le miens de câble à faire revivre en version 20.4.X, j'ai tjrs pas trouvé... et pas de fumée blanche, donc je ne dois pas être loin.
  9. J'ai fait une erreur, le câble je ne l'ai pas acheté sur Banggood, mais ssur Aliexpress, voici la bon lien: https://fr.aliexpress.com/item/32911832364.html Il n'est qu'à 2.5€ livré . Il me semblait pas l'avoir payé 6€... En ce qui concerne le module de mesure USB @oursgentil, c'est celui-ci: https://fr.aliexpress.com/item/4001086179859.html Il n'est plus dispo chez ce vendeur, mais tu le trouveras ailleurs sur le site sans souci. J'avais payé la version full avec le bluetooth, $18 livrée. Ça fait une petite année que j'ai ça, c'est quand même super pratique. Ça permet de vérifier les chargeurs que l'on a dans le tiroir et savoir ce qu'il se passe lors de la recharge. J'ai balancé pas mal de merde Chinoise inefficaces et dangereuses. D'ailleurs c'est fini les chargeur USB Chinois à $3 à la maison! Pour y foutre le feu c'est parfait. L'intérêt de ce module est qu'il décode même les protocoles de charges rapides Qualcomm et TOUS les formats de prises supportés, sans devoir chainer des câbles et induire des erreurs de mesures. D'où le prix légèrement différents des modèles de base à prix dérisoires.
  10. Le câble est effectivement le Hex-V2, la version actuelle est la 20.4.X. L'officielle limité à 3 VIN n'est pas inabordable, mais l'option clone Chinois reste aussi valable et carrément moins onéreuse. Si vous passez du coté Chinois, quelques trucs à savoir: * Ne lancez JAMAIS le logiciel officiel sur un câble clone, il vous le crame et il faut le reprogrammer. Il y a un gars qui s'appelle "Kolimer" qui a fait un loader (VCDSLoader.exe) qui s'insère avant le soft officiel qu'il renomme en "VCDS.exeL" et tous les emmerdes disparaissent. * Pour les étourdis, modifier le fichiers DNS "hosts" de son windows est aussi une bonne solution, y insérer les lignes suivantes: 127.0.0.1 update.ross-tech.com 127.0.0.1 ross-tech.com Avec ça, les 2 sites officiels ne sont plus joignable depuis le PC où le logiciel tourne. Et s'il vous prends l'idée de vouloir réparer un câble ancien, c'est en théorie possible, mais c'est une bonne galère. Je suis en trains d'essayer de faire revivre un vieux câble grillé par l'applie officielle. Photos en pièce jointe pour les courageux (Kolimer donne tout ce qu'il faut dans ses releases). Mais pour le moment le logiciel voit bien le câble (ce qui n'était plus le cas avant que je commence à le retaper) mais me dit que la voiture n'est pas connectée. Et là je sèche ...
  11. Bon, je me suis enfin décidé à faire le test de l'applie. Depuis le temps ... Malheureusement ça n'est pas allé loin: à l'installation on arrive encore à refuser le moyen de paiement Google demandé, mais lorsque l'on veut démarrer le test de 1 mois gratuit ce n'est plus possible, l'applie boucle et refuse de démarrer le test. Mon Playstrore n'aura jamais de moyen de paiement, n'utilisant que des comptes Google "poubelles" et anonymes, en l'état je ne pourrais pas utiliser cette applie qui pourtant me semble très prometteuse. Je vais contacter les développeurs en direct. Phil
  12. Salut, Les Chinois m'ont enfin livré, voilà un petit câble qui va éviter le plat de nouille enroulé autour du support. Il s'agit du BlitzWolf ref BW-TC13: un USB A - USB C de 30 CM seulement. Il est parfaitement bien adapté pour le support. C'est un câble data, pas seulement de charge, il y a donc bien accès aux médias. Et comme vous douterez peut-être de sa qualité vu son prix, je l'ai passé au watt-mètre sur un Galaxy S9 qui a la charge rapide, il ne limite donc pas la charge rapide, ce qui est gage de qualité. Perso j'ai 100% de mes câbles utilisés tous les jours qui sont des BlitzWolf, même mes gamins n'arrivent pas à les détruire. Photo en attachement et il est commandable ici : https://www.banggood.com/fr/BlitzWolf-BW-TC13-3A-USB-Type-C-Charging-Data-Cable-0_98ft-or-0_3m-For-Oneplus-6-Xiaomi-Mi8-Mix-2s-S9+-p-1339805.html Vous pouvez donc y aller, c'est validé A+ Phil
  13. ah mince @Doumé Pinzutu, tu renvoies l'interface qui vend du rêve . Par contre dans un autre sujet tu as envoyé une photo de ton câble VAG-COM, il ressemble à mon premier qui n'avait que l'interface K/L et pas de BUS-CAN. Est-ce qu'il fonctionne sur la e-up ? Ce même câble a pu faire jusqu'à mes 2 Seat Leon 1 (1M) mais le Touran 1 ne passait déjà plus avec. Il a fallu que je rachète un câble plus récent.
  14. Très bien cette installation. Je ne connaissais pas le module VIRIDIAN. Tu as pris une version à relais ou motorisé ? (touchant rarement à l'électricité, je ne connais pas ce système de commutation de puissance d'ailleurs)
  15. De mon expérience, les dongles/câbles Chinois ont 2 familles: les plus anciens ont un ELM327 qui s'occupe de la bagnole et gère TOUT. C'est simple, il ne manque rien à ce jour dans ce composant, mais commence à accuser le poids des années. Ensuite, il y a les copie de copie qui n'utilisent plus ce chip mais un PIC 18Fxxxx qui va jouer le rôle du ELM327. Et c'est là que les emmerdes ont commencés. Ces dongles à base de 18F sont programmés avec les pieds (Chinois...) et ne valent pas un bon vieux composant bien connu et les problèmes de timing ont commencé à pointer le nez. Mais le coût d'un PIC 18F est moindre qu'un ELM327. Ça c'est pour la partie voiture. Ensuite il faut remonter à l'équipement qui interagie a la voiture. A cet endroit on se retrouve avec simplement 2 lignes de données série, du bête RS232 avec un TX / RX et une masse. Tout est mis en forme et propre il n'y a plus rien du protocole d'échange de la voiture à cet endroit. C'est là que l'on choisie une puce série/BT pour les smartphones, ou un module série/USB comme les FTDI ou PL2303 pour le PC. Et puis on a aussi ceux qui font mieux; comme RossTech et le VCDS. Eux, ils ont pris le parti de séparer également le composant qui discute avec la voiture du composant qui va parler avec le PC. Mais ils n'ont pas utilisé un ELM327, ils ont choisi un microcontrôleur bien pêchu (Atmel de mémoire) avec lequel ils peuvent implémenter TOUS les protocoles et les vitesses, et ainsi ne pas être coincé avec un nouveau véhicule récalcitrant et peu respectueux des normes. Et le composant qui discute en USB est aussi un micro-controleur, comme ça ils peuvent mettre à jour 100% de l'intelligence du câble. Voilà pour un topo rapide et permettre de comprendre comment ces trucs là fonctionnent un peu plus dans le détail. Malgré que de l'extérieur tout ait la même tête dedans c'est parfois plus compliqué et peu semblable.


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