Phil242

Bien oui, on paye cher le dropshipping d'Amazon ! Et tout vient de là ... Pour tout ce qui presse, Amazon, le reste AliExpress. Et à la rigueur, un truc dont tu n'es pas sûr de l'utilité, tu le testes avec Amazon et renvoie facilement ou garde si ça fait l'affaire. Le prix a parfois un avantage.

Je pense qu'il ne faut surtout pas cumuler les apps. C'est ce qui explique le coté instable. Kill bien toutes les apps et relance 2 ou 3 fois le test pour voir si c'est stable et conforme à ton premier screen (auquel cas, c'est pas un module top, car ne pas respecter les bases de l'ELM317, c'est pas une flèche le Chinois qui a recopié ça 😁). Sur la Camaro qui est un peu pénible, j'ai un module "Viecar OBD2 4.0" qui reste dans la voiture, car un ou deux autres modules Chinois à $3 ne passent pas. Et sinon j'ai un module que je garde au garage et qui fait toutes les voitures sans souci c'est un "Vgate iCar Pro", c'est d'ailleurs un module qui est suivi par le fabricant et une fois j'ai mis à jour son firmware. Depuis je n'ai pas regardé s'il y avait eu ou pas de version, mais j'ai passé la e-UP! avec ça pour le PID ci-dessus. RAS. Et j'ai aussi 3 autres modules sur la base de $3 l'un, copie Chinoise de merde, mais qui passent plutôt pas mal malgré tout.

@Philippe28 tu as aussi cette app Android que j'utilise régulièrement pour connaitre les capacités d'un dongle. Mais elle est limité, elle ne "stress" pas le module. Ca coute pas grand chose d'essayer.

Il y a pas mal de paramètres avancés dont un qui parle d'optimisation de la transmission des trames à la voiture. Je regarderais par là avant de changer de module. Ensuite, si c'est le fait de faire trop de requêtes qui fait planter le module, faire un tableau de bord de zéro avec juste ce nouveau PID se tente également. Il n'y aura pas des volées de requêtes avant d'afficher le bon.

Même après une charge à 100% qui n'avait pas eu lieux depuis ... je sais même plus, le SOH est resté identique à 89.48%.

C'est exactement ce que j'ai fait ci-dessus. Elle était garantie, donc hormis une coup d'épée dans l'eau du style "ah j'ai entendu un léger bruit mais pas assez pour le changement" lors d'un premier essai de constatation, j'ai laissé une journée la voiture pour qu'ils l'essaient à froid dès le matin et là ça a été "ok, c'est pour nous". Ensuite immobilisation 2J de la voiture mais des mois plus tard, coût de 0€. Mais je sens que je vais en faire un tous les 50MKM étant donné que c'est mal branlé de part la conception et que je roule en mode sport assez souvent 😔. Sur Android vous pouvez tous les deux tenter d'aller via le menu "paramètres" dans la liste des applications, choisir CarScanner, puis de forcer l'arrêt de l'app, de clear le cache et les données pour la réinstaller de 0 complet. Des fois qu'il y ait une précédence de quelque chose. Là, perso, je viens de changer de tel il y a une semaine, il est neuf et j'ai réinstallé CarScanner et ajouté ce nouveau PID avant même d'avoir déjà lancé le moindre diag. Là elle est chargée à 100%, je vais retourner voir tout à l'heure ce que ça donne et voir si ça a bougé ou pas.

Ah, c'est bien possible. J'avoue avoir délaissé la e-UP! depuis un bon moment et comme elle fonctionne comme elle doit, j'ai mis mon énergie ailleurs : sur la Kona et son réducteur qui a pété, ses révisions au coût assassin et sur une autre auto de 1977 à carbu qui ne roule pas après 3 réfection moteur 😅. Donc quand j'ai vu un truc aussi simple que la création d'un PID qui donne un SOH, bien j'ai sauté dessus sans lire les 18 pages ... Et de ce que je comprend de ton dernier message, ce soir je la charge à 100% pour équilibrer toutes les cellules et je vous dirais si le résultat bouge.

Des screens que tu as posté ci-dessus, c'est parfaitement bon la façon dont tu as créé le capteur supplémentaire. Voici un export du PID que j'ai setup. custompids.csp

Je n'ai pas la version pro, j'ai simplement créé le nouveau capteur sans le tester depuis le menu, puis je suis allé dans la page où tu as tous les capteurs, il est mis à la suite, à la toute fin et quelques secondes après le pourcentage s'affiche bien.

Bon, j'ai pas pu résister 😁. 89.48% de SOH. Donc, pour comparer ça avec d'autres, e-UP! à 67200KM, de juillet 2020, capé à 90% de charge max, aucune charge DC et jamais la voiture n'est resté ne serait-ce qu'une nuit en dessous de 20%. Vu les conditions d'usage plutôt "cool" de cette voiture, j'aurais cru un peu mieux. Certains articles sur la dégradation des batteries tendent à dire que le premier paramètre est le simple vieillissement lié à l'age et que le reste ne compte pour pas grand chose. Curieux de voir d'autre SOH en fonction du profile.

Intéressent ! Et pour les e-UP! de 1ère génération avec la petite batterie, l'analyse de l'IA indique qu'il faut diviser par 50 et non pas par 120. Ce qui se vérifie bien dans le code source : Je testerais à l'occaz ! Curieux de savoir où elle en est, en n'ayant JAMAIS été chargé en DC, ayant tjrs plafonné à 90% la charge max et n'avoir jamais laissé en dessous de 20% la batterie en rentrant à la maison.

Sur une ancienne voiture (Mini Cooper S 170CV N14, moteur THP 🤨), j'avais eu un souci avec la batterie AGM, qui coutait forcément une couille, design BMW oblige. Je l'avais rechargée et ensuite je l'ai testé en condition car je ne voulais pas la changer pour rien. Mais sur cette auto on pouvait passer la voiture en mode "débug" et sur un des afficheurs on pouvait avoir en live tous les paramètres de la voiture en roulant. J'avais monitoré un moment la tension fournie par l'alternateur à la batterie. Bien elle était clairement modulée par un circuit complexe: elle avait la tête de la phase 1 de l'image ci-dessus. En poussant le truc, je me suis aperçu que je pouvais recoder ce module de charge avec une app Android crackée + module OBD BT à quelques euros et changer le type de batterie et sa capacité. Ce que j'ai fait, pour me permettre de mettre la batterie d'une autre de mes voitures, batterie classique. Ça a au passage un autre effet bénéfique : j'ai perdu le stop&start qui tuait le turbo fragile de cette auto pour une raison évidente d'arrêt brusque. En allant tester tout ça, la tension envoyée par la voiture était tout à fait stable et normale, la courbe n'avait rien à voir avec l'AGM. La voiture est restée comme ça jusqu'à sa vente et le nouveau proprio l'a conservé ainsi également. Depuis ce temps là, je me dis que l'AGM est encore un bordel sortie de la tête de 53 ingénieurs forcés de complexifier un truc simple pour un chouilla de gain lié à une norme débile à respecter... Et donc je m'en méfie ! (Mais OK pour l'EFB, pour ma prochaine batterie à acheter, je garde ça en tête )

Du coup il faut la calculer par rapport à l'année de la voiture et si tu souhaites le faire dans le même timing, rajouter à 2023 cette durée. Perso, comme la voiture à 5 ans cette année en aout, elle a vu sa dernière révision du plan d'entretien officiel en aout l'année dernière et le moteur / réducteur remplacé dernièrement feront que je m'inquièterai de tout ça dans 2 ou 3 ans. Je ferais par contre les petits nettoyages classique comme les freins, graissage des plaquettes, filtre habitacles etc. Ayant une fosse, j'ai plus de facilités pour faire les contrôles visuels.

La mienne aura 5 ans en aout et la batterie du ecall est celle d'origine. Tjrs pas de voyant ou code défaut pour signaler qu'elle est morte. Pour le liquide de batterie, si tu fais référence au liquide de refroidissement ? Si tu as eu le rappel, il n'est pas la peine de le faire en suivant le plan constructeur, mais en intégrant le décalage lié à la date du rappel ?

Effectivement, j'avais assimilé stop&start à AGM et EFB. C'est bien le cas, les EFB vont sur certains véhicules qui ont du stop&start mais par contre ne nécessitent pas de charge spécifique comme les AGM. Je viens de vérifier mon chargeur de batterie CTEK, il est bien compatible EFB, mais je n'ai rien a faire de particulier pour lancer la charge, contrairement au mode AGM qui est bien distinct et qu'il faut impérativement enclencher. Donc, contrairement à ce que j'ai dit plus haut, c'est effectivement une bonne idée d'avoir une batterie "renforcée" si elle tient ses promesses, car c'est pénible de rester sur le carreau pour un 2V-3V qui manque pour coller un relai alors que t'en à 400 à coté ! Désolé pour la réponse trop hâtive...