Phil242

Team premier degré alors 😁

On démonte, on regarde, et on remplace que si ce n'est pas réparable ! @xixou , tu es concessionnaire Hyundai ? 😁

Voilà encore un témoignage qui montre comment Hyundai minimise ce souci pourtant maintenant connu et balade ses clients. C'est bien désolant ce qu'il t'arrive et le fait de t'avoir "endormi" comme ça pour que le délai cours et qu'ils se débinent de la sorte est un pure scandale. Pour ton cas, la réparation est parfaitement envisageable, le kit de 6 roulements existe: 4 pour le deux axes du réducteur et 2 pour le moteur. Il corrige aussi le problème d'arc électrique qui les fatigue car ils sont en céramique qui ne conduit pas. Il y a les référence de ce kit sur le forum et une vidéo Youtube du tuto des manips à faire. Ces manips sont parfaitement faisable par un mécano de métier, mais visiblement ils se font rare... Perso, c'est clairement ma dernière Hyundai pour 2 raisons: celle-ci, le client vache-à-lait qui paye des révisions délirantes pour ne rien faire sur la voiture et la politique commerciale exécrable. Et la seconde est plus personnelle, moi qui entretien mes caisses moi-même, Hyundai fait parti des marques qui sont les moins bricolées, vendues et hackées par les gens débrouillards. Peu de conseils, peu de littérature, peu de sites de passionnés. Par contre, je garde mes autos jusqu'à leur mort car c'est comme ça que tu pers moins d'argent, donc la Kona elle sera encore un moment là. J'espère que le nouveau moteur+réducteur à env. 9000€ l'échange standard pris en garantie il y a quelques mois (c'est ce prix) me durera plus de 60000KM...

Allez, même jeu pour la 2026 : Toujours la mention très drôle dans le manuel: "L’étiquette de la batterie de votre véhicule peut différer de celle présentée dans l’illustration.". Mais sur le site de vente de pièces détachées du dessus qui a les ref OEM de Hyundai, pour le Kona 2026, pas la moindre trace de batteries AGM car il est donné une "WET battery" (donc classique au plomb), mais avec des puissances plus élevées 60A/62A : https://www.hyundaipartsdeal.com/parts-list/2026-hyundai-kona_electric/motor/battery_cable.html Et si la NEW MINI à base de moteur N14 avait déjà en 2007 un chargeur embarqué qui permettait de passer du "classique" à l'AGM par un simple codage, on n'est pas sur une technologie nouvelle et sur un truc éprouvé. D'ailleurs, si le chargeur CTEK 5A que je possède depuis a une touche "AGM", c'est parce-ce que justement j'ai chargé pendant 48H la batterie AGM de la NEW MINI avec un chargeur ancien, que je n'ai pas pu récupérer et elle est à la déchetterie depuis. Était-elle morte d'avant, possible, mais jusqu'à la suppression du stop&start, elle faisait le taf dans la voiture. Ensuite, si vous êtes persuadé que ça peut le faire, allez-y, perso je ne jouerais pas ! La prochaine batterie que je remplace sur une des 2 électriques sera de techno EFB et à ce jour les autos ont chacune des pinces dans le coffre car je suis à 5 ans pour le Kona et 6 ans pour la e-UP!, avec les batterie d'origine...

Hello! Ca m'a intrigué ton message, car dans ma voiture, la même que la tienne, seulement l'année diffère 2020<->2021, je n'ai pas du tout une batterie AGM. Et le manuel donne comme exemple la lecture d'une étiquette de batterie pour effectuer le remplacement sans se tromper et indique juste en dessous : "L'étiquette de la batterie de votre véhicule peut différer de celle présentée en illustration". Et l'étiquette en photo est préfixée par un joli "exemple". En creusant plus sur le NET certaine Kona thermique avec un système stop&start ont des batterie AGM de 60A et 70A : https://www.hyundaipartsdeal.com/parts-list/2020-hyundai-kona/engine/battery_cable.html Les références Hyundai de ces batteries sont 37110-F9620 et 37110-F0720. Mais sur les Kona elec on tombe sur la 45Ah basique au plomb que j'ai sous le capot: https://www.hyundaipartsdeal.com/genuine/hyundai-battery-assy~37110-2v360.html La référence Hyundai pour le Kona elec est 37110-2V360. L'AGM a pointé le nez pour les systèmes stop&start qui demande vraiment bcp plus de fois de faire tourner le démarreur. C'est donc logique que toute batterie a base de techno AGM soit plus costaude. Mais s'il n'y avait pas cette histoire de tension et courbe de charge différente, je mettrais aussi sans hésiter une AGM. Là, c'est hors de question pour ma part. Joli exemple de documentation constructeur écrite avec le cul 🤬.

Bonjour, Ça c'est un truc que je n'aurais vraiment pas fait ! Et que je ne conseillerais à personne (swap batterie plom <-> AGM). Les arguments : TOUS les chargeurs, je dis bien tous, on a un mode AGM pour ... les batteries AGM. Les chargeurs qui n'ont pas de mode AGM ne doivent pas charger de batterie AGM. Courbes de charges différentes, tensions différentes (plus élevées pour l'AGM). Les batteries au gel mais de type EFB restent parfaitement compatibles avec les batteries au plomb. Il n'y a pas de codage spécifique à faire quand on passe du bon vieux plomb+acide à l'EFB, contrairement à l'AGM. J'ai une expérience perso à relater avec ça: sur une Mini Cooper S moteur N14, donc avec le pire moteur de merde jamais vendu par MINI (un THP ...), une fois fiabilisé et pour qu'elle espère passer le panneau du village avant de retomber en panne, j'ai supprimé le Stop&Start. Dans la procédure il y avait, entre autre, explicitement à faire les manips suivantes: virer la batterie AGM et y coller une batterie au plomb et recoder le chargeur de batterie pour le repasser aux courbes d'une batterie plomb. La procédure je l'ai appliqué sans la discuter, elle a été éprouvée par la communauté. Une page qui parle de façon très détaillé des recharges de batteries (pas en automobile malheureusement, mais le principe reste le même) https://www.actunautique.com/2022/09/chargement-des-batteries-le-cycle-de-charge-iuou.html "Charger une batterie Gel avec des paramètres AGM revient à leur appliquer une surtension importante qui les conduira droit à la déchetterie ! Charger les AGM avec des paramètres Gel leur interdira de cycler ce qui limitera considérablement leur durée de vie." Donc @ettal , la question de @graoully est bienvenue: 3-4 ans après, ça serait intéressent de tester ta batterie AGM et voir comment elle va.

On en a parlé un peu plus haut: https://forums.automobile-propre.com/topic/batterie-auxiliaire-d%C3%A9charg%C3%A9e-15494/?page=30#findComment-1763950 Il faut retenir que AGM = un monde à part, tout le reste = comme une batterie au plomb et donc substituable (batterie EFB notamment qui semblent intéressante sur le papier).

Le forum est là pour ça, et bienvenu au club des gens qui se débrouillent 😀. Par contre comparer une Mii/Citigo/e-UP! à une BM', comment dire ... A une Dacia, ça serait plus juste 😁.

Merci pour ton retour. La chaleur a l'air de ne pas faire de bien à cette bagnole, ou à son CRO, qui à aussi un capteur de température pour ne pas s'auto-consumer. J'ai limité à 16A la charge via l'application et la borne reste à 32A, ce qui fait qu'à coté la Kona charge à 32A sans souci. Si ça continue de fonctionner comme ça, je ne vais pas me prendre plus que ça la tête ! Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que la batterie aime bien la chaleur ... quand on la sollicite: dans le combiné d'instrumentation, on a petit barregraphe horizontal qui indique la réponse que peut fournir la batterie en cas de sollicitation. Toute la l'année il est à 1 cran de moins que le MAX et change à la baisse quand on tape dedans. Là, à 30°+ au thermomètre, il est comme par hasard à fond dès que l'on part et on peut y aller gaiement, ça ne diminue pas facilement !

Ce soir elle a chargé normalement de 25% à 81%, ensuite j'en ai eu marre de faire la statue à coté et j'ai stoppé. J'ai malgré tout pris la décision de repasser la charge à 16A au lieux de 32A, via l'app Smart-machin (comme ça je garde la borne à 32A pour ne pas brider l'autre voiture, qui elle n'a pas de souci). On va voir si ça tient comme ça jusqu'à la fin de la canicule.

Bon, d'après cette vidéo, le bruit que je qualifiais de relai, c'est plutôt ces gros contacteurs là : Mais ça c'est la conséquence, pas forcément la cause. Si c'est une mesure d'autre chose qui provoque le bagotement, c'est pas encore déterminé. Quand je regarde en live avec ma tablette, j'ai des tas de mesure de température dans au moins 3 modules de gestion de la batterie. Ça ne va pas être simple cette histoire !

Ouaip, mais le souci, c'est que la caisse elle n'a pas vu la concess' depuis la première révision des 2 ans ... Donc c'est déjà un petit parie à jouer et surtout le coté intermittent fait que ce n'est pas simple à reproduire et qu'aucun code défaut n'est produit. Là ça fait 30 minutes qu'elle charge sans souci. Car je ne l'ai pas dit, mais c'est la 3ème fois que ça se produit depuis une petite année peut-être. Et oui, c'est bien l'ensemble batterie qui comprends bien plus que les batteries en fait, ce que l'on qualifie de BMS est en fait quelques "morceaux" distincts pour surveiller les cellules indépendantes, la commutation de jus, le démarrage de charge etc. On y voit mieux clair ici : https://www.youtube.com/watch?v=xtWP9l7U3Xc Ce que je vais déjà faire, c'est ne pas charger en plein soleil à 40° à l'ombre plein sud (créneau heure creuse de 15H30 à 17H30) et repasser la charge à 16A au lieu des 32A modifiés. Si ça calme le problème, ça ira bien comme ça.

Tu peux débrancher / rebrancher la batterie à ta guise, même quand tu veux "reset" l'armée de calculos en cas de bug, sans aucun risque. Par contre quand tu changes de batterie, il faut impérativement recoder la suivante et passer soit par un outil que tu achètes, soit par un garage qui fera ça. J'ai fait 70000KM avec la batterie d'origine de 36Ah et pas encore de signe de faiblesse à ce niveau. La e-up! 2.0 n'étant pas connue pour être merdique à ce niveau, perso je ne mettrais pas plus gros.

Hello, Bon, une e-up! phase 2 qui ne nous a pas embêté plus que ça vient de se venger ! Lorsque je la mets en charge, voilà ce qu'il se passe : https://youtu.be/lsKwtfqEpiI Un vilain bruit de relais que l'on entend bien, l'indicateur de charge à coté de la prise reste jaune, passe brièvement vert (mais TRÈS brièvement, c'est infime) et redevient jaune. Je n'ai aucun code défaut suite à un souci comme ça. A l'oreille on peut dire que c'est un/des gros relais, vu le bruit sourd produit. Ce qui est pénible, c'est que tout se trouve dans le pack batterie et donc RIEN de RIEN n'est accessible ☹️. Avant que j'aille plus loin, avez-vous déjà vu ça sur une autre caisse du groupe VAG ? Merci ! Phil

Ca marche, merci pour le détail. C'est exactement ce qu'il m'arrive. Le 522KHZ c'est l'AM à la place de la FM, appuis sur la touche radio et ça part vite, mais brise burne ! Bon, faut que tu me refiles ta vidéo 🤣🤣🤣