Et voilà le 12v…

[fabrs]

Pourquoi ils ne mettent pas des batteries AGM comme hyundai américain,la batterie est quand même plus résistante en nombres de cycles et résiste mieux à la décharge profonde.

Une batterie AGM est une évolution de l'antique batterie plomb acide.

Surtout quand on voit le commentaire de Wong(ioniq 5)sur le lien ci-dessous.

https://www.amazon.fr/Batterie-démarrage-Varta-Dynamic-560901068/dp/B0BX4JTJPD/ref=pd_aw_ci_mcx_mh_mcx_views_1_title?pd_rd_w=TXJvA&content-id=amzn1.sym.e9c0170a-67a4-4255-917c-e32d3a665ea4%3Aamzn1.symc.8d2ef2f3-5ade-4a8c-b76b-6504f491317c&pf_rd_p=e9c0170a-67a4-4255-917c-e32d3a665ea4&pf_rd_r=BSWEKKND3QZBNKQ1A0M9&pd_rd_wg=ECfkk&pd_rd_r=b559c1a8-15c9-4356-8052-f776c57b166b&pd_rd_i=B0BX4JTJPD#

Modifié 28 août par fabrs

[Antares]

C'est ce que je mettrai lorsque celle d'origine sera HS.

[lehollandaisvolant]

… et voilà mon 12 V à moi aussi \o/

 

Ce matin, la batterie (d’origine) qui affichait 3,5 V.
J’avais bien un booster, mais il été déchargé et est mort durant l’opération : le peu d’énergie qui lui restait a suffit à rallumer la voiture, mais le temps que je coure dedans pour lancer le contact, c’était déjà de nouveau tout éteint. Et maintenant il ne charge plus.

 

J’ai dû faire venir un dépanneur (qui à câblé la voiture et là c’est parti).

 

La batterie 12 V a 2,5 ans, peut-être même 3. Ça commence à faiblir, je suppose, surtout avec les 9 °C de ce matin, mais c’est tout de même un peu tôt. Par contre, une fois câblé, je n’ai plus eu de soucis de la journée.

À noter que hier soir, j’ai un problème pour accéder à ma voiture depuis l’application Bluelink. Il est possible que la voiture a eu le même problème, et a donc essayé toute la nuit de se connecter, ce qui l’a vidée. La voiture n’était pas chargée ce matin non plus.

 

Donc ça fait quelques frais :

– dépannage : 179 € (!! pour 24 km A/R et le câblage forfaitaire à 70 €)

– j’ai racheté un booster (cette fois, exit les merdes à 20 €, j’ai pris un GYS à super condensateurs, mais ça coûte 300 €, tant pis : au moins le truc à supercondensateurs n’a pas besoin d’être constamment chargé, et il n’a pas non plus de problème de vieillissement)

– et je vais voir demain s’il est nécessaire de changer la batterie 12 V de la voiture. Probablement pour un AGM, comme vous tous là.

 

 

[fabrs]

Le 11/09/2025 à 19:21, lehollandaisvolant a dit :

… et voilà mon 12 V à moi aussi \o/

 

Ce matin, la batterie (d’origine) qui affichait 3,5 V.
J’avais bien un booster, mais il été déchargé et est mort durant l’opération : le peu d’énergie qui lui restait a suffit à rallumer la voiture, mais le temps que je coure dedans pour lancer le contact, c’était déjà de nouveau tout éteint. Et maintenant il ne charge plus.

 

J’ai dû faire venir un dépanneur (qui à câblé la voiture et là c’est parti).

 

La batterie 12 V a 2,5 ans, peut-être même 3. Ça commence à faiblir, je suppose, surtout avec les 9 °C de ce matin, mais c’est tout de même un peu tôt. Par contre, une fois câblé, je n’ai plus eu de soucis de la journée.

À noter que hier soir, j’ai un problème pour accéder à ma voiture depuis l’application Bluelink. Il est possible que la voiture a eu le même problème, et a donc essayé toute la nuit de se connecter, ce qui l’a vidée. La voiture n’était pas chargée ce matin non plus.

 

Donc ça fait quelques frais :

– dépannage : 179 € (!! pour 24 km A/R et le câblage forfaitaire à 70 €)

– j’ai racheté un booster (cette fois, exit les merdes à 20 €, j’ai pris un GYS à super condensateurs, mais ça coûte 300 €, tant pis : au moins le truc à supercondensateurs n’a pas besoin d’être constamment chargé, et il n’a pas non plus de problème de vieillissement)

– et je vais voir demain s’il est nécessaire de changer la batterie 12 V de la voiture. Probablement pour un AGM, comme vous tous là.

 

 

quand tu changeras la batterie regarde la date de fabrication.

les batteries standard sollicite plus l'iccu et du coup prenne des cycles,les agm sont beaucoup mieux dans ce domaine.

[Smirnoff86]

@lehollandaisvolant : la grosse batterie était chargée à combien ? 
 

[Maxtorreturn]

J'ai eu le même soucis lundi, sauf que je n'avais pas de booster sous le coude, je pensais passer entre les gouttes vu que j'avais eu les mises à jours ICCU et un changement de batterie 12V.

Par contre, étant encore dans les deux ans de la voiture, j'ai eu l'assistance Hyundai gratuite, le gars a mis un coup de gros booster et la voiture est repartie. Je l'ai amené à ma concession pour remplacement en garantie.

Ma batterie 12v était à 4,5V à 8h00, elle avait peu tourné le weekend mais je l'avais déverouillée et revérouillée sans soucis vers minuit. La batterie de propulsion était à 80%

 

Tu as un lien pour le modèle de booster que tu as acheté ?

J'en ai pris un entre temps, mais ton retour me fait un peu peur (et bon... le booster coute le prix du remorquage, donc rentabilisé au premier usage ou presque).

[dan11]

Le 11/09/2025 à 19:21, lehollandaisvolant a dit :

… et voilà mon 12 V à moi aussi \o/

 

Ce matin, la batterie (d’origine) qui affichait 3,5 V.
J’avais bien un booster, mais il été déchargé et est mort durant l’opération : le peu d’énergie qui lui restait a suffit à rallumer la voiture, mais le temps que je coure dedans pour lancer le contact, c’était déjà de nouveau tout éteint. Et maintenant il ne charge plus.

 

J’ai dû faire venir un dépanneur (qui à câblé la voiture et là c’est parti).

 

La batterie 12 V a 2,5 ans, peut-être même 3. Ça commence à faiblir, je suppose, surtout avec les 9 °C de ce matin, mais c’est tout de même un peu tôt. Par contre, une fois câblé, je n’ai plus eu de soucis de la journée.

À noter que hier soir, j’ai un problème pour accéder à ma voiture depuis l’application Bluelink. Il est possible que la voiture a eu le même problème, et a donc essayé toute la nuit de se connecter, ce qui l’a vidée. La voiture n’était pas chargée ce matin non plus.

 

Donc ça fait quelques frais :

– dépannage : 179 € (!! pour 24 km A/R et le câblage forfaitaire à 70 €)

– j’ai racheté un booster (cette fois, exit les merdes à 20 €, j’ai pris un GYS à super condensateurs, mais ça coûte 300 €, tant pis : au moins le truc à supercondensateurs n’a pas besoin d’être constamment chargé, et il n’a pas non plus de problème de vieillissement)

– et je vais voir demain s’il est nécessaire de changer la batterie 12 V de la voiture. Probablement pour un AGM, comme vous tous là.

 

 

 Hyundai ,installe  des AGM  sur les VE 2025 , sur le petit Inster ,la batterie est plus puissante que sur mon Kona 2022 .

 

Et  meme des e AGM sur les KIA EV6 ( serait spécialement étudiée pour les VE )

Vu sur SOLITE :

 

 

 

On va peut être avoir des batteries avec durée de vie plus longue 

[lehollandaisvolant]

Le 11/09/2025 à 21:20, Smirnoff86 a dit :

@lehollandaisvolant : la grosse batterie était chargée à combien ? 
 

65 %

Peut-être 66 %. En tout cas largement assez.

 

Le 11/09/2025 à 22:52, Maxtorreturn a dit :

J'ai eu le même soucis lundi, sauf que je n'avais pas de booster sous le coude, je pensais passer entre les gouttes vu que j'avais eu les mises à jours ICCU et un changement de batterie 12V.

Par contre, étant encore dans les deux ans de la voiture, j'ai eu l'assistance Hyundai gratuite, le gars a mis un coup de gros booster et la voiture est repartie. Je l'ai amené à ma concession pour remplacement en garantie.

Ma batterie 12v était à 4,5V à 8h00, elle avait peu tourné le weekend mais je l'avais déverouillée et revérouillée sans soucis vers minuit. La batterie de propulsion était à 80%

 

Tu as un lien pour le modèle de booster que tu as acheté ?

J'en ai pris un entre temps, mais ton retour me fait un peu peur (et bon... le booster coute le prix du remorquage, donc rentabilisé au premier usage ou presque).

Après quelques réflexions, je pense que le froid n’aurait pas baissé la tension à 4 V.

Ou alors ça baisse suffisamment pour que l’ICCU démarre, se coupe faute de tension, puis redémarre partiellement, ré-échoue, et ainsi de suite jusqu’à tuer la 12 V petit à petit, qui ne peut alors pas non plus être rechargé.

 

C’est la première fois que ça m’arrive, réellement, en tout cas sur la Ioniq 6. L’ICCU, j’ai eu toutes les mises à jour depuis longtemps (j’ai la voiture depuis mai 2023).

Et depuis, la batterie 12 V charge normalement : je le vois sur mon lecteur OBD lors de la conduite : la tension est bonne, l’intensité fluctue, tantôt dans un sens (décharge normale), tantôt dans l’autre (recharge par l’ICCU).

 

Vraiment, j’y vois un lien avec le bug Bluelink de la veille. Ou bien j’ai mal enfoncé la prise de charge.

 

 

Le 12/09/2025 à 07:05, dan11 a dit :

 Hyundai ,installe  des AGM  sur les VE 2025 , sur le petit Inster ,la batterie est plus puissante que sur mon Kona 2022 .

On va peut être avoir des batteries avec durée de vie plus longue 

Oui, je compte acquérir une AGM, ou alors une eAGM.

Pas sûr que l’intensité en crête soit réellement un argument. Une EV (et même hybride) a besoin de 20 A crête pour lancer l’électronique. Ensuite c’est le DC-DC qui charge le 12 V.

 

Si je prends une eAGM, c’est plutôt pour la tolérance aux forte décharges, et pour la longévité.

J’espère que dans l’avenir ils fassent un système sans batterie 12 V, où c’est la grosse batterie qui alimente tout. Quite à réserver 5 % de la batterie juste pour ça.
 

@Maxtorreturn : J’ai pris ça : GYS - STARTRONIC Hybrid 950 .

 

Après avoir creusé un peu le sujet, j’avais le choix entre :

 

– des booster avec batterie au plomb (typiquement le même que celui utilisé par ton garagiste ou ton dépanneur — s’ils n’utilisent pas tout simplement une batterie 12 V et deux câbles). Avantage : faut les laisser charger constamment, donc c’est toujours prêt. C’est puissant. Inconvénient : durée de vie de 3-5 ans (la même qu’une 12V de voiture). Pratique pour un garage, pas pour moi.

 

– des boosters avec batterie lithium (comme les boosters pas cher, mais en mieux). Avantage : meilleure durée de vie, mais faut pas les laisser brancher, sauf si usage fréquent ; mais comme ça se décharge quand-même, il faut y penser genre chaque semaine.

Aussi, ça se recharge lentement : appeler un dépanneur sera plus rapide si on ne veut pas perdre 3 heures.

 

– des boosters à supercondensateurs. Se recharge très vite (quelques secondes / minutes sur le secteur). Aucune usure avec le temps. Et ça se recharge avec l’énergie résiduelle de la batterie que l’on doit booster. Ça prend le faible courant durant 5 minutes, puis envoie la pâtée durant 15 secondes, le temps de lancer la voiture.

 

Les supercondensateurs (ou "supercap") semblent a priori l’idéal… pour une thermique, où la batterie est "morte" dès <11 V, et où l’énergie résiduelle est donc conséquente. Si nos EV vident les batteries jusqu’à 3,5 V, ça ne pourra pas (je pense) charger les supercap.

 

D’où le choix de ce système "hybride" : supercap + lithium si la 12 V est vraiment basse. Si ma batterie 12 V n’est pas trop basse, les supercap suffisent, sinon le Lithium prend le relai.

Les boosters à supercondensateurs (sans lithium, mais avec recharge secteur avant le boost au cas où la batterie morte est vraiment morte) sont à > 900 €. Ça aurait été l’idéal car aucun vieillissement, aucune usure, et peut dépanner la voiture en 10 minutes sans y penser. Mais à ce prix ça commence à faire trop pour être rentable, même avec un dépannage à 200 €.

Faut pas oublier que ceci m’est arrivé 1x en 2,5 ans.

 

D’où mon choix du machin hybride. Faudra malgré tout la charger de temps en temps. L’avantage de l’hydride sur du lithium seul, c’est, selon moi, que même quand la batterie lithium sera en fin de vie, les supercapas pourront toujours fonctionner.

 

C’est 300 €. On verra bien.

 

L’autre solution aurait été de ma la jouer lowtech : une batterie 12 V acide-plomb tout à fait classique, un chargeur secteur, et deux câbles. Mais là pareil : la batterie 12 V de secours vieillira en même temps que celle dans ma voiture. Aucun intérêt.

Si tu as deux voitures, contentes-toi d’une paire de câble. Mais perso je n’en ai qu’une (et je ne veux pas réveiller le voisin à 5h du matin).

 

Ce que je vais tester ce WE, si j’ai le temps, c’est ranimer mon booster "pas cher" en virant les pack lithium qu’il y a dedans et en remplaçant ça par des piles normales. Normalement ces piles rechargent un condensateur lentement, qui lui va booster la voiture. Enfin je crois. Si c’est bien ça, n’importe quelle source d’énergie (pile, chargeur USB) peut faire l’affaire. À creuser.

[Maxtorreturn]

Merci de ta réponse super complète !

Je suis intéressé par un retour sur le long terme. Dans tous les cas, la batterie étant neuve je ré évaluerai l’achat au printemps vu que pour moi c’est la deuxième fois (mais comme j’ai récupéré la voiture du showroom, je crois que la batterie s’y étais déjà déchargée quelques fois avec les ouvertures de portes multiples).

[lehollandaisvolant]

Ça me l’a refait aujourd’hui.

 

La première fois était jeudi matin.

Jeudi soir et vendredi matin : RàS.

Ce matin (samedi) : RàS.

Je fais alors 200 km chez mon frère, puis je stationne à midi. Vers 15h, je bouge un peu. Vers 15h30 je reviens. Vers 18h, je constate que la clé ne fait rien. La voiture était déjà déverrouillée, j’entre et met le contact : rien. Je mets le contact en appuyant la clé sur le bouton de contact (astuce^^), ça marche, mais j’ai un message « 12 V faible, veuillez stationner sur le bord de la route », et la voiture reste en accessoires.

Plusieurs fois de suite : même problème : impossible de passer en "contact plein". LA batterie affiche 8 V au voltmètre.

 

Je cable avec la 12 V de la voiture de mon frère, et c’est reparti, et je suis rentré normalement.

 

Je vais commander une batterie 12 V neuve AGM. Juste au cas où.

 

En tout cas, ça n’est donc pas le froid (il faisait 20 °C aujourd’hui). Quelque chose draine la batterie, ou son niveau de santé est trop bas pour lancer le système qui permet de la recharger.

Je mets la mise à jour récente également sur la liste des suspects. J’ai fait un réset du système d’infodivertissement, au cas où. 

 

Je devrais pouvoir me dépanner si ça se reproduit prochainement, mais si ça revient encore j’irais voir Hyundai (surtout si ça revient après que j’aurais changé la batterie.

 

[lehollandaisvolant]

Aujourd’hui (le lendemain du message précédent).

 

Je veux lancer la voiture, elle démarre, mais affiche un message « niveau du 12 V faible à cause d’un accessoire tiers ». Je n’ai vu le message que très brièvement, mais c’était quelque chose comme ça. Elle a démarré toutefois.

 

Après avoir vu la vidéo du Ioniq Guy sur Youtube, il semble que 2,5 ans semble la limite pour les batteries 12 V sur les EV en général. Ceci est notamment la conséquence d’avoir un système (BMS) qui doit rester allumé pratiquement constamment pour surveiller la batterie. Les batteries 12 V cyclent donc beaucoup plus vite. Sur une thermique, la batterie est essentiellement sollicitée au démarrage et… c’est tout. Le reste du temps, c’est essentiellement l’alternateur qui travaille. Les sollicitations sont plus fortes mais moins nombreuses (sauf peut-être les Start-n-Go non-hybrides). Cela explique, selon IoniqGuy, que les 12 V des EV durent moins longtemps. Selon moi ça se tient.

Aussi, comme il dit, une fois que la 12 V a été drainée en dessous de 10-11 V, c’est mort, elles perdent beaucoup de leur capacité par le processus de sulfatation (liée à la chimie même des batteries 12 V).

 

J’espère à ce stade que c’est bien ça.

J’ai commandé une batterie 12 V neuve, une AGM.

Celle-ci sur Amazon (comme recommandée plus haut par @fabrs — merci !).

 

Je la reçois mardi normalement. On saura après si c’est bien ça ou pas.

 

Quant à l’erreur qu’elle a affiché aujourd’hui sur les accessoires tiers, je ne sais pas : je n’ai rien changé du tout à ma voiture. Ma Fitcam et mon lecteur OBD sont bien là, mais ils le sont depuis le début (ou presque), et en tout cas ne tournent pas quand la voiture est éteinte.

Si la nouvelle batterie 12 V draine aussi, c’est qu’il y a un autre problème avec la voiture. Ça sera alors pour le garage.

 

[dan11]

Le 14/09/2025 à 19:08, lehollandaisvolant a dit :

Aujourd’hui (le lendemain du message précédent).

 

Je veux lancer la voiture, elle démarre, mais affiche un message « niveau du 12 V faible à cause d’un accessoire tiers ». Je n’ai vu le message que très brièvement, mais c’était quelque chose comme ça. Elle a démarré toutefois.

 

Après avoir vu la vidéo du Ioniq Guy sur Youtube, il semble que 2,5 ans semble la limite pour les batteries 12 V sur les EV en général. Ceci est notamment la conséquence d’avoir un système (BMS) qui doit rester allumé pratiquement constamment pour surveiller la batterie. Les batteries 12 V cyclent donc beaucoup plus vite. Sur une thermique, la batterie est essentiellement sollicitée au démarrage et… c’est tout. Le reste du temps, c’est essentiellement l’alternateur qui travaille. Les sollicitations sont plus fortes mais moins nombreuses (sauf peut-être les Start-n-Go non-hybrides). Cela explique, selon IoniqGuy, que les 12 V des EV durent moins longtemps. Selon moi ça se tient.

Aussi, comme il dit, une fois que la 12 V a été drainée en dessous de 10-11 V, c’est mort, elles perdent beaucoup de leur capacité par le processus de sulfatation (liée à la chimie même des batteries 12 V).

 

J’espère à ce stade que c’est bien ça.

J’ai commandé une batterie 12 V neuve, une AGM.

Celle-ci sur Amazon (comme recommandée plus haut par @fabrs — merci !).

 

Je la reçois mardi normalement. On saura après si c’est bien ça ou pas.

 

Quant à l’erreur qu’elle a affiché aujourd’hui sur les accessoires tiers, je ne sais pas : je n’ai rien changé du tout à ma voiture. Ma Fitcam et mon lecteur OBD sont bien là, mais ils le sont depuis le début (ou presque), et en tout cas ne tournent pas quand la voiture est éteinte.

Si la nouvelle batterie 12 V draine aussi, c’est qu’il y a un autre problème avec la voiture. Ça sera alors pour le garage.

 

Je pense à quelque chose qui pourrait tirer sur la batterie 12V .

La batterie e call  alimentée par la batterie 12 V , si la batterie 12 V devient faible ,est ce que la batterie e call ne pourrait pas entrainer la mort de la 12 V .

Voir ci dessous : ( 3A max ) et dans article : pointe de courant jusqu'à 2.5 A  

et  "batterie e call chargée par intermittence pour conserver un niveau d'énergie supérieur à seuil minimal donné "

 

 

 

 

Modifié il y a 1 heure par dan11
correction

[lehollandaisvolant]

En effet, c’est un élément qui peut tirer sur la 12 V.

Par contre, je viens de voir comment on change ça sur la Ioniq 5 : il faut démonter tout le tableau de bord. Après c’est une batterie dans le format d’une pile classique. Mais faut bien compter une journée pour tout changer.

[krisderennes]

Tu avais essayé de reseter la batterie ?