Elreth

Pour info le rendement de la charge est aussi bien meilleur avec une prise renforcée ou une borne que sur une prise classique, c'est dû à la consommation "fixe" du chargeur embarqué qui du coup se ressent plus sur une faible puissance. En général, il y a une différence assez faible entre prise renforcée et borne (pertes de l'ordre de 10% lors de la charge) mais une grosse différence quand on charge à 8 ou 10A (pertes de l'ordre de 20%). Sur la durée ça amortit le coût de la prise. La prise classique c'est vraiment à réserver pour quand vous pouvez difficilement faire autrement.

J'ai rechargé pendant 1an sur prise classique en 10A en appartement avec garage en location. Ça fonctionne bien en chargeant tous les jours car comme ça a été dit tu n'attends pas d'être à 0 pour brancher en électrique tu branches dès que tu peux. Ça m'a posé problème une seule fois en 1 an quand je suis rentré tard à moins de 10% après un long trajet le samedi soir et que je partais à nouveau pour un long trajet le dimanche matin. La voiture n'était qu'à 45% le matin et j'ai dû faire une charge rapide sur la route le dimanche. Si tu es propriétaire la prise renforcée c'est vraiment le minimum ça permet de monter à 16A (dans le cas ci-dessus j'aurais été à 75% le matin au lieu de 45% ce qui m'aurait permis de faire mon trajet) et surtout c'est nettement plus sécurisé tu as un circuit électrique dédié qui n'alimente rien d 'autre et une prise faite pour supporter ces fortes charges sur la durée donc qui ne risque pas de brûler. Pour à peine 100€ la prise et le disjoncteur associé il n'y a pas de question à se poser. Après la borne 7kW c'est le luxe supplémentaire qui permet de faire un 0-100% sur les 8h d'heures creuses (en plus d'être programmable). À toi de voir si ça vaut le coup, c'est la solution que j'ai choisie depuis que je suis propriétaire.

Bonjour à tous, quelqu'un a déjà installé un chargeur induction sur une Standard ou Confort qui n'en sont pas équipées ? En fait je pensais coller un chargeur induction magnétique type Magsafe (j'ai une coque avec l'anneau magnétique) sous le petit tapis support de smartphone de façon à avoir un chargeur sans fil qui en plus tiens le smartphone en place avec l'aimant. Mais je ne sais pas s'il est facile d'aller se rebrancher quelque part à l'intérieur sans sortir un fil apparent qui va sur la prise 12V ou le port USB ? Je me demande aussi si le tapis ne va pas être un peu trop épais pour que ça fonctionne bien. Je me dis que chargeur magsafe comme ça + dongle pour android auto sans fil on aurais quelque chose de vraiment pratique. Adaptateur Carplay sans fil Android Auto, Dongle intelligent sans fil 2 en 1 pour MG ZS EV MULAN MG4 MG5 EHS MARVEL R MAXUS - AliExpress

Le pourcentage indiqué sur un VE est toujours approximatif c'est assez difficile en vérité de bien estimer la charge restante dans une batterie en mesurant sa tension, ce n'est pas forcément linéaire (quel que soit la voiture). J'ai fait plusieurs fois le même constat avec ma MG4 Comfort aussi. Les premiers 50% descendent moins vite que les derniers. Tu ne peux pas partir du principe que parce que tu as utilisé seulement 45% à l'aller et qu'il te reste donc 55% tu auras forcément de quoi faire le retour, ça peut être faux même si le dénivelé est nul. Plus particulièrement j'ai l'impression que ça descend lentement entre 100 et 70% ce qui met en confiance, en-dessous de 50% ça descend beaucoup plus vite donc tu commences à sérieusement douter de si tu vas rentrer et finalement les 10 derniers % sont plus longs que prévu donc ça va. Je trouve ça plus efficace de compter la capacité "réelle" en faisant le calcul avec la conso : tu as fait 200km à 16kWh/100 à l'aller donc tu sais que tu as dû consommer environ 32kWh et tu sais que tu as 61kWh de batterie utile quand tu es à 100% donc tu sais que le retour risque d'être compliqué... Sinon j'ai pu remarquer que sur un trajet un peu long avec une conso stable l'estimation d'autonomie restante est vraiment fiable. Tu réinitialise le compteur "total" pour remettre à 0 la conso avant de partir et une fois à mi-parcours tu verras sur l'autonomie annoncée au tableau de bord si tu as de quoi aller au bout sans charger.

La puissance sur borne AC peut aussi dépendre de la tension du réseau où vous chargez. J'ai une borne 7kW monophasé dans mon garage elle charge toujours à 31A constant ce qui fait 7kW (à la borne) quand le réseau n'est pas trop chargé et que j'ai 230V mais seulement 6,5kW le soir en plein hiver quand le réseau est chargé et que je n'ai plus que 210V. Ça peut dépendre aussi de comment est installée votre borne, si trop de longueur de câble ou section trop faible entre le tableau électrique et la borne il peut y a voir non seulement un risque d'échauffement du câble mais aussi une chute de tension qui fait baisser la puissance : vous pouvez avoir 230V au tableau électrique et 210V si le câble est mal dimensionné. Ensuite comme ça été dit la MG donne la puissance qui entre dans la batterie donc après conversion du courant AC et DC par le chargeur, il y a forcément les pertes du chargeur à prendre en compte. Quand j'ai 7kW à la borne j'ai 6,5 - 6,6kW dans la MG ça représente des pertes 6-7% ce qui est très correct pour ce type de chargeur d'autres font bien pire. Le mieux pour minimiser les pertes du chargeur est d'éviter au maximum que ça chauffe et d'éviter de charger à très faible puissance (à 2kW sur prise classique par exemple) moins on charge fort plus loes pertes sont importantes proportionnellement car le chargeur à une part de consommation fixe. Tesla "cache" ces pertes en affichant la puissance en AC avant conversion par le chargeur embarqué mais elles existent quand-même un moyen facile de s'en rendre compte est de regarder combien le tableau de bord dit avoir consommé de kWh depuis la dernière charge, charger à fond et regarder combien la borne réinjecte dans la voiture. La différence entre ce que la voiture a consommé et ce qu'on lui réinjecte c'est les pertes dues à la recharge (ou si c'est trop élevé ça peut révéler un compteur qui ment / qui ne compte pas toutes les consos). La Chaine EV fait ça très bien ils calculent les pertes à la charge de chaque modèle qu'ils essayent de cette manière.

Vu comment est géré le V2L je ne pense pas non plus que ça puisse charger la voiture avec le surplus en mode V2L je ne pense pas qu'on soit sur un chargeur bidirectionnel qui peut alterner automatiquement entre charge et décharge selon le besoin mais du coup ce qui m'interpelle c'est qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas ? Est-ce-qu'on risque de cramer l'onduleur de la voiture parce qu'on lui injecte du courant alors qu'il est en mode décharge ? Est-ce-que la fréquence va monter (comme quand il y a plus de production que de demande sur le réseau Enedis) jusqu'à ce que l'onduleur soit de la voiture soit des panneaux se mette en sécurité et coupe tout (une sorte de black-out de ce mini réseau) ? Est-ce-que les onduleurs solaires vont se brider automatiquement pour s'adapter à la demande étant donné qu'ils n'ont aucun moyen d'injecter sur le réseau ? Concrètement je pense déjà faire une installation photovoltaique basique à base de micro-onduleurs à installer moi-même et sans batteries. Le but premier c'est d'avoir quelque chose de rentable rapidement pour économiser sur la facture. Les coupures EDF c'est quand-même assez rare ce n'est pas vraiment la priorité. Mais du coup si avec juste cette installation basique il suffit d'ajouter un inverseur de source et un adaptateur V2L à 30€ chacun pour avoir une alimentation de secours et quand-même faire fonctionner les panneaux en cas de coupure EDF c'est un "bonus" intéressant à pas cher. Je ferai bien le test mais déjà je n'ai pas encore de panneaux solaires et surtout je n'ai pas très envie de prendre le risque de cramer mon chargeur de MG tant que je ne suis pas sûr de comment ça marche. Ou alors comme je disais pour être sûr de ne pas avoir de problème il faut mettre une prise connectée avec 3000W de radiateurs grille-pain dans le jardin et une automatisation qui allume les radiateurs dès qu'il y a du surplus pour être sur de ne jamais être en surproduction quand on est en V2L.

Je regarde actuellement pour ajouter des panneaux solaires en autoconsommation chez moi. Le but est de chercher le maximum de rentabilité pas l'autonomie (vu le peu de coupures EDF et le prix d'une installation vraiment 100% autonome et stable ça ne vaut pas le coup. Donc je partirais sur une installation très simple à base de panneaux et de micro-onduleurs classiques pas très chers en autoconsommation avec quelques automatisations pour optimiser (alimentation du chauffe-eau et de la voiture avec le surplus solaire). Ce serait donc une installation entre 3 et 6 kWc je pense avec éventuellement des batteries plug&play type Zendure SolarFlow 2400 AC pour optimiser l'autoconsommation s'il s'avère à l'usage que ça vaut le coup financièrement. Bref je me suis posé une question, on sait que les micro-onduleurs ne fonctionnent plus quand le réseau est coupé, ils se calent sur la fréquence du réseau mais est-ce qu'il ne serait pas possible de les faire fonctionner avec une alimentation secourue via la MG4 en V2L avec un inverseur de source manuel comme décrit plus haut sur ce forum ? En gros voilà comment je vois les choses : - Fonctionnement normal : raccordé au réseau, production solaire utilisée au maximum en autoconsommation et s'il y a du surplus malgré les optimisations pour l'éviter il est injecté gratuitement sur le réseau comme dans n'importe quelle installation en autoconsommation sans revente. - En cas de coupure EDF : Un inverseur de source manuel pour couper l'arrivée EDF et passer sur l'alimentation via le V2L de la MG4 branchée sur une prise dédiée et non plus sur la borne de recharge. Dans ce cas les micro-onduleurs des panneaux se calent sur la fréquence du V2L et fonctionnent à nouveau. En gros la MG remplace le réseau en cas de coupure pour faire fonctionner l'installation solaire. Au niveau de la maison on consommerait donc en priorité la production solaire en direct et dans la MG4 si la production est insuffisante. J'y vois 2 potentiels problèmes : - La fréquence produite par le V2L est-elle suffisamment stable pour faire fonctionner les micro-onduleurs malgré les variations de tensions dues aux panneaux ou est-ce que ça risque de sauter rapidement ? - Qu'est-ce qu'il se passe en cas de surproduction solaire ? En gros qu'est-ce qu'il passe si on injecte du courant dans la MG4 alors qu'elle est en mode V2L. Un moyen de régler ça serait de surveiller le surplus avec un compteur connecté et d'actionner un radiateur automatiquement pour éviter toute réinjection dans la MG dans cette configuration.

Je reviens là-dessus parce que je suis tombé sur cette vidéo : Quand il présente la borne on voit à 3:21 qu'il y a un port ethernet ça remplirait tous les critères : câble attaché T2S, délestage dynamique, programmation, connectivité sans fil ou ethernet et surplus solaire le tout pour 780€.

Carpratik m'a répondu ils m'ont confirmé que le LR Towbars est bien compatible. Ils m'ont également donné le lien du faisceau spécifique Jaeger à 164€ chez eux à prendre avec compatible avec ma V2. Cependant je pense que je vais plutôt prendre le faisceau spécifique ECS chez France Attelage qui a l'air mieux de ce que j'ai lu ici (notamment de @3L3ctroNuc). Il me reste donc juste à choisir entre le modèle démontable avec ou sans outil et entre le faisceau 7 broches ou 13 broches (je ne compte pas mettre de caravane c'est juste pour la remorque pour aller à la déchetterie et éventuellement un porte-vélo). Démontable avec outil (129€) : https://www.carpratik.com/attelage-mg-4-produit-52416.html Démontable sans outil non verrouillable (149€) : https://www.carpratik.com/attelage-mg-4-produit-53017.html Démontable sans outil verrouillable avec clé (229€) : https://www.carpratik.com/attelage-mg-4-produit-53019.html Faisceau 7 broches (153€) : https://www.france-attelage.com/mg/4/a-partir-de-juillet-2022/faisceau-specifique-7-broches-pour-mg-4-0723-56459 Faisceau 13 broches (166€) : https://www.france-attelage.com/mg/4/a-partir-de-juillet-2022/faisceau-specifique-13-broches-pour-mg-4-0723-56460 Je vous tiendrai au courant de ce que ça donne si j'en installe un.

La Confort n'a pas le GPS elle a la même version logicielle que la Standard (ni GPS ni caméra 360 ni siège ou volant chauffant). J'avais demandé une màj au moment de la révision annuelle en août 2024 car j'ai un bug depuis le tout début qui fait que la température extérieure ne s'affiche pas à l'écran (comme sur certaines standard au début) mais la concession n'a pas réussi à la faire ils n'avaient pas la bonne version. Il faudrait que je demande la mise à jour maintenant ils doivent l'avoir mais je ne suis pas sûr que ça change grand chose. S'il y a un faisceau différent pour la V1 et la V2 c'est probablement qu'il y a un changement hardware au niveau des connectiques donc la mienne aura forcément besoin du faisceau V2 qu'elle soit mise à jour ou pas. D'autant que ma version logicielle n'est pas la dernière puisque dans la dernière le bug de température est résolu mais c'est quand-même une version logicielle de V2 différente des versions qu'il y avait sur les V1.

Oui j'ai vu les photos en remontant le fil c'est très propre effectivement mais il est un peu cher d'où l'idée de prendre un Oris ou LR qui est vraiment peu cher mais on n'a pas de retour sur ces modèles sur une MG4. J'ai envoyé une demande de confirmation de compatibilité sur le site Carpratik pour le LR je vais voir ce qu'ils disent.

Est-ce que tu as fait un choix depuis ? Et est-ce que quelqu'un a plus d'infos sur ce modèle de chez Carpratik le "LR Towbars" justement ? Il existe en version démontable avec outil (129€), démontable sans outils sans clé (149€) et démontable sans outils avec clé (229€). Ils sont tous marqués comme "invisible" et le dernier ressemble beaucoup au Witters visuellement donc c'est potentiellement bien plus intéressant en prix que le Witters ou le Oris (400€ et 390€). À prendre avec un faisceau spécifique ECS chez France Attelage pour éviter les problèmes de garanties (153€ en 7 broches, 166€ en 13 broches). Ça ferait 382€ au total pour une version invisible démontable sans outil avec clé avec faisceau spécifique ECS c'est plutôt tentant. Le seul truc qui me gêne c'est que sur le site Carpratik ces attelages LR Towbars sont catégorisés dans "de 06/2022 à 07/2023", il n'y a que le Aragon dans "07/2023 à aujourd'hui" ce qui voudrai dire qu'ils ne sont compatibles qu'avec les V1 et pas les V2 ? Ça me parait assez bizarre parce que de ce que j'ai vu dans ce fil la "ferraille" est identique entre les V1 et V2 il n'y a que le faisceau qui a changé.

Bonjour, J'arrive sur ce fil intéressé également par un attelage il y a déjà pas mal d'informations mais je voudrais être sûrs de certaines choses : Déjà pour l'année de fabrication de la voiture et le modèle. J'ai une MG4 Confort V2 MY2023 donc la V2 avec l'essui glace arrière et l'appui tête central mais en modèle Confort avec le moteur 204ch et la batterie 64kWH de la Luxury mais la version logicielle de la standard (sans GPS). - Sur France Attelage, il n'y a qu'un seul choix possible "À partir de juillet 2022" donc je suppose que c'est ça. - Sur Carpratik il y a "du 06/2022 au 07/2023" qui correspond j'imagine à toutes les V1 et "07/2023 à Aujourd'hui" qui doit correspondre aux V2 (donc la mienne). - Sur Norauto pas de distinction d'année "07/2022 à aujourd'hui" mais une distinction entre 170ch, 204ch et 245ch. Logiquement la mienne devrait être une 204ch sauf que quand j'entre la plaque d'immatriculation il me trouve une 170ch (mais bien 64kwh). Ensuite pour la garantie, de ce que j'ai cru comprendre des messages précédents, il n'est plus nécessaire de forcément passer par une concession MG pour garder la garantie on peut même l'installer soi-même mais il faut que ce soit un faisceau spécifique adapté au modèle et pas le faisceau universel qu'on va brancher sur les phares c'est ça ? Concrètement je voudrais un de préférence "invisible" du moins sans découpe dégueu dans le pare-choc, sans problème d'électronique qui déconne au tableau de bord et sans perdre la garantie MG mais sans avoir à payer une fortune chez MG. Le plus adapté semble être le ORIS à 390€ + Faisceau spécifique 7 broches à 153€ chez France Attelage. En le montant moi-même ça ferait 543€ pour le modèle invisible avec faisceau spécifique. Quelqu'un ici a des photos de son installation pour voir à quoi ressemble son modèle une fois monté ? EDIT : Je pense que la Confort est comptée comme une version "170ch" pour les attelages parce qu'elle a la même hauteur de caisse que la standard (la Standard et la Confort sont légèrement plus basses en garde au sol que la Luxury).

Oui pareil sur la mienne et pareil sur celle de mon père et ce depuis le début ça a l'air normal et présent sur toutes les MG4. C'est la clim qui fait ce bruit, si tu coupes l'air conditionné il n'y a plus rien.

Si le but est de laisser le câble branché dessus pour faire comme un câble attaché ça veut dire qu'il faut en plus racheter u câble T2S non ? En utilisant le câble fournit avec la voiture ça revient exactement au même qu'un simple câble T2 attaché. Et honnêtement débrancher et ranger le câble systématiquement c'est pas hyper pratique.

La seule que j'ai vu avec câble ethernet c'est celle-ci : Mais j'ai l'impression qu'elle ne fait pas de délestage. Je pense que la plupart utilise du wifi parce que ça fait économiser un presse-étoupe pour rentrer le câble ethernet.

Je remonte ce sujet car je viens de refaire la méthode utilisée par l'auteur : Charge lente jusqu'à 100%, clim désactivée, mode normal et réinitialisation du compteur "Total cumulé". Je n'ai plus 450km comme avant ce qui correspondait au WLTP mais seulement 449km. J'ai refait le test une deuxième fois après avoir déchargé la voiture et j'ai toujours 449km. Ça correspondrait donc à un SOH de 99,78%. La voiture date d'août 2023 et a 44 500km. Comme dit plus haut je pense que le dégradation réelle est un peu plus élevée mais qu'une partie est absorbée par le buffer haut au début.

Il reste toujours la solution d'acheter un mini répéteur wifi pas cher que tu place juste à côté de la borne et sur lequel tu branches ton câble ethernet. Ça fait un peu bricolé mais ça fonctionne et tu peux en trouver pour quelques euros.

Je viens seulement de voir que j'étais mentionné je ne suis pas très actif sur le forum. En ce qui me concerne, j'ai essayé de faire une programmation un peu identique j'avais le même fonctionnement, obligé de couper la charge pour qu'elle se relance le soir. Étant donné que la MG4 permet une programmation d'horaires dans la voiture directement je n'ai pas cherché plus loin j'ai tout supprimé et j'utilise seulement la programmation de la voiture. Quand je branche ça lance la charge et la voiture indique "charge programmée" jusqu'à ce que ce soit l'heure. Bien vu le coup du badge RFID c'est malin je n'y avait pas pensé mais c'est vrai que c'est logique qu'il n'y ait pas besoin du badge pour la programmation, si tu as l'appli c'est que c'est ta borne et de toutes façons il faut badger pour ajouter la borne à l'appli. Sinon pour ceux qui n'auraient pas encore de borne et qui en chercheraient une "à installer soi-même" j'ai vu que Feyree a sorti un nouveau modèle avec une vraie programmation horaire intégrée et pas un bricolage à base d'automatisations dans l'appli. Si vous la trouvez pour pas beaucoup plus cher que l'ancienne c'est sûrement un meilleur choix, elle garde en plus un historique du nombre de kwh chargé chaque jour. Fey123-Chargeur EV avec historique de charge, équilibrage de charge dynamique, boîtier mural EVSE triphasé, écran 4.3 ", 32A, 7,6 KW, 11KW, 22KW, Vope2 - AliExpress 34

Je reviens sur ce fil pour parler de la méthode initiale de l'auteur car hier j'ai déchargé jusqu'à 4% (j'ai été joueur sur l'autonomie restante pour rentrer) puis j'ai rechargé jusqu'à 100% en AC 11kW ce qui a permis une vraie charge complète. Après réinitialisation du compteur je suis toujours aux 450km WLTP de ma MG4 Confort donc à priori 0% de dégradation après 1an et demi et 36 000 km. La révision des 1an m'indiquait également 0% de dégradation. Je pense comme ça a été dit plus haut la dégradation se fait pour l'instant sur le buffer haut et commencera à se voir un peu plus tard. Sinon à partir de 5% de batterie restante il y a un message au tableau de bord "batterie faible veuillez recharger", le logo de batterie passe jaune et la puissance d'accélération est limitée à 20%. C'est la première fois que je descend aussi bas.

Au-delà du problème de fonctionnement je trouve ça assez dommage d'être obligé de passer par l'appli pour configurer la borne. La connexion Wifi devrait être un plus pas une obligation. Je préfère quand la borne peut fonctionner intégralement sans le Wifi avec des commandes physiques même si c'est juste 2 petits boutons pas très pratiques ça ne coûte pas grand chose et ça rend l'ensemble utilisable sans téléphone et sans box internet.

La longueur de câble c'est certainement pour aller à l'économie mais c'est vrai qu'ils auraient pu se débarrasser complètement du câble et faire à la place un capot ouvrable facilement avec un bornier libre et un PE démontable pour venir se raccorder directement dans la borne ça aurait été plus propre. Je pense qu'ils ont fait ce choix de l'alimentation attachée et non démontable parce que c'est probablement le plus simple pour avoir une borne IP65, c'est le système qu'on retrouve sur la plupart des bornes pas trop chères. D'ailleurs c'est aussi le système utilisé par tous les fours, plaques à inductions et radiateurs électriques.

D'accord je comprends mieux, effectivement dans ce cas ce type d'obturateur pourrait se généraliser comme ça a été le cas pour les obturateurs de prises classiques de salon, ça ne coûte pas grand chose et c'est toujours une sécurité supplémentaire. Pour le boitier c'est effectivement une boite de dérivation IP66 tout ce qu'il y a de plus classique. La borne arrive avec un câble d'alimentation attaché souple d'1m avec des cosses à raccorder. Je ne me voyais pas démonter la borne pour aller enlever ce câble et repasser le miens par le presse-étoupe existant.

Je ne connais pas ces références mais je suis allé voir par curiosité, si on parle bien de cette borne ? C'est juste un cache en plastique mou sur la fiche, le même type que sur les prises DC des voitures non ? Quelle différence avec le cache d'une borne Aliexpress dans ce cas ? J'ai cru comprendre que ce type de cache était justement interdit par la norme car ce n'est pas considéré comme un obturateur et que seules les prises intégrées à la borne avec obturateur sont autorisées. PS : Le câble est bien attaché il ne passe juste pas dans une gaine car c'est du 3G10 déjà isolé et que je n'avais pas de tube IRL assez gros sous la main mais il est bien fixé au mur par des colliers à cheville de ce type :

Je ne voyais pas bien l'utilité de remonter jusqu'au plafond pour redescendre au tableau électrique à part utiliser plus de longueur de câble sachant qu'il n'y aura rien sur ce mur à part ma voiture garée le long mais bon ça c'est plus un choix personnel j'aurais pu rajouter 30€ de câble et 10€ de tube IRL ça n'aurait pas changé fondamentalement l'installation. J'ai juste préféré aller au plus court autant pour le prix que pour la chauffe et la précision de la mesure du tore. Pour ce qui est du 10mm² pour passer 32A sur 3m de long ça suffit largement ça ne chauffe pas le moins du monde, mettre du 16mm² n'aurait servi à rien et d'ailleurs un électricien ne fait pas de zèle non plus il respecte simplement les sections données dans la norme donc du 10. Je préfère de manière générale faire mes travaux moi-même parce que ça revient toujours moins cher que de faire appel à quelqu'un et ça me permet de faire ce que je veux comme je le veux. D'ailleurs passer par un pro n'est pas toujours la garantie d'avoir un travail mieux fait, ça dépend surtout du pro en question. Pour autant personnellement je ne critique pas les prix d'installation pratiqués par les plupart des électriciens il faut bien que tout le monde gagne sa vie et ils ont des charges à payer. Pour moi le problème vient surtout du prix des bornes vendues par les électriciens IRVE. Rien que la borne seule sans câble et sans installation coûte 1000€ ça fait cher l'obturateur en plastique j'aimerais bien connaître la marge de Legrand et autres sur ce type de matériel. Et puis cette histoire d'interdiction des câbles attachés et d'obturateur sur la prise n'a pas vraiment de sens au niveau sécurité : 1) La prise n'est jamais censée être sous tension tant qu'elle n'est pas branchée, verrouillée et en communication avec une voiture (d'ailleurs les borne DC ont bien des câbles attachés). 2) Si je prends une borne avec obturateur et que je laisse tout le temps le câble branché dessus parce que c'est dans mon garage et que comme toute personne censée je ne vais pas m'amuser à le débrancher et le ranger à chaque utilisation... Ben je me retrouve exactement dans la même situation qu'avec une borne qui a un câble attaché...