Tuto montage vérins électriques pour coffre avant et arrière

[TomaGo]

Je confirme la hauteur d'origine : 186 cm au niveau du crochet noir.

 

Comme je mesure 1M86 ça me va bien

[steef]

Le 03/09/2019 à 11:35, J-B a dit :

  Et si on installait une petite batterie (close, de préférence gel) du style 7A à 20-30€

intéressant mais tu la recharges comment ? je ne me vois pas (même si c'est pas souvent) amener un cable pour recharger cette petite batterie..?

[TomaGo]

De toute manière il faut que l'installation soit reliée au câblage de la voiture pour recevoir les commandes d'ouverture depuis le bouton, l'écran, le smartphone;

[bobjouy]

Ça commence à arriver aux USA pour le double du prix, mais la vidéo nous servira peut-être un peu. 

 

 

[J B]

Steef

 

C'est un peu idéaliste mais le but est de compartimenterr les circuits pour interférer le moins possible avec le circuit Tesla. Il existe des batteries de petite taille (trotinnette) avec gel pour aucun renversement. Pour la recharge, deux options. Soit un chargeur fixé à la batterie de façon à déverser directement du 220V. A mon avis dangereux car c'est un circuit supplémentaire source de tracas thermique et électrique, sans compter une prise 220V dans la voiture.   Sinon , comme je l'ai vu à la chasse en hiver en Norvège. La nuit une prise jack dans la calandre maintient la batterie en charge. ¨Pratiquement je verrais une prise jack accessible (frunk) sur laquelle on brancherait un chargeur de batterie de temps en temps. Une batterie 7Ah permet de tenir longtemps même avec deux vérins de 2 à 3A? Bon c'est une proposition à réfléchir. Pour la localisation, j'ai vu un détailer aujourd'hui qui m'a montré une photo d'une modèle 3 dont il a  repeint le pare-choc avant. Toute la partie avant était à nu, et il m'a montré différents endroits où tiendrait une petite batterie.

 

Tomago

 

Tu as tout à fait raison, mais les commandes Tesla peuvent être utilisées uniquement pour une impulsion électrique sur un relais, donc le cloisonnement demeure. Un fusible additionnel sur le fil impulsion et le risque est proche de zéro.

 

[TomaGo]

Tu vas sûrement avoir un retour de courant quelque part et tu vas alimenter la voiture avec ta petite batterie. A mon avis soit on fait la modif, soit on ne touche à rien.

[J B]

quote Bobjouy 

 "Ça commence à arriver aux USA pour le double du prix, mais la vidéo nous servira peut-être un peu. "

 

La vidéo est un peu rapide pour les branchements (3 je crois, il faut voir en situation) mais cela semble bien plus rapide que le lift kit arrière. La longueur de câble excédentaire est excessive. Je pense qu'il faudra raccourcir et rabouter sinon ça va ballotter, frotter, contacter et pschitt!

De plus on évite ici la sordide affaire de "penis captivus"  pour le lift arrière c'est à dire passer un connecteur dans la gaine caoutchouc accordéon. Pour ma part , je détacherais le connecteur et le rabouterais après. 

 

Par contre je n'ai pas compris le nom de l'application qu' utilise  Raj.

[J B]

il y a 26 minutes, TomaGo a dit :

Tu vas sûrement avoir un retour de courant quelque part et tu vas alimenter la voiture avec ta petite batterie. A mon avis soit on fait la modif, soit on ne touche à rien.

Cette batterie n'est qu'une possibilité, je ne prétends pas que ce soit la meilleure solution.

Un relais sépare les circuits, de plus pour les puristes inquiets on peut ajouter une diode pour un sens unique de passage du courant.

 

Voyant les câblages du frunk, merci Bobjouy, ces connections vont au boitier. Le compartimentage est moins évident. Je pense qu'il n'y a pas de relais dans le boîtier électronique, mais que les câbles apportent une impulsion sur une patte du (des) micro-processeur(s). Si pépin, le micro-processeur grille, sans plus. Pourquoi deux connections?  La commande Tesla est unique, déblocage du verrou. Peut-être un capteur indiquant si verrou ouvert ou fermé? (c'est mieux pour ne pas rouler capot ouvert?   ) 

[bobjouy]

Je viens d'aller chercher nos 5 kits pour le frunk, installation ce weekend, et sans doute compte rendu photo/vidéo dimanche lors de l'installation de groupe pour frunk +trunk.

 

J'ai hâte ! 

[TomaGo]

Nous aussi on a hâte, faites nous une belle vidéo. Je verrais bien les 5 voitures en rond avec les frunk qui s'ouvrent en même temps

[bug35b]

Le 30/08/2019 à 04:53, Engagé Guignol a dit :

Quand t as une Peugeot, le premier truc que tu veux changer, c est pas le levier de vitesse...... C est la Peugeot ??

 

 

Ça va, ça va..... Je sors...... 

 

Excellent,ça marche aussi avec Renault??

[bobjouy]

 

Je pense installer le mien samedi, et dimanche je pourrai me consacrer au trunk/frunk de ceux présents. 

[Nicolas Moutarde]

Pas con le mousqueton sur le tapis tiens. ?

[dockyz]

Je ne serai pas là dimanche.

Mais j'ai posé le mien que m'avait donné @bobjouy quand je suis passé à Nantes.

Je n'ai juste pas encore fait le raccord à l'alimentation (et je ne peux donc pas encore confirmer que ca marche).

J'ai quand meme quelques conseils à donner pour ceux qui s'y mettront dimanche :

 

- Si vous avez une trappe pour le crochet d'attelage (et pas forcément l'option), il est possible de passer le cable d'alimentation des vérins derrière le pare-choc sans le déposer, et donc d'éviter de passer avec l'alimentation des phares arrières et de risquer de compromettre le joint d'étanchéité, ou de malmené le cable.

J'avais en effet fait un essai, et en testant avec un carafe d'eau, j'avais constaté que ce n'était pas étanche.

Aussi, le cable avec était fortement pincé en reposant le phare, et j'ai peur que ca l'abîme avec le temps.

Voila ce que ca donne du coté gauche en faisant couler 600ml au dessus du phare où s'écoule normalement l'eau.

En jaune, c'est la cache des cables haute tension derrière la prise de recharge.

On voit qu'un peu d'eau est passée...

Mon erreur est peut être de ne pas avoir fait de coude suffisant avec le cable de l'autre coté, pour que l'eau qui s'écoule dessus ne remonte pas dans le passage... Ca parait très confus comme ca, mais en pratique c'est plus clair

 

J'ai fait une video expliquant ma procédure, mais Youtube me boude pour le moment.

 

 

[dockyz]

Par ailleurs pour passer le cable dans la gaine en caoutchouc  de la porte du coffre à droite, j'ai préférer couper le cable electrique qui contient (de mémoire) 7 fils électriques, plutot que de la fendre.

J'ai donc passer le cable (ce qui n'est pas aisé), et j'ai ressoudé ensuite, en prennant soint de bien isolé avec des gaines thermorétractables.

J'ai tout ressoudé à la même hauteur, mais je conseille de couper chacun des 7 fils à des distances différentes, de sorte que les épaisseurs des soudures ne se superposent pas.

 

Voila pour mes conseils.

 

Petite remarque également : j'ai constaté qu'il n'y a pas de laine d'isolation dans la doublure de la porte du coffre, contrairement à ce que j'ai vu sur certaine vidéo.

Du coup, j'en rajouterai une pour gagner en insonorisation.

Il ne me reste plus qu'a raccordé l'alimentation

[steef]

Tu veux dire que le kit impose de passer un connecteur 7 fils dans la gaine !?? Je croyais qu’il y avait juste l’alim ?!

et au lieu de souder , tu n’as pas envisagé remplacer le connecteur après avoir coupé les fils ? Tu aurais une photo d’ailleurs de celui ci ? On peut peut être en commander des « vierges »?

 

merci

[dockyz]

@steef, 

non, tu verras que ce n’est pas possible. Il y a plusieurs connecteurs : un pour le bouton d’ouverture du coffre, un pour l’anciene connectique, et un pour la nouvelle commande de fermeture du coffre. 

Toutes ses fiches ne peuvent être enlevées, et ne passent bien sûr pas dans la gaine.

 

 

[dockyz]

Pour ma part, j'ai mis le boitier électronique à gauche. Il y avait de la place, et le double face adhère bien.

 

 

J'ai mis le boitier mécanique du crochet de la serrure dans le sous coffre, contre la tôle sur une surface plane, pour que l'adhésif se fixe bien... Mais je n'ai pas de photo.

 

J'ai réussi à mettre la vidéo. Si ca peut être utile pour dimanche :

 

 

 

A noter que j'ai passé un premier cable semi-rigide, qui m'a permis ensuite de passer une ficelle, que j'ai attaché à la connectique pour la guider.

 

J'en ai parlé avec Bob par téléphone, il existe aussi l'alternative de passer les cables des vérins par la durite souple à coté du vérin droit (qui fait passer les cables d'irigine de la porte du coffre).

Modifié septembre 12, 2019 par dockyz

[Busquet2]

@dockyz
Je partage ton avis sur l’étanchéité au niveau du feux arrière,@bobjouy je pense qu’il faut suivre les conseils de doc. Positionner le boitier côté gauche n’est pas bête non plus si on veut éviter les vibrations avec le son qui sort du caisson.
?

[dockyz]

Je ne pense pas que les vibrations posent problème. D’autant qu’il s’agit de fréquence grave, et que le boitier est collé sur l’interieur de la carrosserie qui transmet les vibrations de la route, beaucoup plus importante que le caisson de basse. 

Par contre, tout le monde n’a pas la trappe de l’attelage. @bobjouy ne l’a pas par exemple. C’est seulement sur les série récentes, après le mois de mai je suppose. 

s’il est fait le choix de ne pas passer par les phares, il faudra soit déposer le pare-chocs, et ça a l’air bien chiant, soit passer par la gaine à droite à côté du vérin, en faisant une incision pour passer dedans. 

Dans ce cas, le boîtier devra être à droite, car je doute que la longueur du câble du vérin gauche soit suffisante pour faire l’aller-retour. 

[Busquet2]

Ok merci. Je n’ai pas cette trappe non plus mais en regardant ta vidéo je me suis dit qu’on pouvait y accéder par l’intérieur (bcp plus difficile j’en conçois) avec un guide semi rigide.

Qu’en penses-tu ?

 

[matts]

Salut les gars

 

il y a une vidéo d'installation d'un attelage. Je parle pas allemand, mais c'est plutôt pas trop mal filmé et donne la vision de certaines parties où vous allez trainer (derrière les feu AR par exemple).

 

 Il y a une partie qui peut vous servir (?) où il montre la circulation du cable pour aller chercher le 12V à l'avant (50 minutes), à côté du repose pied conducteur, avec toute la circulation du cable depuis le coffre (à compter de 36 minutes) - bien sûr, cela en plus du démontage du pare choc (avant dans la vidéo) et l'identification des passe cable qui existent sous le pare-choc (vers 38 minutes) 

 

 

Bon courage !

 

Matt

 

Modifié septembre 12, 2019 par matts

[Invité]

@mattsje me demandais justement si il y avait moyen de se brancher sur le 12v de l'attelage.

 

Antoine

[matts]

Vu où c’est, c’est pas un « 12v attelage » qu’il va chercher, sa voiture étant comme la mienne, avant les versions avec attelage. Par contre si tu as un attelage sur la tienne et qu’il y a un 12v permanent (ce qui m’étonnerait) pas de raison qu’il ne soit pas utilisable

[dockyz]

A priori, plusieurs proposent d'utiliser ce cable pour la borne positive :

 

Corrigez moi si j'ai mal compris ?

 

Si c'est bien un point d'accès 12V, vous savez ou trouver une masse ?

un avis @bobjouy ?

 

Sinon, par ailleurs, j'ai profité pour faire l'insonorisation du couvercle du coffre :

J'ai acheté de la mousse phonique, un cutter, et du néoprene en spray pour une trentaine d'euros au BHV à Paris.

Il faut bien découper pour que ca rentre, parfois réduire l'épaisseur.

Je le poserai définitivement quand j'aurai mis l'alimentation des vérins électriques :