Il y a 4 heures, KevinN78 a dit :

@Blocknox. c'est un jeu d'enfant, l'installation des disques et plaquettes avant, ca prend 1h30 en prenant son temps...

 

J'ai attendu d'avoir le matériel adéquates (outil de levage, chandelles de qualité, graisse, douilles, clé etc...) pour faire l'installation.

Tu vas voir c’est encore plus rapide à l’arrière 😉

 

tu en as pas profité pour faire les durites du coup ?

Non pas les durites je suis une bille en bricolage et mécanique, je fais le minimum accessible 

Il y a 1 heure, KevinN78 a dit :

Non pas les durites je suis une bille en bricolage et mécanique, je fais le minimum accessible

Changer les durites reste accessible, il faut juste respecter le couple de serrage du raccord banjo sur l'étrier (pour ça une petite clé dynamométrique peut-être utilisée). Pour le raccord sur la partie en dur côté compartiment moteur, c'est un peu différent car la clé dynamo ne passe pas. Le mieux pour sentir le couple requis est de serrer légèrement quand le raccord est en place et dès qu'on sent que l'écrou du raccord bouge, c'est le couple max qu'il faut imprimer au remontage.

Sinon, il y a une autre chose importante : la purge obligatoire si tu ouvres le circuit. Et tu profites pour mettre du liquide de frein à haute T° d'ébullition (RBF600). Tu peux le faire en manuel si tu es 2 mais c'est un peu laborieux. Si tu es tout seul, il te faut un appareil spécifique que tu trouves facilement sur Internet (le plus pénible après et de trouver le bouchon qui se monte sur le bocal de frein).

Voilà à quoi ça ressemble :

Bon après si tu le sens pas, il vaut mieux confier ça à un petit garagiste qui ne te prendra pas très cher.

 

Modifié juillet 19, 20214 a par Stormy

Merci @Stormy je vais rester sur mes compétences de base disques plaquettes, et les futurs réglages des amortisseurs

 

j aurais du temps et pas de femme ni enfants sur mon dos je me lancerais peut-être 

Petit détail, lorsque j'ai soulevé la voiture, j'ai eu du liquide qui a ruisselé sous la garniture et qui a coulé sur le sol, est-ce normal à votre avis?

 

Quand la voiture est en position normal, plus de fuite. c'est peut-etre de la condensation qui stagne sur la garniture? lié à la PAC?

 

quand je roule aucune anomalie.

 

J'ai tourné un peu aujourd'hui, la température des freins est 4 degrés inférieure a ce qu'elle était avant le changement, je suis a 22 degrés a l'avant et 23 à l'arrière, contre 27-29 de avant le changement de disque.

il y a 14 minutes, KevinN78 a dit :

J'ai tourné un peu aujourd'hui, la température des freins est 4 degrés inférieure a ce qu'elle était avant le changement, je suis a 22 degrés a l'avant et 23 à l'arrière, contre 27-29 de avant le changement de disque.

22° LOL tu es un petit joueur 😉

 

J'ai une LR option Boost avec les disques MountainPass à l'avant et à l'arrière avec les plaquettes de frein, Unplug. Les durites Unplugged Performance, le renfort du maître-cylindre et du liquide de frein Motul BRF660.

J'avoue qu’au niveau des sensations sur circuit, c'est mieux sans être absolument transcendant.

De toute façon, la voiture fait toujours une 1.8T voire 1.9 T avec le conducteur, ce qui fait qu’au bout de 2 tours d'attaque, les freins sont déjà à 700°

Ce sera difficile de toute façon de rendre cette voiture comme une voiture de course. Mais il y a moyen de bien s'éclater sur circuit.

Sur la vidéo. En haut à gauche, vous avez FF pour freins avant et FR pour les freins arrière.

 

 

Merci @Marcus_54  on aura exactement le meme setup frein alors…

 

Pour la température, c'est pour aller bosser  rien de fou mais ça montre déjà la baisse des température avec les disques. 

 

 

Modifié juillet 20, 20214 a par KevinN78

Il y a 9 heures, Marcus_54 a dit :

22° LOL tu es un petit joueur 😉

 

J'ai une LR option Boost avec les disques MountainPass à l'avant et à l'arrière avec les plaquettes de frein, Unplug. Les durites Unplugged Performance, le renfort du maître-cylindre et du liquide de frein Motul BRF660.

 

J'avoue qu’au niveau des sensations sur circuit, c'est mieux sans être absolument transcendant.

 

De toute façon, la voiture fait toujours une 1.8T voire 1.9 T avec le conducteur, ce qui fait qu’au bout de 2 tours d'attaque, les freins sont déjà à 700°

 

Ce sera difficile de toute façon de rendre cette voiture comme une voiture de course. Mais il y a moyen de bien s'éclater sur circuit.

 

Sur la vidéo. En haut à gauche, vous avez FF pour freins avant et FR pour les freins arrière.

 

 

 

C'est tournant comme circuit ! Effectivement les freins et les pneumatiques doivent bien chauffer

Il y a 8 heures, KevinN78 a dit :

Merci @Marcus_54  on aura exactement le meme setup frein alors…

 

Pour la température, c'est pour aller bosser  rien de fou mais ça montre déjà la baisse des température avec les disques. 

 

 

Setup de frein : ce genre de modif suppose que ta voiture reste uniquement sur circuit, un accident sur la voie publique avec un véhicule autant modifié hors spécification constructeur et l'assurance ne remboursera rien du tout et ta responsabilité juridique et pénale seras engagée...

Il y a 12 heures, Marcus_54 a dit :

Sur la vidéo. En haut à gauche, vous avez FF pour freins avant et FR pour les freins arrière.

700°C, ils ont bien chauffé en effet...

A l'avant, tu as monté les disques MPP diamètre origine ou la version gros diamètre de 365mm??

Il y a 8 heures, Stormy a dit :

700°C, ils ont bien chauffé en effet...

700° c'est une température estimée par la voiture, il n'y a pas de capteur de température sur les étriers de frein. Bizarrement il y a un capteur sur la trappe de la console à l'intérieur de la voiture pour savoir si elle est ouverte ou fermée, mais ils n’ont pas mis de capteur sur les freins même pour le témoin d'usure qui est une simple lame métallique qui doit grincer quand la plaquette est usée.

 

Il y a 8 heures, Stormy a dit :

A l'avant, tu as monté les disques MPP diamètre origine ou la version gros diamètre de 365mm??

C'est les diamètres d'origines, il me semble qu'avec les gros diamètres ça pouvait coincer avec les jantes d'origines 18 pouces.

 

Il y a 11 heures, Kola135 a dit :

C'est tournant comme circuit ! Effectivement les freins et les pneumatiques doivent bien chauffer

Étonnamment, c'est en bout de la "grande" ligne droite que les freins sont le plus sollicités

 

Il y a 11 heures, kiki33 a dit :

l'assurance ne remboursera rien du tout

Absolument pas ! La seule restriction, est qu'il sera difficile de demander de faire passer sous garantie un problème de plaquettes de frein chez Tesla pour le reste à partir du moment où c'est fait correctement il n'y a aucun problème.

Il y a 11 heures, kiki33 a dit :

Setup de frein : ce genre de modif suppose que ta voiture reste uniquement sur circuit, un accident sur la voie publique avec un véhicule autant modifié hors spécification constructeur et l'assurance ne remboursera rien du tout et ta responsabilité juridique et pénale seras engagée...

Non aucun problème, à partir du moment où tu ne touches pas au logiciel interne pour modifier la puissance et où déconnecter des organes de sécurité, tu peux faire ce que tu souhaites. 

Tu peux faire ce que tu souhaites à partir du moment où tu le fais homologuer:

https://www.matmut.fr/assurance/auto/conseils/tuning-les-regles-a-respecter-quand-on-modifie-sa-voiture
 

et

 

 

La loi et le tuning

En France, il existe une administration en charge du contrôle des transformations automobiles : les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Lorsque le propriétaire du véhicule réalise des "transformations notables", il est obligé de demander une homologation auprès de cette administration pour avoir le droit de circuler.

Les transformations notables sont caractérisées lorsque les modifications concernent le moteur, le filtre à air et l'échappement, le châssis, le poids et la charge par essieu, l'empattement, les voies et porte-à-faux avant et arrière, les suspensions, les jantes, les pneumatiques, la direction, les freins, l'éclairage, le nombre de portes et de places.

Modifié juillet 22, 20214 a par Bart

Le 21/07/2021 à 08:45, KevinN78 a dit :

Non aucun problème, à partir du moment où tu ne touches pas au logiciel interne pour modifier la puissance et où déconnecter des organes de sécurité, tu peux faire ce que tu souhaites. 

Modifier le système de freinage avec des pièces non homologuées constructeur : interdit, surtout en France.

il y a 17 minutes, Bart a dit :

le nombre de portes

J'aime bien ce point !  

 

il y a 21 minutes, pistache a dit :

J'aime bien ce point !  

Le pire, c'est qu'on a déjà vu ce type de transformation ...

ou le passage en cabriolet ... on en limousine 6 portes ...

Toutes les pièces et marques ont les homologations… rien d exotique. J ai déjà fait des modifications sur mes précédents véhicules lors de casse ou problème, jamais une assurance ne m a refusé une intervention.

 

a ce compte là tous les garagistes de France sont dans l illégalité à installer des pièces non originales 

Modifié juillet 22, 20214 a par KevinN78

Le 20/07/2021 à 00:42, Stormy a dit :

Changer les durites reste accessible, il faut juste respecter le couple de serrage du raccord banjo sur l'étrier (pour ça une petite clé dynamométrique peut-être utilisée). Pour le raccord sur la partie en dur côté compartiment moteur, c'est un peu différent car la clé dynamo ne passe pas. Le mieux pour sentir le couple requis est de serrer légèrement quand le raccord est en place et dès qu'on sent que l'écrou du raccord bouge, c'est le couple max qu'il faut imprimer au remontage.

Sinon, il y a une autre chose importante : la purge obligatoire si tu ouvres le circuit. Et tu profites pour mettre du liquide de frein à haute T° d'ébullition (RBF600). Tu peux le faire en manuel si tu es 2 mais c'est un peu laborieux. Si tu es tout seul, il te faut un appareil spécifique que tu trouves facilement sur Internet (le plus pénible après et de trouver le bouchon qui se monte sur le bocal de frein).

Voilà à quoi ça ressemble :

Bon après si tu le sens pas, il vaut mieux confier ça à un petit garagiste qui ne te prendra pas très cher.

 

Je l’ai fait à l’ancienne car je n’ai pas trouvé l’adaptateur 

aucun problème pour purger c’est une voiture comme une autre 

 

je précise également que j’ai fait la purge roue par roue en respectant l’ordre de purge , je n’ai pas levé la voiture totalement 

Il y a 1 heure, KevinN78 a dit :

Toutes les pièces et marques ont les homologations… rien d exotique. J ai déjà fait des modifications sur mes précédents véhicules lors de casse ou problème, jamais une assurance ne m a refusé une intervention.

 

a ce compte là tous les garagistes de France sont dans l illégalité à installer des pièces non originales 

Il y a une différence entre pièce conforme aux préconisations constructeurs et pièces  aux specs différentes, homologuées individuellement (TUV par exemple) mais pas sur la voiture.

Tes pièces sont vendues et homologuées en Europe sur les Model 3?

 

Apres, tu fais comme tu le sens, je cite simplement le règlement des assurances.

Tant que ça reste de petits sinistres sans blessure ou pire ça passe.

Mais quand c’est plus grave, c’est autre chose…

Modifié juillet 22, 20214 a par Bart

Il y a une différence entre pièce conforme aux préconisations constructeurs et pièces  aux specs différentes, homologuées individuellement (TUV par exemple) mais pas sur la voiture.
Tes pièces sont vendues et homologuées en Europe sur les Model 3?
 
Apres, tu fais comme tu le sens, je cite simplement le règlement des assurances.
Tant que ça reste de petits sinistres sans blessure ou pire ça passe.
Mais quand c’est plus grave, c’est autre chose…

Ça m'étonnerait qu'un fabricant de plaquette face homologuer ses produits pour chaque modèle de voiture...
A mon avis y'a une homologation "route" et des dimensions qui doivent correspondre aux étriers.
Comme les jantes, les pneus, les ampoules de phares, le liquide de frein...

il y a 30 minutes, Demonhill a dit :

Comme les jantes

Les jantes c'est le bon exemple où il y a justement des certifications par véhicules, par ex. :

https://jr-wheels.com/certyfikaty/2021/07/15/1207/18/60386501-112-5-57-35.pdf

Il y a 10 heures, Demonhill a dit :

Ça m'étonnerait qu'un fabricant de plaquette face homologuer ses produits pour chaque modèle de voiture...
A mon avis y'a une homologation "route" et des dimensions qui doivent correspondre aux étriers.
Comme les jantes, les pneus, les ampoules de phares, le liquide de frein...

Bien sur que non.

Par contre les équipementiers font des pièces qui sont conformes au cahier des charges du constructeur, pas des pièces supposées plus performantes ou avec des caractéristiques différentes.

Valeo, bosch, brembo ou autres produisent des disques et plaquettes similaires à ceux d’origine, et validés par les constructeurs.

Je ne parle pas d’articles achetés dans une boutique tuning.

Il y a 3 heures, Bart a dit :

Bien sur que non.

Par contre les équipementiers font des pièces qui sont conformes au cahier des charges du constructeur, pas des pièces supposées plus performantes ou avec des caractéristiques différentes.

Valeo, bosch, brembo ou autres produisent des disques et plaquettes similaires à ceux d’origine, et validés par les constructeurs.

Je ne parle pas d’articles achetés dans une boutique tuning.

les pièces commandés sont fabriqués par des équipementiers equivalent a bosch et brembo,  KW pour les amortisseurs, Girodisc pour les freins...

Le tout, c’est que ce soit conforme au cahier des charges du constructeur, avec une homologation européenne…

La différence entre une pièce de rechange et une pièce tuning ou compétition à usage circuit.

Le nom de l’équipementier ne veut pas dire grand chose en fait.

Modifié juillet 23, 20214 a par Bart

ajout de jantes en magnésium forgé.