Borne ou CRO ?

edrx · 24 juillet

Bonjour à tous,

Je suis heureux propriétaire d'un Niro EV depuis 2 ans, mais ma solution de recharge actuelle commence à devenir problématique. Je charge avec le CRO sur une prise standard du garage de la maison, et je vois que ça chauffe (Le plastique de la prise se déformer un petit peu).

J'attendais à l'origine des travaux qui arriveront l'année prochaine, mais je vais peut être prendre de l'avance pour être safe.

Je vais tirer une nouvelle ligne depuis le tableau pour soit poser une borne triphasée, soit une prise renforcée (Mureva EVLink probablement, j'ai déjà du Schneider en domotique)

Mais du coup, je me pose la question. D'un point de vue écologique et économique, quel choix faire ?

Clairement, j'arrive très bien à vivre avec le CRO, je charge en HC et ça suffit à mon utilisation 95% du temps. Mais je sais qu'on perd pas mal en rendement avec le CRO. Est ce que pour autant c'est intéressant de passer sur une borne ?

lostOzone · 24 juillet

La borne c’est soit :

Le confort de charger vite
L’obligation pour un kilométrage quotidien sur la nuit ou les HC
Pour le délestage dynamique si on ne veux pas changer d’abonnement ou si on ne peux pas augementer
Pour charger avec le surplus solaire

Elle ne sera que difficilement « rentable » dans le gain d’efficience de la charge. En passant de 30% à 10% de perte avec un kWh au tarif réglementé 0,2516€

30% 0,32708€/kWh chargé
10% 0,27676€/kWh chargé

0,05032€ de différence par kWh chargé

A 2000€ la borne avec installation ça fait 39746kWh à charger pour récupérer la différence.

Avec 50kWh quotidien ça fait 795 jours.
Avec 25kWh (typiquement ce que fait une prise renforcée 16A en 8h) quotidien ça fait 1589 jours.
Avec 10kWh (typiquement ce que peut faire un CRO a 8A en 8h) quotidien ça fait 3974 jours.

Avec un tarif Tempo encore plus bas les délais de retour sur investissement augmentent.

Modifié 24 juillet par lostOzone

edrx · 24 juillet

Wow, réponse sacrément complète. Vu comme ça, c'est effectivement assez évident, même si je fais l'installation moi même et en HC.

Merci !

lostOzone · 24 juillet

Sur le principe il est obligatoire de faire faire ça par un électricien certifié IRVE pour du 7kW (pour 3.6kW c'est autorisé par contre) mais voilà le calcul :

1000€ à louche même si c'est très optimiste pour la borne avec différentiel type A 40A, disjoncteur 40A, compteur et câble 3G10. Exemple de bornes : Lektri.co TRI pou V2C Trydan (deux modèles aux normes en France dans leur versions avec obturateurs).

En HC c'est 0,2068€/kWh ce qui donne

avec 30% de perte 0,26884€/kWh
avec 10% de perte 0,22748€/kWh

Différence de 0,04136€/kWh

1000€ / 0,04136€ => 24309 kWh

Pour du 10kWh quotidien ça fait 2430 jours pour retour sur investissement soit plus de 6 ans

C'est quand même une belle diminution du temps de retour sur investissement par deux.

Pour avoir installé ma borne en 3.6kW ça m'a coûté d'acheter des outils. Surtout les tournevis torque vario pour serrer correctement au couple. Après c'est un très bon investissement ça permet de resserrer le tableau tous les an pour éviter le pire.

Modifié 24 juillet par lostOzone

edrx · 24 juillet

Ok. Mais j'imagine qu'avec une borne 3.6kW on a pas un rendement si fou que ça ?

sim_v · 24 juillet

Dans le garage j'ai 2 points en 3.6 kW et 1 point en 7.2 kW. (j'ai eu beaucoup de CRO en test)Je charge essentiellement sur les CRO en 3.6 kW.

Le seul avantage du 7.2 kW c'est de garantir une batterie à 100% durant les 8 heures creuses.

En 3.6kW je ne pose pas de question d'autres consommations qui pourrait faire sauter "Linky" (lave-linge, lave-vaisselle). En 8 heures creuses à 3.6kW, c'est +50% sur la batterie de la Corsa.

La perte est un peu plus importante en 3.6 kW mais rien à voir avec une charge à 8A ou 10A qui ont un rendement pitoyable !

De mémoire, mes pertes sont d'environ 10% à 32A et 17% à 16A pour la Corsa et, environ, 10% à 32A et 15% à 16A pour la Tesla.

J'ai toujours considéré que l'installation d'une borne par un électricien IRVE n'est jamais rentable d'un point de vue financier.

dan11 · 24 juillet

Le 24/07/2024 à 16:00, edrx a dit :

Ok. Mais j'imagine qu'avec une borne 3.6kW on a pas un rendement si fou que ça ?

Je charge depuis 2 ans Kona 64kW , soit avec chargeur Hyundai 8- 12 A ou avec CRO 8-16A .

De très nombreux relevés :

en 8A pertes de 24.86 à 26.97 %

en 16 A pertes de 10.19 à 23.27%

Ex au 15/01 : en 16A , 6h de charge , conso 21.3 kWh pour 17.94 kWh dans batterie soit perte 15.73% ,env. 107 km autonomie .

Plus il fait froid ,plus les pertes sont importantes , mon Kona est sous abri ,donc à t° ambiante mais dans le Sud de la France 🙂

Quand je vois l'incidence ,des t° , sur la perte lors de la charge , dans mon cas pas en dessous de o° .

Dans une région froide ,avec hiver long , un garage sera le bien venu pour minimiser les pertes .

Pour ne pas se préoccuper du rendement , il faut charger avec le solaire ,dans ce cas ,les pertes 😄

Ah oui , avec installation dans les normes ,prise Green up ,j'ai mesuré 46° au niveau du disjoncteur 20 A ,avec charge 16A .

Donc oui sur une prise domestique ,il ne faut pas dépasser 8A ,sinon cà fond ou ça brule 😒

Forhorse · 25 juillet

Avec une borne tu as quand même la tranquillité d'esprit, surtout si elle est connectée / intelligente.

- Moins de risque électrique avec le coup de la prise qui fond

- Une puissance de charge dynamique avec délestage / routage du surplus solaire.

Je roule en VE depuis 4 ans, jusqu’à maintenant je ne chargeais qu'au CRO d'origine qui va très bien. Mais malgré le fait que je roule peu (10.000km par an) donc charge peu, et que je ne suis pas un maniaque du branchement/débranchement (le CRO reste le plus souvent branché) ben la prise (de marque reconnue) sur laquelle je charge commence à montrer des signes de fatigue et je la trouve de plus en plus chaude après seulement une session de charge nocturne (8h en HC)

Pour bien faire il faudrait donc que je la remplace.

Pour quelqu'un qui roule "normalement" (20.000km/an) ça voudrait donc dire devoir remplacer la prise environ tous les 2 ans. Avec une prise renforcée, si on part sur une durée de vie doublée, ça fait quand même une prise tous les 4 ans.

Sauf cas exceptionnels je charge en heures creuse à la maison, j'ai un abonnement de seulement 6kVA. Mais souvent, en heures creuses on se retrouve avec pas mal d'appareils qui tourne. A 22h la charge de la voiture commence, la chauffe du cumulus aussi, généralement c'est l'heure où on est à la salle de bain donc il y a le radiateur... et on est déjà à la limite de l'abonnement.

Suffit de lancer le lave linge en même temps et le Linky dit STOP.

On ne s'est fait avoir qu'une seule fois, mais c'est pas agréable, un soir d'hiver, de courir en peignoir au fond du jardin pour réarmer le compteur / disjoncteur.

Je pourrais passer sur un abonnement 9kVA mais ça m'embête de payer un abonnement plus gros pour seulement quelque jours dans l'année.

Donc tout ça + l'installation de panneaux solaires pour charger en journée m'ont fait installer une borne connectée à ma domotique. Ça ne sera sans doute jamais rentable, mais je trouve que c'est plus confortable.

marcs · 25 juillet

Bonjour,

Moi je charge ma Cupra born (77kWh) sur un chargeur 3,5 kW sur prise renforcée, le chargeur est fixé à demeure à l'extérieur mais je coupe le courant quand je n'ai pas besoin de charger (le chargeur est accessible depuis la rue).

Le chargeur 3,5 kW me permet de récupérer entre 18 km par heure de charge en hiver et jusqu'à 25 km par heure de charge en été ==> je récupère donc le courant que j'ai consommé pour parcourir 135 km le lundi en 7h30 en hiver et 6h en été.

Comme j'ai une vie réglée comme du papier à musique, j'ai programmé le chauffe-eau électrique pour qu'il ne tourne jamais les jours ou je dois recharger (nuit du lundi, du mercredi et en journée le week-end si nécessaire, c'est bien suffisant pour récupérer mes 350 km parcourus hebdomadairement) et j'ai toujours de l'eau chaude les jours ou le boiler n'a pas tourné (mais c'est une question de taille de la réserve et du nombre de personne à utiliser l'eau chaude).

En faisant ainsi, mon pic de consommation n'a pas encore dépassé 4,244 kWh.

edrx · 25 juillet

Je vous remercie pour tous vos éclairages.

Je viens de regarder, et la section de mon câble doit au moins permettre du 2.5 kW, si ce n'est du 3.5.

Je vais donc peut être simplement juste remplacer la prise par une renforcée pour l'instant.

Je vois que vous êtes plusieurs à utiliser des chargeurs 3.5kW. J'imagine que ce n'est pas le CRO d'origine ?

marcs · 25 juillet

Le 25/07/2024 à 13:26, edrx a dit :

Je vous remercie pour tous vos éclairages.

Je viens de regarder, et la section de mon câble doit au moins permettre du 2.5 kW, si ce n'est du 3.5.

Je vais donc peut être simplement juste remplacer la prise par une renforcée pour l'instant.

Pour du 3,5 kW un câble de 2,5mm² devrait permettre de tirer une ligne d'une quinzaine de mètres (faire une recherge google avec les termes "abaque section câble".

J'ai aussi simplement remplacé une prise normale par une prise renforcée de type green-up mais j'ai pris une Hager Witty un peu moins chère.

J'avais vérifié la température de mon montage (câble en 2,5mm, prise renforcée et disjoncteur 20A) je ne dépasse pas les 30° après plusieurs heures de charge.

Le 25/07/2024 à 13:26, edrx a dit :

Je vois que vous êtes plusieurs à utiliser des chargeurs 3.5kW. J'imagine que ce n'est pas le CRO d'origine ?

Oui en effet, les chargeurs 3,5 kW se trouvent facilement sur internet, moi je l'ai commandé sur amazon, mais beaucoup d'utilisateurs du forum passent par AliExpress (généralement ils en sont content et disent que de toute façon la plupart des chargeurs sont quand même "made in China").

On trouve ce type de chargeurs pour moins de 200 euros et parfois nettement moins.

Attention, certains chargeurs (comme le mien) n'ont pas de possibilité de réglage, c'est toujours 16A et 3,5 kW; D'autre sont réglables pour permettre de s'adapter aux circonstances (8,10,13 ou 16 ampères) c'est sans doute la solution la plus universelle si on veut être certains de pouvoir se recharger sur n'importe quelle prise.

Dans mon cas, le chargeur 16A est fixé sur ma façade et j'ai gardé le CRO d'origine dans l'auto "au cas ou".

Modifié 25 juillet par marcs

dan11 · 25 juillet

Le 25/07/2024 à 13:26, edrx a dit :

Je vous remercie pour tous vos éclairages.

Je viens de regarder, et la section de mon câble doit au moins permettre du 2.5 kW, si ce n'est du 3.5.

Je vais donc peut être simplement juste remplacer la prise par une renforcée pour l'instant.

Je vois que vous êtes plusieurs à utiliser des chargeurs 3.5kW. J'imagine que ce n'est pas le CRO d'origine ?

Tout dépend des marques ,avec Stellantis le CRO origine est à 8 A , j'ai eu Corsa provenance Italie en 10A , pour Hyundai ,j'ai un cable réglable de 8 à 12 A et j'ai acheté un cable Stellantis Green up 16 A ,qui passe à 8 A sur prise domestique 🙂

Et pour info schéma que j'avais récupéré avec ma prise Green up :

Et pour respecter la norme , la section entre bornier et le disj. dif . doit être de 10 mm2.

Remy · 30 juillet

Le 25/07/2024 à 14:35, dan11 a dit :

Et pour respecter la norme , la section entre bornier et le disj. dif . doit être de 10 mm2.

Le 10mm² n'est requis que pour une charge à 32A (ou si la longueur de câble le nécessite pour 16A).

alex42 · 30 juillet

Le 30/07/2024 à 10:31, Remy a dit :

Le 10mm² n'est requis que pour une charge à 32A (ou si la longueur de câble le nécessite pour 16A).

Il parle des fils électriques de quelques cm entre les borniers du tableau et le différentiel dans le tableau lui aussi, qui doit être du 10mm² dans la grande majorité des cas en habitation individuelle.

On peut trouver du 6mm² dans quelques rares cas de configuration (ancienne?) en monophasé 1x30A ou triphasé 3x30A.

Philfazer · 6 août

La borne installée oui ca existe à 2000 € mais ....

Borne Norauto 7,4 kW à 399 € et 899 € pose comprise (moins le crédit d'impôt à 500 €) ça fait l'installation à 399 €.

Borne Norauto 11 kW à 449 € et je suppose un peu plus de 500 € la pose puisque triphasé (moins le crédit d'impôt à 500 €) ca fera l'installation dans les 500 €.

A noter que pour ces montant de pose tous les équipements sont dans la même pièce (tableau électrique, compteur Linky et borne).

Il faut compter 100 € en plus pour un perçage de mur.

Je viens d'installer cette borne 7,4 kW car je suis en monophasé, c'est pour cela que je peux partager ces infos.

Philfazer · 6 août

Le 30/07/2024 à 11:45, alex42 a dit :

Il parle des fils électriques de quelques cm entre les borniers du tableau et le différentiel dans le tableau lui aussi, qui doit être du 10mm² dans la grande majorité des cas en habitation individuelle.

On peut trouver du 6mm² dans quelques rares cas de configuration (ancienne?) en monophasé 1x30A ou triphasé 3x30A.

Je dirais même plus, lorsqu'un tableau est alimenté en 16 mm² (63 A) depuis le disjoncteur général EDF 500 mA, tous les interrupteurs différentiels du tableau sont alimentés aussi en 16 mm², les barrettes de pontage de l'ensemble des départs disjoncteurs sont aussi calibrées en 63 A (équivalence aux sections 16 mm²). Du coup on devrait dans le tableau alimenter le disjoncteur différentiel dédié à la borne aussi en 16 mm². Puis en sortie passer en 10 mm² pour alimenter la borne 7,4 kW.

En gros, la section des liaisons entre le disjoncteur général EDF et l'amont des interrupteurs différentiels devrait être la même

Ca c'était avant, dans les constructions fin des années 90.

Mais effectivement maintenant dans une maison de 2010, on a dans le tableau élcetrique du 16 mm² venant du disjoncteur général EDF et on repart depuis les borniers du tableau vers les interrupteurs différentiels en 10 mm².

C'est quand même moins logique. Ca passe même si on augmente son abonnement à 60 A (Il y a trois calibres 30, 45 et 60 A).

Mais ces économies de bout de chandelle, ca me gêne ....

Forhorse · 6 août

+1, moi je continue de tout câbler en 16mm², c'est pas ça qui fait une grosse différence de prix.

alex42 · 6 août

Le 06/08/2024 à 19:09, Philfazer a dit :

Je dirais même plus, lorsqu'un tableau est alimenté en 16 mm² (63 A) depuis le disjoncteur général EDF 500 mA, tous les interrupteurs différentiels du tableau sont alimentés aussi en 16 mm², les barrettes de pontage de l'ensemble des départs disjoncteurs sont aussi calibrées en 63 A (équivalence aux sections 16 mm²). Du coup on devrait dans le tableau alimenter le disjoncteur différentiel dédié à la borne aussi en 16 mm². Puis en sortie passer en 10 mm² pour alimenter la borne 7,4 kW.

En gros, la section des liaisons entre le disjoncteur général EDF et l'amont des interrupteurs différentiels devrait être la même

Ca c'était avant, dans les constructions fin des années 90.

Mais effectivement maintenant dans une maison de 2010, on a dans le tableau élcetrique du 16 mm² venant du disjoncteur général EDF et on repart depuis les borniers du tableau vers les interrupteurs différentiels en 10 mm².

C'est quand même moins logique. Ca passe même si on augmente son abonnement à 60 A (Il y a trois calibres 30, 45 et 60 A).

Mais ces économies de bout de chandelle, ca me gêne ....

Dans les installations récentes (une quinzaine d'années?), on met un différentiel 30mA par ligne et on répartie les charges sur les 2, 3 voire 4 rangée. En dehors d'un maniaque qui aurait voulu mettre ses 12kW de radiateurs sur une même rangée, c'est quand même peu probable d'avoir 60A dans ces fils de 10mm².

Après, c'est un avis personnel (je n'ai donc aucune preuve de ce que j'annonce), mais je pense qu'il n'y a aucun problème à passer 60A dans 30cm de 10mm². Dans les abaques de section de fils, il doit y avoir de grosses marges pour prévoir les évolutions des bricoleurs du dimanche où ceux qui prennent quelques libertés avec la norme. Dans un tableau électrique, il n'y a aucune liberté à prendre, 30cm du point A au point B, pas de d'enroulement, ni de wago, domino ou autre raccord, donc j'imagine que c'est pour cela qu'on peut diminuer ces marges de sécurité.

Philfazer · 6 août

oui dans les habitations plus récentes on a 3 ou 4 interrupteurs différentiels souvent tous des 40 A. Mais avant on en avait uniquement deux, un de 63 A et l'autre de 40 A par exemple et c'était pour cela que par défaut les interrupteurs différentiels étaient câblés en 16².

Forhorse · 7 août

Le 06/08/2024 à 22:00, alex42 a dit :

mais je pense qu'il n'y a aucun problème à passer 60A dans 30cm de 10mm²

Techniquement je pense que ça passe aussi. Quand tu vois que tu peux faire passer 32A dans du 2.5mm² sans atteindre la limite d'échauffement, 60A dans du 10mm² ça doit être largement bon.

Pour vérifier il y a des calculateurs, souvent dispo sur les sites de fabricants/vendeurs de câbles.

Moi c'est plus pour l'intensité de court-circuit que je continue en 16mm², mais bon, je suppose que si la norme dit que 10mm² c'est bon, c'est bon aussi pour ça...

Modifié 7 août par Forhorse

alex42 · 7 août

Le 07/08/2024 à 08:18, Forhorse a dit :

Techniquement je pense que ça passe aussi. Quand tu vois que tu peux faire passer 32A dans du 2.5mm² sans atteindre la limite d'échauffement, 60A dans du 10mm² ça doit être largement bon.

Pour vérifier il y a des calculateurs, souvent dispo sur les sites de fabricants/vendeurs de câbles.

Moi c'est plus pour l'intensité de court-circuit que je continue en 16mm², mais bon, je suppose que si la norme dit que 10mm² c'est bon, c'est bon aussi pour ça...

Disclaimer: beaucoup de supposition de ma part dans ce qui suit, je ne suis pas physicien.

Si j'en crois ce qui me reste de mes études d'électronicien, la chute de tension est due à l'énergie qui est dissipée par la résistance du câble. Donc logiquement, si on calcul la chute de tension, on peut en déduire la puissance dissipée?

Admettons que mon raisonnement soit bon

J'ai fais une simulation ici: https://www.schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html

- 230V à 60A en 16mm² sur 30cm, ça donne une chute de tension de 0,05V, soit 60A*0,05 = 3W

- 230V à 60A en 10mm² sur 30cm, ça donne une chute de tension de 0,08V, soit 60A*0,08 = 4,8W

C'est du pure feeling, mais dans les deux cas, la puissance dissipée me parait ridicule comparé à la masse que représente 30cm de cuivre en 10mm².

Forhorse · 7 août

C'est tout à fait ça, et ensuite en partant de la puissance dissipée et en tenant compte de la surface d'échange avec l’extérieur, et de divers autres facteurs (environnement de pose du câble) on calcul l’échauffement, et de là on est capable de savoir, pour une température ambiante donnée, quelle sera la température du câble et de là savoir si c'est trop chaud par rapport aux matériaux de l'isolant (qui risque de fondre/bruler et donc ne plus assurer leur fonction, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler).

Les bons en maths/physique et/ou ingénieurs en électrotech peuvent s'amuser à faire le calcul à la main... mais pour le commun des mortels il existe des abaques / applications de calcul (y compris en ligne)

Borne ou CRO ?

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