Clem2435

C’était le cas sur Octavia jusqu’à 2022. Mais pas sur Enyaq. Sinon pour le kilométrage réel, sur l’application il y a la possibilité de demander un certificat numérique, qui normalement fait foi. Il y a la consommation WLTP du véhicule (16.2 pour le miens, donc autonomie WLTP 358 et non 369 pour un 60 de base à l’époque normalement) et la liste de toutes les interventions sur le véhicule (déjà 5 interventions pour le mien en plus des entretiens, sans compter la dernière en date qui n’a pas encore eu lieu) Pour le volant capacitif, le rappel était « MCQ 48S5 ». Mais preuve que ça n’a pas tout réglé …

Et pour préciser : je suis assuré en partie pro aussi pour ce véhicule. C’est la où la majorité des assurances est dans les choux. La MACIF me sortait une offre financière en dessous de ce que j’ai actuellement à prestation équivalente (voire meilleure sur les franchises, bris de glace 80 au lieu de 90 et autres 290 au lieu d’un passage à 500). Mais pour la partie pro, ils demandent 300€ / an en plus 😱

J’avais déjà fait la remarque, sur mon topic ou sur celui des choses qui agacent. Je suis à 51815 km exactement, ma longue durée m’affiche 52350 km … Je ne cherche même plus à comprendre

Pas fiable malheureusement. Je suis rendu à + 500 km qui n’existent pas, pas rapport à l’odomètre.

Ça fera 684€ / an pour mon 60 avec un bonus 0.53. En ayant commencé à 516€ / an.

9% renégociés, ça ne fait « que » 11% d’augmentation …

14% l’année dernière, 20% cette année. Le pire c’est que ça reste très bien placé par rapport à la concurrence aujourd’hui … J’ai passé ma matinée au téléphone ou sur internet, pas une offre chez les assureurs classiques qui s’aligne. Très bien négocié au départ heureusement …

Intéressant ! A 2 ans pour le moment j’ai la même dégradation estimée qu’avec mon ancienne PHEV qui était utilisée de façon optimale à la même période

Si buffer haut et bas, 4 KWh pour le pack 60 et 5 pour le pack 80/85. Mais peut-être que chez Kia / Hyundai le BMS fait en sorte d’aller piocher dans le buffer pour masquer la dégradation. Et pas chez nous. Une batterie avec 1% de dégradation, je n’y crois pas trop non plus, même si les coréens gèrent bien le 800V qui impose aussi pas mal de contraintes au pack. Oui chez nous la gestion thermique était catastrophique au départ, meilleure sur les packs 85 avec changements hard et sur 80 avec changements soft

Allez hop, 20% d’augmentation pour moi au 1er avril …

Je pense que c’était une remarque très subjective sur le style de l’Elroq 👍 Car sinon c’est carrément la même voiture avec la nouvelle identité visuelle de la marque à l’avant et un porte à faux arrière raboté

J’ai oublié la formule 🫣 : Somme totale des loyers hors TVA sur la durée du contrat x 0,38 x nombre de mois restant / (durée contractuelle – 4).

Oui 👍

C’est ce qu’il y a avant 16° comme tu disais, sauf que ce n’est réellement que moins de 16° qu’avec la clim, pas avec la ventilation. Quand tu fais tout le temps le même trajet, ça donne une bonne idée quand même, et avec un petit calcul rapide on n’est pas loin de la vérité. Par contre, à mon avis, une fois que tu déclenches la clim, il faut la laisser jusqu’au bout. Car si tu la relances de temps à autre tu vas reprendre le pic de puissance nécessaire à la relance du système à chaque fois, alors que quand il tourne en continue, c’est toujours environ 1 kW

Non car en été ça ne signifie pas moins de 16° Tu envoies un air extérieur non modifié dans l’habitacle, à Tº ambiante. Ça fait un effet de ventilateur relatif au final. Pour moi il n’y a que la soufflante qui tourne. On parle bien de la fonction ventilation plutôt dans des températures clémentes. Si tu mets Lo en hiver que ce soit en ventilation ou encore pire en clim, soit tu auras un air à température extérieure qui entrera directement, soit tu auras la climatisation qui fera l’air le plus froid possible. A la maison, on avait le circuit refroidissant pour la PAC, le fluide descendait à 4° 🥶🥶. Donc pas un air à 4º non plus mais très froid. Et au prix d’une consommation astronomique.

Alors je ne suis pas vraiment d’accord … Oui pour le chauffage, c’est une résistance donc en effet ça pique. Parfois il y a peu de différence entre Clim et chauffage. Sinon une clim sera très performante été comme hiver si tu lui demandes une température de référence proche de la température extérieure. En effet, dans ce cas, tu vois que ça varie de 2/3 km sur l’ODB. En revanche quand tu l’actives par grand froid en demandant un 18°, ça m’est déjà arrivé de voir mon autonomie estimée passée de 280 à 235 km par exemple, ce qui pique un tout petit peu beaucoup. Et c’est le reflet de ce qu’on disait plus haut. Si tu te mets en Lo sans clim , pas de résistance et c’est de l’air extérieur qui rentre sans être chauffé ou refroidi normalement, donc la consommation est négligeable cette fois. Pour ça que je la laisse, dans l’objectif d’avoir un peu d’air dans l’habitacle, ou éviter la buée

+/- 6% de consommation en plus une climatisation. Forcément quand il fait très chaud, et pire quand il fait très froid, ça consomme encore plus au lancement jusqu'à attendre la valeur souhaitée. D'où sur nos 60 que c'est encore plus impactant avec notre faible autonomie. Je suis comme beaucoup, dès que je peux, je me mets sur off. Sinon l'été, clim quasi en permanence autour de la T° extérieure (entre 23 et 26°) Et si T° moyennes, juste un filet de ventilation en "Lo" sur le parebrise, sans clim.

Tu peux essayer un cas de force majeure, moi je n'ai pas testé j'aurais pu comme on a déménagé, mais conserver notre Enyaq est le plus intéressant financièrement ... Sinon pour rupture anticipée, tu as la formule suivante (à revérifier, mais je crois que c'est celle-ci qui est notée sur le contrat) pour les pénalités : Par exemple dans mon cas, une rupture à 24 mois / 36 m'aurait couté 3409€. Tu peux faire une demande de simulation sur le site vwfs (VW bank), ils répondent assez rapidement et c'est assez simple. Ce qui est une bonne chose à signaler pour une fois. Ca coute, mais toujours moins cher que de conserver son véhicule jusqu'au bout parfois. Attention, il faut aussi rajouter éventuellement le prix des réparations ainsi que l'obligation d'avoir des pneus à moins de 50% d'usure (il existe des pneus de démonstration qui coute beaucoup moins cher à faire installer juste avant restitution par exemple).

Il faut lever légèrement les soufflets qui recouvrent les amortisseurs en partie haute

Ah oui il est costaud ! Rien que là il y aurait 5/6 kg à gagner avec du composite.

C’est là où nous on préférerait avoir 110 kW en plateau et facilement accessible jusqu’à 60/70 % plutôt que les 130 kW que l’on voit 2 fois / an dans les conditions optimales avec la chute vertigineuse qui suit … En gros la courbe du pack 80/85 avec 20 kW de moins instantané serait idéal. On chargerait en 25 min environ ce serait top, et surtout correctement en hiver.

Oui le calcul se fait sur le prix remisé, bonus non déduit, mais considéré comme apport. Donc comme tu achetais ta voiture au prix remisé bonus déduit. Sinon tu payes une location sur un véhicule non remisé … Si tu as un doute, tu peux demander à une autre concession de te faire un devis sans leur dire que tu en as déjà fait un.

Mon exemple, valeur d’achat : 38690€ Loyer 493€ + 29 (entretien avec les anciens barèmes alignés sur le thermique) + 9 (véhicule de remplacement. Donc 531€ / mois. Avec 25000 km / an. Soir une valeur résiduelle de 21652€, qui représente 56% du véhicule. Il y a eu pire barème peu de temps après, et beaucoup mieux 1 an après.

Sur la somme finale justement, bonus déduit. Pour ça que l’apport initial correspond souvent au prix du bonus. Le calcul de la mensualité c’est : (valeur d’achat - valeur résiduelle) / nombre de mois du contrat. Et souvent tu rajoutes l’entretien VIP et le véhicule de remplacement. Pour un pro l’assurance décès en plus. Donc il faut autant négocier la valeur d’achat qu’un achat comptant ou emprunt, et il faut aussi négocier la valeur de reprise. Plus elle sera élevée, mieux ce sera. S’ils ne font pas d’efforts sur le prix d’achat, ils peuvent en faire sur la VR, ou l’inverse, ou les 2. Si tu achètes ton véhicule 40000€ bonus déduit, et que tu as des mensualité, il faut que tu ambitionnes 60% mini de VR avec un faible kilométrage, à 3 ans, soit 24000€. Donc tu dois financer 16000€ sur 3 ans / 36 mois soit 444€ par exemple. Et ensuite tu ajoutes les prestations annexes.

Alors techniquement si a priori ce serait possible, je ne me rappelle plus du nom du youtubeur étranger qui avait mis en avant qu’un tel système était possible en soi, mais non activé et utilisé. Mais clairement il ne faut pas l’espérer une seule seconde venant de Škoda