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En descente, le freinage régénératif peut être insuffisant pour arrêter le véhicule en sécurité. D'où l'hypothèse de Xixou.

J'ai l'impression qu'avec le régulateur adaptatif à faible vitesse (embouteillage), les disques des freins sont sollicités pour aller jusqu'à un arrêt doux, alors que si je le fais en "manuel" je ne peux utiliser que la régénération. Peut-être un peu hors sujet, mais c'était pour faire suite aux posts de Duvid et Cyril81.

Il est normal que la buée disparaisse lorsque la température intérieure du véhicule augmente lorsqu'il est à l'arrêt (sans ventilation). Voir le diagramme de l'air humide pour la compréhension du phénomène. En roulant, ventiler de l'air froid provenant soit de l'extérieur, soit de la clim permet de diminuer le taux d'humidité si la température de l'habitacle est suffisamment élevée (donc chauffage).

En bzh, j'utilise ce produit qui permet de réduire le problème de condensation intérieure. https://www.action.com/fr-fr/p/3207244/deshumidificateur-de-voiture-reutilisable-limpro/

40 000 km, mais ça fait un bout de temps que je l'entends. Je l'ai signalé 2 fois lors des entretiens annuels. Le CC m'a dit qu'ils avaient graissé les coupelles de suspension ... J'ignorai le-dit problème à ce moment.

J'entends également ce bruit, à priori sur des pentes asymétriques en descente, asymétrique voulant dire une pente différente sur la roue droite et la roue gauche (relief avec une surface gauche).

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J'ai qqfois ce problème. La prise CCS semble trop lourde et/ou le câble tire vers le bas, ce qui doit empêcher les contacts utilisés pour le dialogue entre borne te voiture. Si je maintien la prise CCS en la tirant un peu vers le haut, ça permet de démarrer la charge. Ensuite pas de soucis. Pas de problème avec la prise T2.

Le reset de l'afficheur a également résolu le problème pour moi. J'avais récemment (moins d'une semaine) fait un reset de l'afficheur, car en roulant l'écran était subitement devenu noir (plus d'affichage). Seul l'afficheur derrière le volant fonctionnait.

Je viens de vérifier. Idem, dans la voiture : pas de connexion au réseau. L'appli Bluelink indique "aucune réponse du véhicule". La dernière mise à jour affichée est : 25/06. J'ai utilisé le véhicule les jours suivants. Le niveau de batterie de l'appli est de 65 % alors qu'il est de 50 % dans le véhicule. Pourtant l'échéance est octobre 2025. A suivre.

Si c'est l'appli Bluelink qui déclenche la charge, vérifier sur Android que l'appli est autorisée en arrière-plan.

Sur mon Kona 2020 64 kWh, je constate aussi un rendement de charge de l'ordre de 85 % sur Wallbox 3,7 kW. Kenavo du 29 😉

Et aussi vérifier que la feuille de protection sur l'objectif est bien enlevée. Cette feuille étant assez transparente, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite.

Sur l'appli Bluelink dans "accueil/rapport du véhicule", il y a des infos un peu plus détaillées par jour ou sur les 30 derniers jours.

Charge cette nuit (température voisine de 0°C) à 3,4 kW de 17 à 52 % : rendement de 83,9 %. Charge il y a qq jours (à une température plus élevée) à 3,4 kW de 33 à 69 % : rendement de 86,7 %. Charges effectuées sur Wallbox.

Je pense qu'au delà d'une certaine pente, le frein moteur (regen 3 par exemple), n'est pas suffisant pour maintenir la vitesse de consigne ni même ralentir la voiture. Je pense également que le régulateur de vitesse n'agit que sur la pédale d'accélérateur et pas sur la pédale de frein. Donc au-delà d'une certaine pente, la système peut dépasser la vitesse de consigne, ce que j'observe en tout cas sur le modèle 2020.

Je trouvais que la caméra arrière devenait de plus en plus floue ces derniers temps. Je viens de découvrir que le film de protection n'avait pas été retiré 🤣 Du coup, c'est beaucoup moins flou, mais je vois bien les pixels basse résolution de la caméra.

L'implementation dans Home Assistant est basé sur bluelinky qui n'est pas n'est pas géré par Hyundai/Kia. Mai l'API de bluelinky, fonctionne avec le login/pswd utilisé pour l'appli Bluelink du téléphone. Donc je suppose que sans renouvellement de l'abonnement au bout de 5 ans, le login Bluelink n'étant plus valide, l'API Bluelinky ne sera plus utilisable.

Il est probable que l'accès à l'API soit également limité à 5 ans, sauf si abonnement après 5 ans. Pour avoir accès à l'API, il faut entrer le login/pswd utilisé pour l'appli Bluelink.

Je l'ai redressé en tirant sur le support avec les 2 mains en dessous du pare-chocs. Donc redressé juste visuellement sans outil de mesure d'angle. L'angle ne devait pas être bon puisque cela n'a pas refonctionné immédiatement. Je n'ai pas d'explication sur le fait que ça a fini par refonctionner.

J'ai eu ce soucis il y qq mois. Lors de la révision des 3 ans, le CC m'a indiqué que le radar était plié (selon lui suite à une marche arrière de la voiture de devant pendant un stationnement). Il n'a pas voulu le rendre en garantie et m'a dit de faire jouer mon assurance. J'ai essayer de remettre droit (vertical) le radar, mais je n'ai pas eu de résultat (immédiat). Et puis qq semaines après, le fonctionnement est revenu. Depuis le détecteur de collision et le régulateur adaptatif fonctionnent à nouveau.

Ce matin après 6 mois, le défaut capteur anticollision a disparu comme par enchantement. Aucune action spécifique de ma part en tous cas. J'espère ne pas le voir revenir 😬

Oui pour le triangle avec point d'exclamation et le symbole à gauche du texte "AUTO Regénération". Et en plus, de temps en temps, le message affiché en rouge "Vérifiez les freins"

Lors de l'introduction de la clé USB de mise à jour, un message propose de faire la mise à jour une fois le contact éteint. Quid si la batterie 12 V lâche pendant la mise à jour ? Ne vaut-il mieux pas faire la mise à jour contact allumé avec le convertisseur DC400/DC12 en fonction ?