Iank

Pour recharger 2 kWh avec une puissance de charge de 25 kW : Temps = Énergie / Puissance = 2 / 25 = 0,08 h Convertissons en minutes : 0,08 h × 60 = 4,8 minutes 😂

Oui c'est LE test qui permet de connaître la capacité utile en condition réelle et non théorique.

J'ai bien 0.2mV d'écart sur toutes mes cellules jusque 4% lus sur le véhicule. Du coup grace a ce test j'ai pu reprendre toutes mes précédentes mesures effectuées avec ma 1ere ioniq 38.3 et l'actuelle. Celle achetée neuve me donnait en 2021 37.15kWh net de capacité utile de 100% à 0%. Ma ioniq 38.3 actuelle a 75000km me donne exactement la même capacité utile de 37.15kWh. Après 75000km je ne m'attendais pas à aussi bien. Si c'est le prix à payer pour avoir une charge moins rapide que la concurrence, l'argument est solide : une architecture de batterie avec un gros tampon qui permet de gommer la dégradation de la batterie sur pas mal d'années avec une réserve qui permet de ne pas stresser quand on arrive à 10% restant. Je referais le même test dans 1an.

De ce que j'ai constaté de la ioniq 28, chargé à 100% c'était 26.6kWh véhicule neuf ou quasi (- de 5000km), rapidement entre 25.3 et 25.8kWh vers 15000km/20000km et ensuite très près de 24.8kWh de capacité utile nette valeur qui se stabilise à ce chiffre dans le temps. Toujours avec un SoH rapporté de 100%. On a recoupé ces infos de nombreuses fois sur de nombreuses ioniq 28 à l'époque et moi sur 2 ioniq 28 dont une achetée neuve. Je ne regarde pas le SoH je teste la capacité nette réelle de la batterie sur un 100% à 1% là je suis sûr de ne pas me planter.

Le chauffage consomme a cause des frottements de l'air. Imagine un vent froid de 110km/h qui souffle dehors sur ton logement, même bien isolé, les appareils chauffants doivent fournir davantage d'énergie our maintenir la température intérieure. Pour les 20m de dénivelés, rapporté a une distance de 20 ou 30km cela peut avoir un impact relatif, c'est en tout cas une donnée que je n'ai pas négligée lors de mon essai. Pour une charge complète à 100%, j'ai systématiquement noté que la durée d'équilibrage des cellules pendant la charge était toujours bien plus longue en tout cas systématique si ma charge commence bas en %. A contrario j'ai souvent eu la partie équilibrage zapée si je devait faire un complément de 20,30 ou 40% pour aller à 100%. J'ai donc effectué une charge de 0 à 100% après mon test et pour aller de 99% a 100% cela a pris 30 minutes, l'équilibrage fut particulièrement long et la batterie a terminée toutes cellules à 4.18V. Autre chose qui a son importance il ne suffit pas d'avoir des cellules équilibrées véhicule statique. Il faut vérifier leur comportement en conduite à l'accélération. C'est précisément lorsque la batterie est sollicitée en conduite que certaines cellules peuvent voir chuter leur tension bien + que d'autres et revenir à une tension identique à l'arrêt. Et ça c'est très souvent négligé. Enfin, à mon sens on peut évaluer la santé d'une batterie qu'une fois très bas en pourcentage. En gros ne voulais savoir si je peux compter sur ma ioniq jusque 0% au cas où. Si les cellules sont capables de fonctionner normalement vers 3V et moins, il n' y a pas de problème majeur de dégradation ou résistance interne. Mais pour qu'une batterie fonctionne à sa capacité nominale, l'équilibrage est primordial.

J'ai effectué ce test en partie en écho à ton aventure. Je voulais surtout matérialiser le fait que hyundai a prévu une vraie réserve à 10% et le fait que si on devait prendre 3.8kWh par tranche de 10% pour obtenir les 38kWh de capacité de la batterie, j'avais déjà noté une autonomie solide à partir de 10%. Le job est fait. Pour ma part je respecte la préconisation du constructeur dans le manuel qui recommande d'effectuer une charge à 100% par mois. Je le fait environ toutes les 6 semaines. Mes cellules de batteries restent équilibrées jusque 4% restant. Après c'est plus chaotique mais normal à ces niveaux de tensions. Je te recommande régulièrement des charges complètes à 100% en partant assez bas, vers 10% si tu le peux. Je fais l'effort de faire ainsi pour aller à 100% et ça réussi plutôt bien. Dans ton test il te manque une donnée fondamentale c'est ta consommation à partir de 10% restant. Car ta conso sur les derniers pourcents est fondue dans ta consommation générale, or tu indiquais Un dénivelé positif ce qui peut tout changer Sinon j'ai récupéré d'autres données intéressantes sur le comportement de la batterie et ce qu'à prévu hyundai, j'ai été agréablement surpris sur les précautions qui ont été prévues outre la capacité cachée. Aujourd'hui je peux dire que même si niveau stress du range anxiety n'était pas trop présente avec la batterie 38.3 kWh, je suis encore davantage rassuré y a de quoi trouver des bornes. (35km minimum avec 12.3kWh/100km de conso moyenne). Edit : Tu possèdes une version intuitive sans pompe à chaleur d'où ta consommation de 2kW en instantané pour le chauffage. Our ton autre interrogation quand le véhicule plante en panne de batterie totale, il est sensé passer le sélecteur de vitesse en N, roues libres sinon tu peux sélectionner le. N mais plus le D ni R. Ce qui permet de déplacer le véhicule.

@Flo21 C'est toute la question, immobilisé oui mais a combien de % et pendant combien de temps ? 3 mois à 40% comme c'est d'usage par les constructeur lors du voyage par bateau des véhicules neufs ? Ou comme j'ai pu le voir récemment, environ 1an après avoir été chargé à 100% au fond du parking dehors et des toiles d'araignées sur les rétros etc..? C'est tout le problème du VE d'occasion, l'utilisation inconnue de la batterie par l'ancien propriétaire, et l'attention que porte le concessionnaire quand il a repris le véhicule ainsi que le temps de stockage du véhicule à des %ages proscrits (Très bas ou au max) passant des hivers glaciales et des été caniculaires

Étonnant seulement 95.6% pour une 2022 de seulement 52000km

L'objectif étant d'être précis. Ioniq 38.3kWh de juillet 2020 et 75000km. SoH rapporté par le véhicule via carscannerpro=100%. Conduite normale, 0° dehors, chauffage 22°. Test réalisé depuis le message d'alerte batterie à 10% et 38km d'autonomie estimée, remise à 0 du compteur journalier et de consommation moyenne : Lecture carscannerpro pile quand le message d'alerte 10% du véhicule apparaît : Arrivée à 0% lu sur le véhicule = 0.5% display carscannerpro et 0.5% BMS. Kilométrage réalisé : Capacité réelle restante de la batterie depuis le message d'alerte 10% à 0% lu sur le véhicule : A noter : La batterie contient une réserve supplémentaire à 10% restant. Je suis rentré recharger mais j'en avais encore sous le pied (le véhicule pouvait repartir alors que j'avais parcouru 2km a 0%).

Toujours de kia mais cette fois du groupe Kia Vulcain, vu avec le chef des ventes, oui le véhicule peut être révisé hors réseau puisque j'avais posé la question, mais à la condition que les pièces montées par la structure (même le filtre à pollen) qui réalise l'entretien soit d'origine Kia, sinon possibilité d'engager la garantie. Ca signifie qu'il faut acheter sa pièce chez kia donc au prix kia et la fournir à la structure qui réalise l'entretien. En définitive, on peut conclure que Kia s'autorise la liberté d'appliquer son propre arbitre sur les prises en charges mais dans tout les cas on peut douter de cette fameuse garantie. C'est la conclusion a laquelle je suis arrivé pour l'achat d'un véhicule de cette marque même récent. Pour l'achat d'un véhicule neuf c'est plus simple à mon sens.

Normalement c'est le carnet d'entretien qui est contractuel car signé nommément par l'acquéreur du Véhicule neuf et daté avec en date de départ de garantie la 1ère mise en circulation lors de la livraison du véhicule. C'est en tout cas comme cela que Hyundai a procédé pour l'achat des mes 2 ioniq. Aussi, les tampons et signatures sur chaque entretien périodique à l'intérieur du carnet font foi.

Je vais relayer mon expérience avec la promesse de 7ans de garantie kia. J'ai eu essayé une occasion de 3ans chez kia (Niro). J'aborde avec le vendeur VO le sujet de la garantie. Il me sort tout un argumentaire selon lequel la garantie de 7ans est dégressive (???) avec une participation de kia France dégressive suivant l'âge du véhicule, à l'intérieur des 7ans de garantie. En parallèle il m'indique à juste titre que certaines pièces ne sont garantie que 3ans et qu'en définitive, la garantie totale n'est que de 3ans. Ce qu'il s'est gardé de me préciser, c'est que son argumentaire était biasé par le carnet du véhicule essayé révisé que 2 fois en 3ans (après avoir fouillé la boîte à gants et lu le carnet d'entretien), et surtout les 2 révisions ont été effectuées avec quelques mois de retard + quelques milliers de kilomètres dépassés. En définitive il savait tout à fait qu'en cas de pépin kia France ne prendrait pas une dysfonction du véhicule sous garantie. Or, le client souhaite justement acquérir une Kia avec l'argument principal d'une tranquillité qui est en réalité très conditionnée par la fréquence des révisions, et surtout leur prix prohibitif.

C'est pour cela que je fais les entretiens moi-même. Songe à faire la vidange toi même si tu as de petites bases en bricolage. C'est vraiment pas compliqué. Le plus pénible étant de lever la voiture au cric. Outils nécessaires : 1 cric, des chandelles (ou parpaings pour sécuriser) 1 tournevis plat 1 clé à pipe de 10 1 clé de 24 1 seringue Et l'huile (1.1 litre) Au moins tu sais ce qui est fait, comment, et c'est beaucoup moins cher. En aparté les concessions ne foutent rien de rien pendant l'entretien : ils mettent la voiture sur un pont, font l'aller retour avec une lampe torche dans le meilleur des cas et branche l'obd 15 secondes. Parfois ils passent le karcher. Le plus gros du travail de l'entretien c'est la facturation par la secrétaire. Elle au moins elle fait son travail à fond.

Belle aventure, il faut rouler maintenant pour rentabiliser, l'avantage tu sais que c'est fixé côté moteur réducteur.

L'humidité et la crasse déposée par éclaboussure de la roue sur le mécanisme qui s'humidifie en fonction de la météo flingue cette pièce. Balancer du wd 40 ne suffit pas. Il faut virer le couvre passage de roue et nettoyer tout le système soigneusement, et ce qu'il y a autour de façon régulière. C'est un point faible de part sa conception et son positionnement dans le passage de roue et son manque de protection. Un mécanisme neuf retombera en panne en 3 ou 5ans sans attentions.

@Tydom Tu peux me rajouter dans ta liste, ioniq 28 15000km seulement et roulement moteur HS. Je vais essayer de vulgariser tout ce qu'on sait à aujourd'hui et qui est désormais très bien documenté par rapport à 2019 quand j'avais créé ce sujet ou l'on ne savait presque rien. Le problème est d'abord conceptuel. 2 arbres qui s'emboîtent par des tiges canelées (réducteur et moteur) Il faut une inginerie de haute précision pour que cette solution technique soit fiable. Or, les 2 roulements de ces tiges (côté moteur et réducteur) se voient appliquer une force de contrainte si l'alignement n'est pas parfait. Selon la contrainte sur les roulements, ils cèdent plus ou moins rapidement. La contrainte qui s'exerce c'est elle que l'on entend par l'usure des roulements, léger grondement selon la vitesse, puis claquement discret ensuite a basse vitesse. En réalité ce bruit de claquement appelé "roue de la fortune" soit Wheel of fortune Ou WoF est amplifié par l'intérieur du réducteur qui fait caisse de résonance. Dès qu'on entend un grondement suspect il faut agir rapidement. Le discours des concessions qui a été souvent tenu envers les propriétaires selon quoi ils peuvent rouler ainsi le temps de commander les pièces est une incroyable ***...ie ! Car plus on roule ainsi plus les dégâts sont importants. Car plus il y a du jeu sur les axes canelés des arbres qui assemblent réducteur et moteur plus ce jeu met en contrainte l'équipage mobile du réducteur (pignonnerie) et détériore l'ensemble du groupe motopropulseur jusque déloger l'arbre primaire a l'intérieur du réducteur et usiner la coque aluminum du réducteur jusqu'à la percer ou la fendre avec de l'huile qui s'échappe ! Arrivé à un stade de négligence le réducteur et moteur = déchetterie et la réparation devient économiquement non viable, Donc au début du problème détecté par un grondement, 2 roulements sont à changer. Maintenant, la problématique est quand ce problème apparaît. Sur ma ioniq 28 c'est apparu à 10000/15000km seulement et c'est la merde totale. Car il y a clairement un problème d'assemblage qui met les roulements du moteur en forte contrainte. Changer les roulements ne suffit pas. Il faut résoudre le problème d'assemblage. Hyundai kia a changé son support de groupe motopropulseur à partir des constructions 2020 pour palier à ce problème. Cela ne résoud pas totalement la conception mais c'est sensé améliorer l'assemblage. A l'origine le support est en 1 bloc. Le support a compter de 2020 est en 2 parties. Pour résumer je dirais qu'avoir ce soucis a 140000km n'est pas dramatique en soi même si c'est prématuré vu qu'une transmission est censée faire la vie de la voiture. Le vrai problème est quand cela apparaît trop tôt à moins de 100000km. Un autre point de la conception est que l'équipage mobile (pignonnerie du réducteur) fonctionne avec des forces qui s'opposent (dentelures des pignons). L'avantage est un fonctionnement plus silencieux qu'avec des dentelures droites mais plus sensibles à l'usure. Ce qui cause davantage d'usure et de limaille. Et une transmission doit absolument fonctionner avec une huile la plus propre possible. Autre problème, conscient de cela, hyundai à bien mis un aimant dans le réducteur qui parfois...se barre de son logement !!! Et là on ne peut rien y faire, ce petit aimant sera broyé par la pignonnerie et on imagine l'impact sur l'huile et son aspect noir et reflet gris argenté. Ce n'est rien d'autre qu'un aimant en poussière dans l'huile. C'est ce que j'ai eu sur ma 1ere ioniq qui a 15000km avait cet aspect (voir mes photos en début de sujet). Donc l'huile fortement dégradée doit être vite remplacée et le réducteur fonctionnera sans aimant. Ce n'est pas dramatique car on peut coller un aimant sur le bouchon inférieur de vidange du réducteur si on ne souhaite pas remplacer le bouchon entier. C'est une solution tout à fait réalisable. En définitive tout va dépendre de l'exemplaire du véhicule acquis. C'est un peu comme jouer à la loterie. Et le problème est beaucoup plus courant que l'on imagine j'en suis persuadé même si je n'ai pas de chiffres.

Aïe, j'ai bien peur que sous les éléments de carrosserie les dégâts soient bien plus importants. J'ai eu pris une biche en 2022 en ioniq28. Impossible à éviter elle est sortie du bas côté et à littéralement fait un bond sur mon pare choc. Je roulais à 70km/h. Seul le pare choc était HS mais un sanglier fait bien plus de dégâts alors 3....😱 J'espère que ton assurance peut te dédommager.

Au sujet de la vidéo postée un peu plus haut par @dan11 mettez les sous titres en français et c'est à partir de la 38 ème minute quand il ouvre le réducteur. Au delà de la 40ème minute ce spécialiste des transmissions explique pourquoi il est important de changer régulièrement son huile, c'est du fait de la conception de ce réducteur et des forces opposées de la pignonnerie interne au réducteur. Âmes sensibles et paranoïaques s'abstenir absolument..

Pour révolte, ils ont une situation de monopole et vu les prix pratiqués par hyundai pas trop le choix. Mais c'est vrai que c'est pas donné 3700€, c'est une somme. Ca reste néanmoins une solution car quand on voit les prix pratiqués par hyundai pour cette réparation, c'est carrément le prix d'une occasion propre.

Ben là c'est davantage du detailling mais les crasses que cumulent les voitures dans les corps creux méritent qu'on s'y attarde en particulier sur les voitures électriques pleines de connecteurs électriques de partout (sensibles à la poussière et humidité). Je le fait plus par obligation

Ce que j'estime un réel entretien c'est ce que je m'efforce de faire c'est a dire : Graissage de toutes les mécanismes de verrouillage et ouvrants et joints sans oublier les charnières de coffre et capot. Les joints cela s'entretient, les mécanismes de serrures ça doit se lubrifier périodiquement. Les grincements et pertes d'étanchéité air/eau découlent de ces attentions qui ne sont jamais effectuées en concessions. 1 fois après an c'est bien. Ensuite il y a le réglage des butées de coffre a contrôler et la lubrification des guides de hayon fixés sur la voiture et sur le hayon lui-même pour éviter les craquements désagréables. Il faut également a veiller à garder propre enlever les saleté type feuilles et débrits au niveau de la lunette arrière, en bas de la vitre de hayon il y a des passages d'écoulement de l'eau qui s'ils sont bouchés peuvent emmener à faire stocker l'eau n'importe où et finit par pénétrer dans l'habitacle meme si c'est pas une maladie connue de la ioniq. Enfin une petite touche de lubrifiant sur les guides des 4 fenêtres afin de l'éviter de forcer avec le temps vu que les poussières arrives à s'accumuler. Ça permet donc d'éviter au moteur de vitre électrique de forcer. Le joint leche vitre des portière amasse également de la mousse verte par dessous le joints, qui finit avec les poussières par rayer les vitres et la faire forcer à la descente et remontée. On s'imagine pas la quantité de mousse verte récupérée sur une microfibre même sur un véhicule à l'abri de l'humidité comme le mien. Tout les 3 à 5ans (mais là on passe dans une autre dimension^^) démontage par choc avant et arrière (aisé sur cette voiture) démontage des gardes boues avant arrière et nettoyage au des passages de roues des boues stockées, idem a l'intérieur des pare-chocs et sur la caisse nue. J'ai repéré 2 logements ou la boue se ramasse en quantité un peu hallucinante même en étant rigoureux sur le nettoyage au niveau des passages de roue arrière. Ca peut être sur le long terme un nid de départ à corrosion même si hyundai a été sérieux et a traité avec un mastic spécifique ces zones. J'ai pu l'observer en décrassant le mécanisme de verrouillage de port de charge ou la saleté se cumule dont le nettoyage du mécanisme extérieur n'est surtout pas un luxe. Tout ça c'est ce que je fais entre autre à mes heures de bricolage perdues. Dans l'idée il faudrait dans l'optique de conserver le véhicule opportunement défaire tout les connecteurs et mettre du nettoyant contact sur ceux-ci après le nettoyage de la caisse sous les pare choc et passages de roue qui cumule des quantités de boue qu'on imagine pas, je pense aux connecteurs des capteurs et radar avant et capteurs arrières, connecteurs d'éclairage aussi bref. Cela prévient des bugs et pannes potentielles. Je compléterai au printemps prochain avec la connectique et les pare-chocs. Mine de rien ça fait une réelle différence au quotidien entre un véhicule soigné et un autre ou l'on a jamais pris soin de faire ces entretiens. Enfin pour le réducteur je préfère en faire trop que pas assez vu le coût d'1.1l d'huile.

Difficile de savoir comment les concessions gèrent leur parc occasion électrique mais celle ci a été chargée à 100% et basta. Quand j'ai branché carscanner j'ai eu mal pour la batterie. Derniers trajets historisés en 2024 retour de LOA et depuis traîne dehors sur le parking. Une petite charge à 100% et hop on la laisse dormir tout va bien 😂

Ma dernière revision date de 2023 l'année du rappel de liquide de refroidissement et e call. J'ai terminé les 2 années de garanties restantes sans révision. Ils font presque rien et allument sur la facture pour prendre ton pognon avec le chantage à la garantie. En fait je fais tout moi même sur ma voiture c'est à dire contrôle visuel, graissage. Il faut penser à faire changer le liquide de frein tout les 4ans environ, vérifier si les pneus s'usent uniformément, Seul Le circuit de refroidissement batterie doit être effectué par hyundai tout les 4ans selon les préconisations. 5 ou 6ans ne seraient pas dramatique pour un véhicule qui dort dans un garage donc à l'abri de l'humidité. Hyundai France a laissé carte blanche aux concessions avec le montant des révisions, en échange de diminuer drastiquement les marges pour les ventes de véhicules neufs. Je tiens cette info d'une discussion avec le n°1 d'un groupe de plusieurs concessions hyundai. En définitive seul le réducteur doit faire l'objet de toutes les attentions, le serrage de son assemblage avec le moteur et sur les supports devrait être rigoureusement vérifié a chaque révision avec idéalement un vidange du réducteur tout les 2ans. Ça ferait déjà plus sérieux et justifierait les prix des revisions.

@stratus C'est dot XXXX quoi sur tes pneus arrières ? (semaine année) Craquelures C'est pas très bon. Si tu les vois sans trop de difficultés il vaut mieux les changer. La météo influe sur les pneus aussi, UV notamment. Donc un véhicule qui dort dehors sera + impacté pour l'usure des pneus. Sinon j'ai vu le témoignage d'un vtc en ioniq 28 145000km pneus d'origine a l'arrière, elle ne les use pas ou presque. Il vaut mieux intervertir tout les 2ans avant arrières.

SoH d'un e-niro de 2021 et 50000km qui traîne sur le parking extérieur d'une concession depuis presque un an. Outre les toiles d'araignées et la saleté, sa particularité à été d'avoir été chargé à 100% et à passé son été caniculaire dehors ainsi. Résultat :