AlleYhoOp

par contre, ce que tu peux faire c'est de lancer le conditionnement de l'habitacle à distance voir de démarrer la voiture et si besoin la voiture conditionnera en partie la batterie (la fameuse discussion que l'on a eu sur cette fonctionnalité)

Bah non, les 2 valeurs sont en kWh/100 Les données en kWh sont la consommation totale, soit de la journée précédente de roulage soit des 30 derniers jours (avec la moyenne journalière).

Par curiosité, j'ai regardé s'il y avait une RTA de dispo mais je n'ai rien trouvé sur ce modèle ni même sur ioniq 5/6 ... comme si les modèles électriques n'étaient pas documentés (enfin au moins ceux-la). Sinon, il y a bien ce site de vente de pièces détachées où tu as des pseudo vues éclatées mais cela ne te donnera pas le couple de serrage nécessaire lors du remontage ... https://www.kia.parts/v-2022-kia-ev6--light--electric/steering--shroud-switches-and-levers https://www.kia.parts/v-2022-kia-ev6--light--electric/steering--steering-wheel-and-trim désolé de ne pouvoir t'aider plus que ça ... PS: on avait évoqué un passage en CC, tu as pu le faire ou pas?

Yep, à lire trop vite - je n'avais pas même remarqué la différence avec l'inversion entre électrique et moyenne, cela est subtile 😅. Pour ton raisonnement, je ne comprend pas la même chose. 1) Consommation MOYENNE électrique serait en lien avec la précédente journée de conduite. 2) Alors que la consommation ELECTRIQUE moyenne serait en lien avec les 30 derniers jours.

Pas sur de comprendre ton relevé. Ta consommation moyenne électrique de 12.96kWh, tu l'obtiens où? Quand tu cites ta conso moyenne aux 100kms, c'est celle des 30 jours? Si oui et hasard des choses, j'ai exactement la même consommation de 15.87kWh/100kms mais en Ioniq6, finalement j'ai peut-être le pied plus lourd que je ne le pense 😅 Pour ma part, voila comment je comprend ce Driver Insight (et j'ai peut-être tord et dans ce cas je serai heureux de me coucher moins bête): 1ère partie : Théoriquement, les informations de la précédente journée de conduite. Ici j'ai aussi un doute sur le fonctionnement et je pense que si la voiture a roulé le matin et que l'on regarde les stats l'après-midi alors cela nous donnera les stats du matin (voir en dessous pour comprendre mon raisonnement) 2ème partie: Conso sur les 30 derniers jours En violet, je comprend que c'est la conso moyenne totale par jour, les 213.11kWh/30 = 7.1kWh/jour. En vert, ma conso du jour (effectué ce matin) et hasard ou pas c'est l'information indiquée pour la consommation de la journée précédente. Et pour info, voici ma consommation d'hier en jaune En rouge, pour le fun notre conso identique (au centième) 🤣

Recharge B12V: de mémoire, le seuil est passé à 10% (à confirmer). En plus du seuil, il y a le nombre de recharges qui est important, car si le système s'active plus de 10fois consécutivement alors celui-ci suppose que la B12V présente un défaut et dans ce cas il arrête de la maintenir. Précaution à prendre: Comme toute intervention sur le système électrique, il est bon de débrancher la batterie. Après, l'intervention n'est pas si longue (~2h30/3h) donc théoriquement la batterie ne craint rien. Sinon, comme dit par @PHILIPPE50, la tienne a déjà bien vécue car 4 ans tu dois être dans les records de longévité 😅et le conseil du booster n'est pas anodin. Un changement sous garantie, tu peux presque oublier même s'il y a eu une campagne de rappel à ce sujet... Certitude sur le software & hardware : Si tu as un lecteur OBD, tu peux faire un scan complet avant l'intervention et un autre après, puis tu compares les données Visuellement, mise à part démonter la banquette arrière et relever les informations directement dessus, tu n'as pas d'autre moyen ...

De même, c'était déjà comme cela en 2020/21 - j'avais pris rdv en ligne pour mon kona élec et comme vous, la CC qui me rappelle afin d'avoir toutes infos qui étaient dans le formulaire et théoriquement dans leur système car la voiture neuve venait de chez eux .... et pareil, le créneau choisi n'était pas disponible ... C'est dommage d'avoir un outil en ligne mais non fonctionnel, donc cela se fait à l'ancienne : appel de la CC et prise de rdv en direct.

J'ai aussi le droit à cette MAJ qui à priori s'est finie en temps masqué car contrairement à la mise en garde du @lehollandaisvolant , elle s'est lancée et finie sur le parking du bureau de poste 😅 Par contre, après mon fameux reset du multimédia - j'ai eu le droit à un petit message Ce qui est "marrant" avec Hyundai, c'est que je n'avais rien désactivé depuis mon téléphone... Mon profil a été supprimé, puis il a de suite reconnu mon profil lié avec le téléphone. Etant donné que j'avais fais une sauvegarde des paramètres utilisateurs, j'ai pu l'appliquer et ainsi tout garder comme avant. Sinon, comme vous - je n'ai pas vu de grande différence. A voir lors du prochain déplacement avec le GPS intégré si les calculs sont meilleurs (comme annoncé).

Vous avez tout dit, en régen 0 - mode roue libre - il n'y a pas de frein régénératif donc vous allez utiliser les disques ce qui aura pour effet de "nettoyer" les disques tout comme l'aurait fait cette fonctionnalité. Donc en étant en régen 0, la voiture ne voit pas l'intérêt de valider l'activation de cette fonctionnalité car vous allez déjà utiliser vos freins mécaniques (disques + plaquettes) pour freiner le véhicule Pour que la fonction soit activable via le bouton auto-hold, il ne faut pas être en régen 0 puis appuyer dessus 3/4 secondes et ensuite vous devriez avoir ce message au tableau de bord. Une fois la dizaine de freinages effectués, le freinage repassera via le mode de regen précédemment sélectionné.

Autant l'entretien batterie que l'éclairage/système multimédia me paraissent élevés mais dans l'absolu rien d'anormal. Pour l'entretien batterie: tu n'as pas lancé la clim à distance avant ton départ car suivant les conditions, il peut y avoir un conditionnement de la batterie (différent de celui avant d'aller charger sur une borne THP)? Sinon, de base tu peux aussi avoir ce phénomène pour les mêmes raisons que celles citées au dessus, avec le mode conditionnement de batterie. Si la voiture "pense" que ta batterie doit être réchauffée afin que tu es de meilleures performances de conduites (puissance moteur et/ou régen) alors elle va conditionner la batterie. Ici l'extrait du manuel de l'utilisateur (ok c'est encore la dénomination mode hiver mais le fonctionnement est le même ) qui explique cela. Enfin, cela n'enlève pas le doute sur ta B12V qui peut montrer des signes de vieillesse - mais pourrait expliquer pourquoi tu as "plus" consommé.

En supposant que cela soit identique sur la EV6, voilà comment je fais sur Ioniq5/6 https://forums.automobile-propre.com/topic/pré-conditionnement-batterie-46879/?page=42#comment-1668487

Je ne suis pas le seul ici à faire la méthode du : Indiquer en destination, la station sur laquelle tu veux charger. Puis lui dire que je veux charger à destination. Donc ici, il te propose les stations à proximité de ta destination Le pré-conditionnement se lance à chaque fois (pour ma part) Répéter le processus pour la prochaine étape/destination Donc ici, il y a bien une charge à destination et la voiture pré-conditionnement correctement. Le point important est de lui dire que tu veux charger à destination. Tant que cela fonctionne alors roulez jeunesse

Désolé mais tu vas devoir continuer à "jouer" avec le GPS 😅 Ce mode permet d'avoir le pré-conditionnement actif lorsque tu programmes une destination/station de charge donc tu dois déjà l'avoir sinon aucune chance que tu aies des charges rapides par temps froid. Avant, c'était le fameux mode hiver qui en a fait suer plus d'un par les difficultés de mise à jour en CC et qui empêchait d'avoir le pré-conditionnement batterie pourtant mis en avant par HKM. Le mode hiver permettait déjà l'augmentation de la température de la batterie afin d'améliorer les performances de conduites (une batterie froide délivrera moins de courant donc in fine moins de puissance moteur et de même pour la régen, si batterie froide - elle acceptera moins de puissance de recharge donc moins de régen). De même, quand le conditionnement de l'habitacle à distance est lancé et que le système décide que cela est nécessaire alors le conditionnement de la batterie est activé (cf les images avec la jauge de la batterie en couleur car en cours de conditionnement) pour les mêmes raisons précédemment citées. Lors de la mise à jour du système, toutes ces fonctionnalités (mode hiver) ont été intégrées et ont permis la recharge THP en hiver quand tu passes par le GPS intégré. Désolé pour la fausse joie 😇

Le mode de conduite est vraiment propre à chacun, càd, certains préfèrent être en "roue libre", d'autre en auto avec ces différents niveau de freinage et d'autre (comme moi) préfère être en one-pedal (avec la regen la plus forte) - ok ce n'est pas le plus efficient mais c'est pour ma part le plus pratique. Comme dit par @lehollandaisvolant, la regen est proportionnelle à ta vitesse, au relâché de pédale et plus ou moins forte suivant le niveau choisi. Après dernier point, la regen permet de récupérer l'énergie du freinage qui aurait été perdue si tu avais utilisé tes freins comme cela est le cas sur une thermique. Alors oui, par défaut la voiture utilise quand même le "frein moteur" quand tu freines à la pédale mais quitte à avoir de l'énergie "gratuite" alors autant l'utiliser

Si tu as ce mode d'activé et bien la voiture va conditionner la batterie si elle estime que la batterie est trop froide/chaude dès que la voiture va être allumée et/ou que tu lances le conditionnement à distance. De même, j'ai déjà vu par temps très froid une puissance de charge au tdb de seulement 1kW car le reste était pris par la système de conditionnement de la batterie (alors que la puissance soutirée au réseau était de 3,6kW)