RD150

Merci @Pichunours. Fait.

Sauf revirement récent, tu es à la bonne adresse :

Sauf erreur ou ajout récent, via un Xcombo tu peux activer/modifier sur l'un des trois modes possibles mais pas le désactiver. Par contre, tu peux le désactiver via la fenêtre qui apparait à l'écran lors de la première correction, ou via le menu lors du démarrage.

Une application externe qui interrogerait la voiture en permanence et ainsi l'empêcherait de s'endormir.

Tu n'as pas une application qui tournerait en permanence et viderait la batterie ? Sinon une batterie défaillante c'est aussi possible.

Avis personnel, pas sûr que les évolutions ne méritent cette impatience : https://forums.automobile-propre.com/topic/xos-580-68327/?do=findComment&comment=1729376

Bof, Pour ma part, je trouve le début du rabattement lors des dépassements automatique plus vif que précédemment mais il est effectivement plus facile de reprendre la main en douceur, toujours des freinages fantômes même si moins violent qu'avant, toujours des ralentissements dans les courbes sur voie rapide mais quand même moins souvent aussi. Le GPS cause bizarrement, il utilise le terme "vers" dans toutes les indications --> ce qui donne des phrases du style : au prochain rond point allez tout droit vers sur la rue X. L'enregistrement des stations de charge favorites ne reste pas en mémoire mais disparait une fois le trajet effectué. Le bug du régulateur lors de changement de limitation est toujours présent --> exemple : si arrêt du régulateur en prévision de l'arrivée dans l'agglomération ( l'appui long sur le commodo est bien mais pas assez réactif surtout si présence de radar) la remise en fonction reprend la dernière limite connue, il faut attendre un temps certain pour que ce soit la vitesse actuelle qui soit prise en compte. Point positif l'estimation du reste batterie en fin de parcours est nettement plus précis que précédemment, mais les parcours proposés 🤪 c'est n'importe quoi quand tu connais la région (une heure de gagnée sur un trajet de six). Pour le reste, une clé USB est insérée l'enregistrement semble actif mais pas encore visualisé le résultat.

Pour pouvoir estimer la durée de la charge la voiture a la nécessité de mesurer la puissance disponible, la seule façon possible est de la démarrer durant un court laps de temps.

Installé aussi, va falloir trouver un prétexte valable pour rouler ce week-end afin d'être vraiment dans les "early". 😇

Pas de photo et plus le niro non plus. De mémoire, ils étaient positionnés en lieu et place de vis de fixation des phares ou ailes.

Si tu es intéressé, il me reste les vérins de disponibles :

Je ne sais pour @Manu45 (et d'autres ?), mais pour ma part pas encore eu de montée de version bien que l'inscription soit allée à son terme. Donc pas de changement constaté. 😁

La révision à quel kilométrage (ou année ?) avec quelles interventions (liquide de freins, de refroidissement, ...)

Alu ou cuivre ? Pas le même pouvoir conducteur. Si tu installe un gestionnaire, ce qui permet de prioriser des consommateurs par rapport aux autres (contrairement à une box pilotée qui cédera toujours la place), cela peut passer sans problème avec ta puissance actuelle. Mes connaissances sur les systèmes de gestion datent bien trop pour que je puisse t'orienter sur un produit en particulier, mais beaucoup d'installations en "tout électrique" (réellement utilisé) dans les années 90/2000 tournaient sans problème en 6 kVA. Rien ne t'empêche de tester et de changer si trop contraignant. Il est préférable d'installer une prise renforcée même pour de faible puissance, les prises "domestique" ne sont pas conçues pour supporter des utilisations "longue" et se détériorent rapidement avec le risque d'incendie associé.

Le Niro accepte bien les intensités basses, surtout si chargeur 7,4 kW. La ligne doit être dédiée si pose d'une prise renforcée (30 mA spécifique) et fortement conseillée autrement. De ce que je comprends, le disjoncteur "principal" se situe au même endroit que le Linky donc le remplacement éventuel de la liaison serait à ta charge, mais même dans cette situation cette liaison actuelle est capable de supporter (à minima) la PR max sinon la mise sous tension de l'installation aurait été refusée. Pour la répartition des consommations, à étudier, mais il existe des gestionnaires d'énergie qui font ça très bien.

C'est bien de penser à cet aspect des choses mais le seul point (côté Enedis) à regarder c'est la PR (puissance de raccordement, visible sur ta facture) dans le cas où tu envisagerais une augmentation de puissance. Si besoin de travaux de rénovation, ils seront pris en charge par Enedis dès lors que tu ne demandes pas plus que cette PR. Pour le côté installation, il est préférable d'installer une prise "renforcée" (green-up ou hager) sur une ligne dédiée raccordée directement au tableau principal. En sachant qu'il est fort possible de recharger à faible intensité avec ta puissance actuelle, mais cela reste à définir en fonction de l'usage prévu --> recharge principalement à la maison ? nécessité de quelle autonomie journalière ? Quelle VE (certains sont très gourmand à faibles puissance ?

Nan, je viens d'y arriver. Simplement j'allais sur l'onglet "my event" planqué dans celui du compte. 🙃

Bon bah, après essai --> no data. 😥

Non, pas à ma connaissance. La solution de @Tech21 est applicable sur des pentes légères, le manuel (de la ZOE en l'occurrence) déconseille fortement son usage en pente --> risque de rupture du doigt lors du démarrage si bloqué trop fortement par le poids de la voiture.

Plusieurs solutions au problème : -Séchage des plaquettes avant stationnement par "léchage" sur le disque, encore faut-il pouvoir supprimer totalement la régénération donc en fonction du VE. -Stationnement le long d'un trottoir en braquant/bloquant les roues vers la bordure et suppression du frein à main--> manipulation différente en fonction de la marque du VE. -Positionnement (d'au moins) d'une (grosse) cale derrière la (ou les) roue situées au plus bas de la pente et suppression du frein. Si toutefois il y a oubli et collage --> alterner marche avant/arrière sans forcer, généralement cela suffit à décoller les plaquettes.

Manuel sait le faire, lui. il suffit de lui poser la question :

Moins tu auras d'autonomie restante et meilleure sera l'estimation dans les deux cas. Ne pas oublier non plus qu'il existe une "réserve" (que je n'ai pas encore testé) qui te permet de parcourir encore quelques dizaines de kilomètres même si l'affichage est à zéro. J'ai d'ailleurs du mal à suivre ton interrogation, si tu programmes le trajet sur le GPS le calcul se fera automatiquement et de façon très précise.

Sans vouloir casser l'ambiance, je considère l'information qui suit comme nécessaire pour un avis "averti", je me suis séparé avec regret (sauf pour la vitesse de charge déplorable) de mon e-niro (64 kWh) parce que je n'avais plus que (au mieux) 320 km d'autonomie avec une consommation moyenne de moins de 14 kWh/100 km, des coupures d'alimentation moteur alors qu'il restait encore plus de 10 % de batterie --> une cellule qui déconnait et empêchait la recharge/décharge complète de la batterie. Il est possible que la faute en incombe principalement au garage, lequel n'a jamais voulu prendre au sérieux le problème même en lui fournissant les relevés des valeurs de cellules et différentes vidéos/photos du problème. Après, et heureusement, cela reste des exceptions dans l'ensemble :

Pas vraiment, non :

Tu risques de vite apprendre à tes dépends qu'il vaut mieux éviter de trop jouer avec le restant batterie, surtout avec une ZOE --> vrai gouffre sur autoroute, très impactée par le vent et/ou pluie, BMS souvent à la ramasse sur le calcul du SOC en fin de batterie (expérience personnelle : parti avec 200 km d'autonomie pour un trajet effectué régulièrement de 120 et arriver à 30 km/h avec des sueurs froides au bout du bout de la réserve parce que les derniers kilomètres, pourtant en descente, consommaient 1% pour chaque parcouru).