Tuto montage vérins électriques pour coffre avant et arrière

[bobjouy]

Merci @steef je les ai mis dans le début de ce sujet. 

[Busquet2]

il y a 21 minutes, bobjouy a dit :

Merci @steef je les ai mis dans le début de ce sujet. 

Et tu ne remercies pas @marcuir d'avoir permis d'ajouter ce dernier fichier ? ? @Steef non plus ? ?

[Jean-Pierre]

Questions pour a tous les bricoleurs et electriciens, on parle des positap et t-tap, mais j'ai vu ceci sur amazon et chez leroy merlin et compagnies :

Les mini bornes de connexion rapide

https://www.amazon.fr/dp/B00PJY5JZ8/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_jgbSDb8P8WMA5

 

Intéressants ? Utiles ? Faciles ?

 

[steef]

il y a 2 minutes, Busquet2 a dit :

d'ajouter ce dernier fichier

c'est réparé dsl ?

[bobjouy]

il y a 8 minutes, Busquet2 a dit :

Et tu ne remercies pas @marcuir d'avoir permis d'ajouter ce dernier fichier ? ? @Steef non plus ? ?

En fait je discute avec @Marcuir tous les jours sur Telegram donc je lui dis en direct et en continu quand on partage les infos mais tu as raison c'est incorrect de ma part. 

 

Merci @Marcuir comme toujours ?

[Marcuir]

il y a 21 minutes, Busquet2 a dit :

Et tu ne remercies pas @marcuir d'avoir permis d'ajouter ce dernier fichier ? ? @Steef non plus ? ?

hahah @Busquet2  la brigade du like ? ! J'aime ! 

Modifié octobre 23, 2019 par Marcuir

[Marcuir]

il y a 23 minutes, Jean-Pierre a dit :

Questions pour a tous les bricoleurs et electriciens, on parle des positap et t-tap, mais j'ai vu ceci sur amazon et chez leroy merlin et compagnies :

Les mini bornes de connexion rapide

https://www.amazon.fr/dp/B00PJY5JZ8/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_jgbSDb8P8WMA5

 

Intéressants ? Utiles ? Faciles ?

 

Tu n'as pas besoin de ça si tu passes ton câble jusque la batterie 12V(ce qui est très simple). Dans ce cas, tu n'aura besoin de rien de plus que ce qui est inclus dans ton kit  

[Richardel]

Citation

Tu n'as pas besoin de ça si tu passes ton câble jusque la batterie 12V(ce qui est très simple). Dans ce cas, tu n'aura besoin de rien de plus que ce qui est inclus dans ton kit

sauf pour le foot sensor ou ajoute de câble... moi c'est ce que j'ai utilisé (ca supporte de grands courants et même le 220v)

ca convient pour des cables de 0.14 à 4² en mono ou multibrin...bien veiller a bien enfoncer le fil.

[LR77]

il y a une heure, steef a dit :

Pour s'y retrouver dans tous ces update.bin, je regroupe ici les mises à jour des controlleurs Avant (frunk) et Arrière(trunk).

j'ai ajouté également les fichiers originaux s'il y avait un problème lors de la mise à jour.

 

comme rappellé plus haut par @bobjouy, les fichiers doivent être renommés en update.bin pour être lisible par les controlleurs.

update frunk.bin

original_frunk.bin

original_trunk.bin

update trunk.bin

Bonjour @steef

il y a maintenant 2 update pour le trunk... celui où il faut modifier le câblage pour avoir une indication "clignotante" ouvert-fermé et celui qui fixe les problèmes de calibration.

Lequel est dans ton post ci-dessus?

[Yakouzin]

il y a 33 minutes, Marcuir a dit :

Tu n'as pas besoin de ça si tu passes ton câble jusque la batterie 12V(ce qui est très simple). Dans ce cas, tu n'aura besoin de rien de plus que ce qui est inclus dans ton kit  

Oui et non, en fait c’est marrant j’allais justement poser la même question mais plus ciblée : 

votre méthode pour passer les câbles dans la gaine du coffre est intéressante et je pense opter pour celle-ci mais il y a quand même un connecteur non démontable dont il faut donc couper et resouder le fil. Je me tâte à utiliser plutôt un WAGO, c’est encore plus simple et rapide (et puis je n’ai pas de fer à souder même si ce n’est pas cher en acheter un juste pour cet usage c’est un peu bête).

Un WAGO me paraît bien adapté pour cet usage qu’en penses-tu? 
 

@Jean-Pierre les T-tap et les connecteurs que tu montres (que j’appelle WAGO du nom de la marque qui a inventé le truc, et que je te recommande de toujours opter plutôt qu’une autre) ont des usages différents : 

l’avantage du T-tap est que tu peux te brancher sur un fil sans le couper. Dans tous les autres cas, ou tu as deux bouts de fil à relier, tu utilises un WAGO (ou un domino).

Modifié octobre 23, 2019 par Yakouzin

[steef]

il y a 2 minutes, LR77 a dit :

Lequel est dans ton post ci-dessus?

c'est le "normal". vu que personne n'est interressé par la modif. avec soudure car pas aboutie, je ne le mets pas dans la liste.

[Marcuir]

il y a 6 minutes, Richardel a dit :

sauf pour le foot sensor ou ajoute de câble... moi c'est ce que j'ai utilisé (ca supporte de grands courants et même le 220v)

ca convient pour des cables de 0.14 à 4² en mono ou multibrin...bien veiller a bien enfoncer le fil.

My bad ! On n'a pas installé le foot sensor donc je n'avais pas cette information. Merci d'avoir rectifier  

[Marcuir]

Oui et non, en fait c’est marrant j’allais justement poser la même question mais plus ciblée : 
votre méthode pour passer les câbles dans la gaine du coffre est intéressante et je pense opter pour celle-ci mais il y a quand même un connecteur non démontable dont il faut donc couper et resouder le fil. Je me tâte à utiliser plutôt un WAGO, c’est encore plus simple et rapide (et puis je n’ai pas de fer à souder même si ce n’est pas cher en acheter un juste pour cet usage c’est un peu bête).
Un WAGO me paraît bien adapté pour cet usage qu’en penses-tu? 
 
[mention=21387]Jean-Pierre[/mention] les T-tap et les connecteurs que tu montres (que j’appelle WAGO du nom de la marque qui a inventé le truc, et que je te recommande de toujours opter plutôt qu’une autre) ont des usages différents : 
l’avantage du T-tap est que tu peux te brancher sur un fil sans le couper. Dans tous les autres cas, ou tu as deux bouts de fil à relier, tu utilises un WAGO (ou un domino).

Nous on avait un soudeur pro avec nous @yohann.d donc la question du WAGO ne s'est pas posé . Tu as probablement raison sur le fait que d'utiliser un WAGO est plus rapide/pratique, mais si on a un fer à souder sous la main et pas de WAGO ça reste aussi très simple comme tu vois sur la vidéo

[steef]

il y a 8 minutes, Yakouzin a dit :

il faut donc couper et resouder le fil

sinon tu optes pour la méthode "Picarde"? dite "sans soudure" et beaucoup de lubrifiant ?

[Marcuir]

Il y a 1 heure, steef a dit :

sinon tu optes pour la méthode "Picarde"? dite "sans soudure" et beaucoup de lubrifiant ?

hahah tout passe mieux avec du lubrifiant.... @Busquet2 en connait un rayon sur le sujet ?

[steef]

vos afterwork ne nous regarde pas !? (fin du hs)

[Richardel]

Citation

My bad ! On n'a pas installé le foot sensor donc je n'avais pas cette information

oui, pour le foot sensor, il faut dévier le +12v (fil rouge), la masse (fil noir) et le fil de commande (fil vert qui se connecte... sur le blanc).

Moi, le 12v vient de la batterie (via la boite a fusible ajoutée) par un câble souple 2.5² dans le Wago puis je repars vers l'alimentation du boitier de commande et vers le foot sensor.

Idem pour la masse (mais le commun (noir) va a la cosse de la carrosserie). Pour ces deux applications, utiliser des wago 3 acces.

Pour le fil de commande, un wago 2 acces suffit mais il faut enlever un peu de tissus pour dégager un peu plus de fil blanc.

 

Il existe des wago à 2, 3, 4 et 5 acces. On en trouve dans les brico ou magasin d'électricité (comparer les prix avec amazone).

Et petite remarque, Amazone dit pour fil rigide (monobrin) donc ne convient pas pour les fils souples (multibrins)

Bien prendre des Wago pour fil multibrin (il en existe pour monobrin mais ils n'ont pas de leviers et sont "chi..." pour déconnecter (et de plus, les fils multibrin ne tiennent pas)).

Par contre, les versions multibrin acceptent du monobrin.

pour les fils vraiment très fin, j'étame souvent les multiples brins mais ce n'est pas une obligation.

Modifié octobre 23, 2019 par Richardel

[LR77]

Il y a 15 heures, Marcuir a dit :

Hello à tous,

 

Maj du trunk:

Il y a quelques jours, j'ai remonté au SAV hansshow le fait qu'à l'ouverture le trunk ne remonte pas au max et hier ils m'ont partagé une nouvelle maj qui semble fixer le problème et améliore l'amortissement de la fermeture du coffre d'après @ekirok(merci d'avoir tester by the way ?). 

 

Je vais tester demain sur la mienne. 

update.bin

Je viens de faire la mise à jour de mon trunk et honnêtement je ne vois pas la différence...

Le réglage de la hauteur est peut être plus fiable dans le temps mais pour l'heure je ne peux pas encore savoir si c'est mieux. Je verrai dans quelques jours...

En revanche, pour la fermeture, je trouve que ça mériterait de moins accélérer en fin de descente et aucune amélioration en ce qui me concerne. Ça tape toujours un peu fort à la fermeture malgré les réglages de force au mini.

A part ça, je vais finir par être lâché pour la dépose et repose des garnitures de coffre ?

[Marcuir]

il y a une heure, LR77 a dit :

Je viens de faire la mise à jour de mon trunk et honnêtement je ne vois pas la différence...

Le réglage de la hauteur est peut être plus fiable dans le temps mais pour l'heure je ne peux pas encore savoir si c'est mieux. Je verrai dans quelques jours...

En revanche, pour la fermeture, je trouve que ça mériterait de moins accélérer en fin de descente et aucune amélioration en ce qui me concerne. Ça tape toujours un peu fort à la fermeture malgré les réglages de force au mini.

A part ça, je vais finir par être lâché pour la dépose et repose des garnitures de coffre ?

Je ne comprends pas ce que tu veux dire par "Le réglage de la hauteur est peut-être plus fiable dans le temps". Ce n'est pas question de fiabilité ici, mais c'est juste qu'avant ça n’atteignait jamais sa hauteur max (confirmer avec pas mal de personnes du forum), en fin de course des vérins tu pouvais pousser le coffre et il s'ouvrait plus, de facilement ~7 cm. 

Déjà qu'on perd quelques centimètres en changeant les vérins d'origine, mais avec ce bug pour moi c'était agaçant je tapais quasiment tout le temps le haut du coffre avec ma tête. 

 

Pour l’accélération en descente je suis d’accord avec toi c'est discutable, mais, je pense, ça dépend des véhicules chez moi la différence était minime, mais bien présente sur d'autres voitures (exemple @ekirok, lui il voit un grand changement). 

Modifié octobre 23, 2019 par Marcuir

[LR77]

Il y a 3 heures, Marcuir a dit :

Je ne comprends pas ce que tu veux dire par "Le réglage de la hauteur est peut-être plus fiable dans le temps". Ce n'est pas question de fiabilité ici, mais c'est juste qu'avant ça n’atteignait jamais sa hauteur max (confirmer avec pas mal de personnes du forum), en fin de course des vérins tu pouvais pousser le coffre et il s'ouvrait plus, de facilement ~7 cm. 
 

Je veux dire que le réglage de la hauteur fonctionnait mais après quelques manoeuvres, la hauteur d’ouverture diminuait en effet sensiblement (environ 10 cm de moins). Sur ma voiture ainsi que sur certaines autres du forum, la dérive apparaissait après quelques jours. Peut etre que sur d’autres voitures le réglage ne permettait pas une ouverture au maxi dès la calibration effectuée...

En tous cas j’ai fait une dizaine d’ouvertures ce soir et mon coffre atteint bien sa butée haute à chaque fois. Ce bug semble bien corrigé 

[Marcuir]

Je veux dire que le réglage de la hauteur fonctionnait mais après quelques manoeuvres, la hauteur d’ouverture diminuait en effet sensiblement (environ 10 cm de moins). Sur ma voiture ainsi que sur certaines autres du forum, la dérive apparaissait après quelques jours. Peut etre que sur d’autres voitures le réglage ne permettait pas une ouverture au maxi dès la calibration effectuée...
En tous cas j’ai fait une dizaine d’ouvertures ce soir et mon coffre atteint bien sa butée haute à chaque fois. Ce bug semble bien corrigé 

Je comprends mieux maintenant ton premier message.
Par contre chez nous, ce n'était pas une diminution de la hauteur au fur et à mesure de l'utilisation du coffre. On faisait un set de la hauteur des vérins au max et après fermeture et réouverture le coffre revenait à une position (max-10cm).

Heureux de savoir que l'update fixe les deux scénarios !

[yohann.d]

Pour travailler sur de l’ automatisme au quotidien je vous confirme que le problème viens de la géométrie des vérins: en fin de course ils ont un angle quasi horizontal et donc de fait 1 mm de course implique une vitesse angulaire de la male plus grande.

Hansshow pourrait réduire le phénomène vraisemblablement si ils se donnaient la peine de baisser considérablement la vitesse des moteurs en fin de course de fermeture.
 

vous devriez, tous ceux qui sont en relation avec lui demander, il devrait coopérer j’ imagine.

[Richardel]

Il faut quand même qu'il ferme avec une force suffisante pour qu'il s'accroche bien au crochet (avant d'être tiré par le moteur de succion).

Au début, j'ai été surpris du gain de vitesse a la fermeture mais comme ce n'est pas violent, ca ne me gêne pas.

[Marcuir]

Il y a 16 heures, Richardel a dit :

Il faut quand même qu'il ferme avec une force suffisante pour qu'il s'accroche bien au crochet (avant d'être tiré par le moteur de succion).

Au début, j'ai été surpris du gain de vitesse a la fermeture mais comme ce n'est pas violent, ca ne me gêne pas.

Tout à fait d'accord, je pense aussi qu'il faut un minimum de force pour que le crochet puisse faire son job. 

[Marcuir]

Sinon j'ai des news sur la modification du Trunk qui permet de savoir si son coffre est ouvert ou fermé(c'est le retour d'une personne que je connais avec qui j'ai partagé la méthode).

 

Alors il semble que ça marche plutôt bien et qu'il est possible: 

- D'ouvrir et fermer le Trunk depuis l'application/l'écran/keyfob.

- De connaitre l'état du coffre depuis l'application/l'écran de la voiture. Quand le coffre est fermé on voit bien qu'il est fermé, mais quand il est ouvert le statut change entre ouvert et fermer.

 

Aussi petite remarque, les lumières du Trunk ont le même comportement, elles clignotent quand le coffre est ouvert(logique ! ).

 

Je remets ici la vidéo de @steef qui permet de se rendre compte du switch du statut du Trunk

https://streamable.com/3wt0o