Bernard42

Si l'appareil est défaillant, il peut te modifier des paramètres du calculateur. C'est pas pour rien qu'en lançant l'application CarScanner, il y a un jolie message : "Ne conduisez pas avec le module OBD, nous déclinons toutes responsabilités, blabla.." Après, tu sembles bien informé. J'ai argumenté, à toi de contre-argumenter pour avancer ce débat de façon intelligible. Aurais-tu une source ou autres arguments pertinents ?

Le problème c'est que la concurrence face à la e-208 est.. Nulle. Il y a bien quelques VE mais bon, ça sera toujours plus médiocre ou trop cher. La remplaçante de la e-208 devait être la R5 mais on se rend compte qu'elle ne propose que trop peu de nouveauté. Si seulement elle avait le 22 kW, ça la rendrait déjà autrement plus clivante, mais Renault en a décidé autrement... Bref, à part la A290 qui démarre à 38 k€, je ne vois pas de modèle intéressant actuellement 😥 Ma e-208, je suis bon pour la garder encore 2-3 ans de plus, alors que ça va faire déjà 3 ans que je l'ai. Pourtant, j'ai l'habitude de changer assez régulièrement de voiture, la précédente ne m'a duré que 1 an avant que je m'en lasse.

Le défaut en question, ça ne serait pas une activation du.. Régulateur ? 😊 Ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre que la voiture accélère. C'est juste que j'avais le régulateur activé et un peu trop de fatigue au volant... 🤭 C'est d'autant plus fourbe avec le régulateur adaptatif car on l'oublie plus facilement, et il suffit que la voiture devant quitte la route ou accélère pour que la e-208 se mette aussi à accélérer. En tout cas, puisque le garage n'a détecté aucun défaut, cette hypothèse me semble être la plus pertinente. A voir aussi si tu n'as pas le bouton du régulateur qui déconne. Un collègue a eu ça sur son Tucson, c'était pour le moins surprenant.

En moins lourd que ABRP : ChargeMap, tout simplement. Puis niveau actualisation de l'état des bornes, je pense que ChargeMap est le plus fiable, même si on peut quand même avoir des surprises parfois. Le soucis de rouler avec un obd branché, c'est qu'en cas d'accident, l'assurance peut venir taper sur les doigts.

C'est dommage car autant les Puretech sont un scandale, autant les électriques de Stellantis sont plutôt des belles réussites. Surtout après la décevante sortie de la R5, aussi performante qu'une vielle Corsa-e.. Même les plus vils rétracteurs anti-stellantis ont du faire leur mea-culpa devant cet échec flagrant. https://www.automobile-propre.com/articles/peugeot-e-208-vs-renault-5-electrique-consommation-autonomie-recharge-voici-toutes-nos-mesures/ En termes de fiabilité, toutes les électriques sont fiables, hormis des rares exceptions. Les comparer sur ce unique critère, c'est comme classer des grains de sable selon leur degré de rondeur. La question n'est pas de savoir que la Zoé est fiable ou pas. La bonne question à se poser, c'est si la Zoé remplit ton cahier des charges. Sachant que l'unique atout de ce VE, c'est la recharge en 22 kW, très pratique sur une borne. Après pour le reste.. La Corsa-e fait beaucoup mieux. Après perso, ce que je trouve rédhibitoire avec la Zoé, c'est ça : https://www.euroncap.com/en/results/renault/zoe/44206 Pour les grands-parents parcimonieux, pourquoi pas. Mais pour madame, j'éviterais quand même... Pour un si faible kilométrage, vous allez rigoler mais le meilleur choix serait plutôt du côté.. D'une Mégane RS, Porsche 911 turbo et ect. Toutes les sportives sont des voitures faites pour dormir dans un garage. Merci le malus écologique qui fait grimper leur cote inexorablement.

Je vais vous décevoir mais le VE n'est pas adapté pour un usage petit routier (5000 km / an), car la batterie se dégrade tous le temps, même sans rouler et vers 10-12 ans, il faudra quoiqu'il arrive la changer. Généralement un VE est plutôt intéressant, financièrement parlant, si on est gros rouleur. C'est pas fait pour dormir dans un garage. Cela étant dit, je ne peux que vous conseiller la Corsa-e, même si les prix démarrent plutôt aux alentours de 12-13 k€, ça vaut le coup car elle est plus grande qu'une e-Up! et surtout, elle propose la recharge rapide en 100 kW (27 minutes le 10-80 %), très utile pour faire des longues distances, en plus d'avoir une bonne autonomie (360 km wltp, 250 km en réel). Niveau fiabilité, il faut viser les modèles 2021 ou un modèle 2020 qui a bien passé tous les rappels. Avantage de la corsa-e : une batterie de rechange d'occaz coûte.. 2500 €. https://www.ebay.fr/itm/167086420977?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338599886&toolid=20006&customid=EB300682444& Même en comptant 1000 € de main d'œuvre, c'est plutôt pas mal et très rassurant ! C'est ici l'avantage la plateforme Stellantis, utilisé pour des milliers de véhicules, ça fait un bon stock de pièce. Le prix faible des batteries d'occaz est un indicateur fiable que les batteries se dégradent très peu. Car clairement 2500 € pour 50 kWh, c'est plus que bradé. On ne peut pas en dire autant pour les autres VE plus atypiques comme la Leaf et Ioniq28.. Trouver une batterie de rechange, c'est la croix et la bannière, et les prix y sont bien plus élevés. La faute à l'ancienneté plus importante et à la batterie plus petite qui cycle plus vite, donc demande de changement batterie plus forte.. En bref, c'est bien de penser à la fiabilité. Mais il faut aussi penser à la.. Réparabilité.

J'ai commencé à regarder cette fameuse 12V, pour anticiper son changement. Effectivement, c'est sacrément mal foutu et ça donne pas du tout envie d'y toucher ! 😫 Aucune vidéo sur le net. Dommage car j'avais trouvé une batterie LFP : https://fr.aliexpress.com/item/1005006644579882.html?spm=a2g0o.cart.0.0.bbc1378dkMShDQ&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra De quoi gagner 10 kg, ce qui ferait pas de mal à la e-208. Bref, je vais temporiser encore un moment, la batterie d'origine n'est pas encore morte. Mais d'expérience, après 4 ans.. On peut avoir des surprises.

Tout dépend du point de vue. Niveau autonomie, tu as raison. La version 156 ch met une claque aux premières e-208. Cette claque est d'ailleurs encore plus violente pour le e-2008. Après, si on regarde niveau performance d'accélération, les premières e-208 se défendent bien ==> https://youtu.be/bQ6CFSWNUlk?si=Fv8A4_jNWu1-7JN1&t=466 Pour ce qui est de la fiabilité, il y a eu des pots cassés sur la série 2020 mais au final, avec les rappels, on n'en entend plus trop parlé. C'est quand même foutrement fiable ces petites stellantis électriques, à rebours des Puretech. D'ailleurs, toutes les électriques sont très fiables, je ne saurais citer un modèle qui ne l'est pas. A part peut-être les premières MG électriques, ce n'était pas terrible... Par contre, à cause des Puretech, beaucoup de monde pense que les électriques Stellantis ne sont pas fiables et ça participe donc à la décote, dommage.

Pour des chiffres un peu plus précis : A noter qu'il faut déduire du prix neuf les bonus écologiques. Ainsi, le prix réel de la e-208, c'est : 34 000 € - 8000 € bonus (2020) = 26 000 €. 26 000 € - 40% = 15 600 €, c'est le prix actuel en occaz Après d'une marque à une autre, d'une catégorie de voiture à une autre, ça peut varier de plus ou moins 10 %. Malheureusement, les marques françaises décotent très fort de base, on n'est pas gâté. Les marques premium comme Tesla, Mercedes, Porsche décotent moins. Mais bon, il y a toujours des exceptions, comme le I-Pace dont la décote est phénoménale (-60 % en 5 ans). J'aurais voulu savoir tout ça 2 ans plus tôt mais bon, tant pis. Toute façon, je ne compte pas revendre ma e-208 de sitôt, car il n'y a actuellement pas d'alternative sérieuse. La R5 est une blague, la A290 trop cher pour peu de gain au final.

Je n'ai plus le détail de mes calculs mais oui, la décote, bien plus brutale que ce que je m'attendais, a complétement annihilé mes économies d'essence. Pourtant, ironie de l'histoire, j'avais fait très attention à ça en sélectionnant un modèle d'expo avec 1000 km et un prix imbattable (22 k€).. Je ne me disais qu'avec un faible kilométrage et un si bon prix, je serai épargné de la décote mais j'ai été naïf. En effet; bien que j'ai fais attention, mon erreur de débutant a été d'avoir acheté un VE qui n'avait que 2 ans. Or, le gros de la décote se fait sur 4 ans et c'est d'autant plus vraie sur les VE car au bout de 4 ans, il y a les retours massifs de leasing qui font chuter les prix. De plus, j'ai été surpris de la consommation excessive de gomme. 250 € tous les 10 000 km, ça pique et ça vient remettre en doute la rentabilité de l'électrique. Après j'assume d'une conduite plutôt dynamique et j'ai trouvé une pseudo solution avec les PS71, des bons pneus sport pas trop cher. Je pense que la rentabilité commence que maintenant, sauf encore grosse décote imprévue. Sinon, sans surprise, niveau entretien, j'ai été gagnant. Même si actuellement la batterie 12V me fait peur.

9s le 0-100, c'est pas beaucoup plus lent et c'est pareil sur les SUV de stellantis. Après, là où le mat blesse, c'est que la concurrence propose une mégane EV60 avec 220 ch qui fait le 0-100 en 7,4s 🤭

J’ai vu aussi cette fameuse vidéo, et franchement, c’est un torchon diffamatoire. On sent qu’il surfe sur la vague anti-Stellantis pour faire des vues, avec un sujet bâclé et un titre putaclick. À part la programmation de la charge, tout est faux ou spéculatif. L’argument sur l’interface me fait rire : avec CarPlay, qu’est-ce qu’il faudrait de plus ? Quant à son affirmation sur l’équilibrage des cellules à 20 mV, c’est absurde. Mes batteries de vélo ou de drone fonctionnent encore très bien avec des écarts de 50 à 100 mV après des années d’utilisation. D'expérience, il faut commencer à s’inquiéter au-delà de 200 mV, surtout après une charge récente à 100%.

De ce que j'ai compris : - Citadine Stellantis : 51 kWh brut - SUV / berline Stellantis : 54 kWh brut Ils ont mis plus de kWh sur les SUV / berline pour aligner les WLTP à 400 km sur toute la gamme, ce qui relève d'une stratégie commerciale (= limiter les dilemmes clients pour qu'ils réfléchissent moins en évitant qu'ils comparent les autonomies des modèles). Après, il n'est pas impossible que Stellantis fasse une blague à la Tesla et qu'ils mettent en fait des batteries de 54 kWh aussi sur les citadines mais avec un bridage logiciel 😇

Vous pouvez ajouter 3 VE dans votre liste : - Kona / e-Niro 64 kWh. Ça se trouve dans votre budget. - Mégane EV60. Là, il faudra faire un effort car c'est plutôt 25 000 € mais je pense que ça vaut le détour quand même Si vous voulez savoir les temps de trajet pour voyager, il suffit de télécharger Chargemap, de choisir le modèle de VE et de lancer la simulation 😊 Vous pouvez même simuler le trajet maison-boulot-maison, pour savoir précisément combien de trajet vous pouvez faire avant de devoir recharger. Et si vous comptez recharger sur des bornes AC, il faut être vigilant à prendre un VE avec chargeur 11 kW, voire 22 kW. Car 7 kW, ça se traine.

Liste des problèmes ? Je suis curieux de savoir.

Ça ne fonctionne pas cette technique et c'est pas faute d'avoir essayé aussi 😂 Je change mes essuie-glaces tous les 6 mois... Du moins, c'était avant que je ne découvre le "rénovateur d'essuie-glace" Cela dit, je n'ai pas encore testé. https://fr.aliexpress.com/item/1005005262228692.html?src=google&gQT=1 Ce qui est vicieux avec le e-Primacy, c'est sa résistance contre l'aquaplanning. Tu risques de te faire surprendre au moment où tu t'y attendras le moins.. Remarque après, avec un pneu en fin de vie, c'est la même chose. Niveau autonomie, ça donne quoi ? Normalement, ça devrait être très bon

Question qui fâche ! Le e-Primacy se débrouille pas si mal sur le sec. C'est vraiment le mouillé le problème, avec notamment une certaine sensibilité à l'aquaplaning, au point que certains essayeurs le classent comme "dangereux". Remarque, c'est peut-être là le secret de Michelin pour une plus grande autonomie.. 😆

Oui, c'est un fait. Mais de combien la batterie se réchauffe ? Est-ce qu'il y a un chauffage automatique à partir d'un certain seuil ? Est-ce que ça change selon le mode de conduite ? Plein de questions en suspend encore. Pour répondre à ça, il faut brancher l'obd et faire les tests : - 1 : Test de réchauffe auto : batterie à <5 °C et 80% de charge, laisser le contact ou rouler au pas pendant 1 heure, noter l'échauffement. - 2 : Test échauffement batterie en roulant : batterie à X°C (X = seuil d'arrêt du chauffage automatique), taper un 130 km/h sur 100 km, noter l'échauffement et niveau de batterie (plus c'est bas, plus ça chauffe, en théorie). Peut-être pendant les vacances de noël, je m'amuserais à faire ces mesures et on aura enfin des réponses 😁 ---------------- Sinon, 30 kW à 50 %, même avec le froid, ça me parait bien faiblard, surtout à 10 °C. Tu devrais avoir le double.

Je te conseille d'aller essayer une Corsa-e. C'est vraiment différent de la e-208, même si c'est le même châssis. Et ce qui est intéressant, c'est le prix, imbattable : à partir de 13 k€. Pour les pannes "arrêt de traction", c'est simplement un effet de nombre. Beaucoup de e-208 se sont vendues, donc il y a plus de retour de panne.. Mais en termes de % de panne, ça reste bien dans la moyenne. Certains sondages placent même la e-208 dans le top 10 des VE les plus fiables et il y a eu pas mal de rappels qui ont considérablement amélioré la fiabilité. Pour les pneus, il est vraie que c'est difficile de tenir plus de 15 000 km avec le train avant. Mais bon, je ne pense pas que ça soit différent d'une Zoé.. L'astuce, c'est de prendre un pneu sport, qui patine moins donc tient plus longtemps, à rebours d'un pneu économique. Et ne surtout pas prendre des 4 saisons, car là, c'est la charcuterie de gomme avec simulation Tokyo Drift dans les virages 🤭 Ça peut paraitre hallucinant mais, en terme de temps de trajet, une e-208 fait aussi bien qu'une Kona 64 kWh. Vous pouvez simuler sur Chargemap, c'est assez drôle.

Normalement, sur voie rapide, ni la température et ni la pneumatique n'a d'influence sur l'autonomie. Là où le froid et les pneumatiques font perdre le plus d'autonomie, c'est en ville. Votre voie rapide n'est peut-être pas si rapide ? De base, les pneus d'origine sont des classes A. Et vos pneus neiges, c'est des classes C. Entre A et C, il faut compter +14 % de conso (7% par palier). 20 kWh + 14% = 23 kWh. CQFD. Sur ma e-208, quand je suis passé des Primacy 4 (classe A) à des PS71 (classe B), je suis passé de 14,5 kWh / 100 à 16 kWh / 100. C'est radical 🤭 De plus, les pneus neufs surconsomment par rapport à des pneus usagés. Donc il est normal de constater une surconsommation soudaine après un changement de pneu. Faites un contrôle de pression des pneus. Avec le froid, ça se dégonfle vite. Ne pas hésiter à mettre 2,6 bars. D'ailleurs en hiver, il est recommandé de surgonfler de +0,2 bar. Donc on doit gonfler nos e-208 à 2,7 bars.

Pour la loi montagne, il faut obligatoirement 4 pneus hiver 3PMSF. Donc monter 2 pneus été avec 2 pneus 3PMSF, ça ne sert à rien, tu ne seras pas en règle. https://www.groupechopard.com/actualites/loi-montagne/ Je conseillerai plutôt de monter des pneus été sport et de garder des chaussettes dans le coffre. Même si les pneus été sport ne sont pas fait pour rouler sur la neige et dans le froid, du fait de leur gomme plus tendre que des pneus économiques, c'est pas trop catastrophique.

Sans pré-conditionnement : - Recharger à 100 % de sorte à désactiver la régénération. - Laisser la batterie à 50-70 % max Avec pré-conditionnement : - Activer le chauffage batterie 5-10 minutes avant d'entamer la descente Ce qui faut éviter, c'est d'avoir en même temps la batterie à 80-90 % de charge et à une température de <5 °C. ------ Remarque hier, j'ai rechargé jusqu'à 88 % avec 1 °C affiché par la e-208. La batterie devait être un peu plus chaude car en charge. Et bien, la régénération était déjà fortement bridée, à ma grande surprise. Je sous-estime peut-être l'électronique de protection de la batterie 🤔

C'est là tout le problème du "Lithium Plating". Il suffit d'une petite dizaine de cycles trop intenses à basse température pour gravement endommager la batterie. Donc non, même le touriste peut se faire avoir. Je pense d’ailleurs avoir abîmé la batterie de ma e-208 comme ça : en descendant plusieurs fois d’une station de ski en plein hiver avec 80-90 % de charge. En voulant éviter le 100 % pour préserver la batterie, j’ai commis une erreur : rester dans une plage de charge élevée où la régénération active est encore possible. Et ça expliquerait mon SOH particulièrement bas par rapport à la moyenne. Le saisonnier ne sera pas trop impacté car l'air de rien, une batterie a une très bonne inertie thermique : en 10h, elle ne sera pas assez refroidit je pense. Niveau de la recharge sur une borne, je fais un peu plus confiance à l'électronique et notamment, au chargeur. Le chargeur va fortement brider la puissance de charge s'il fait trop froid. Le problème, c'est la gestion de la régénération, qui semble être plus rudimentaire. Et c'est les forts courant de régénération qui peuvent poser problème par temps froid. Partir avec la batterie pleine, ça va carrément désactiver la régénération par temps froid. C'est une solution pertinente. Du moins, ça marche bien pour la e-208, je ne sais pas pour les autres. Après pour la sécurité, il ne faut pas oublier.. Le froid. Ça va bien refroidir les disques 😊 Et des plaquettes, c'est 30 €, faut pas avoir peur de taper dedans. Je déconseille d'ailleurs aux voitures thermiques de faire du frein moteur à froid en descendant de montagne. Car faire tourner le moteur à froid à 3000-4000 tr/min pour ralentir.. C'est une bonne manière de le tuer. C'est pas très écolo mais il vaut mieux laisser tourner son moteur pour le faire chauffer avant d'entamer la descente.

Ah oui, si on a le pré-conditionnement, ça change la donne ! Faut juste l'activer au démarrage quelques minutes avant la descente et c'est parfait 😊

Il faut absolument éviter de redescendre d'une station de ski en hiver avec la batterie trop chargée. Car au-delà de ne plus avoir de frein régénératif, il y a également le phénomène de "Lithium Plating" qui peut faire très mal à la batterie. Le "Lithium Plating" se produit quand la batterie est trop froide (dès 5°C et moins) et si le courant de charge est trop fort. C'est géré un peu au niveau de l'électronique : selon la température et le niveau de batterie, la puissance de régénération sera bridée. Mais ce bridage n'intervient que dans des extrêmes j'ai bien peur.. Donc il vaut mieux planifier sa descente avec 50 % de batterie, surtout en hiver. En été, c'est moins grave.