Obsidien

Je pense que je vais abandonner la démarche. Il m'a semblé pertinent de recadrer le problème : Et j'ai reçu cette réponse : Soit y'a un concours interne de comiques chez MG, soit ... ben j'arrête les frais !

Bonjour à tous, J'ai tenté de télécharger à nouveau l'archive aujourd'hui, mais c'est toujours la 22Q2 dans l'archive nommée 23Q1 ... En voyant ça, j'ai envoyé un mail au support client MG, en leur disant que le fichier de mise à jour de la NAV n'était pas le bon, et qu'il faut demander au service informatique de placer un fichier correct. Voici la réponse (dans la journée, ils sont rapides) : Ils ont encore tout compris .......

Bonjour les amis, Je profite de passer ici : juste pour vous dire de ne plus utiliser de résistance 470 ohm dans les adapteurs fait maison, mais plutôt une résistance de 2kohm. En effet, 470 ohm avait été trouvé un peu "par hasard", mais c'est une valeur qui active le V2L sans limiter le courant de sortie, donc on peut allègrement dépasser les 6KW de puissance, ce qui fera fondre une prise et un câble normal. Une résistance de 2kohm limitera le V2L à une puissance de 2.4 ou 3Kw (je sais plus), ce qui sera plus sécure pour nos installations. Donc, à moins de réaliser un adaptateur qui sort directement sur des câbles de 6mm² (par exemple, pour alimenter une maison), les 470 ohms ne doivent plus être utilisés, et j'encourage ceux qui ont fait des adaptateurs de les modifier avec la bonne résistance de 2KOhm. Lien vers l'étude : https://www.speakev.com/threads/new-v2l-specification-mg4-mg5-zs.174106/ Et j'ai pu tester en conditions réelles avec ma ZS : avec un adaptateur 470 ohm, j'ai pu brancher 2 radiateurs de 2000W (ne faites pas ça chez vous ! ^^ ) ; avec un adaptateur 2kohm, le premier radiateur passe, allumer le second radiateur fait "disjoncter" le V2L de la voiture. (pour ceux qui ont des doutes : ce n'est pas la MG qui va trinquer, c'est vos câbles qui vont fondre puis prendre feu). Prenez soin de vous.

Les liens pour mes achats, pour ceux qui veulent tenter l'aventure. Les vendeurs sont comme il faut, livraison en une dizaine de jours : Rétro autochrome, demander l'empreinte #42 L'adaptateur USB, prenez bien en 12V Et pour ceux qui cherchent un connecteur, j'avais acheté sur ce lien, à ce vendeur, mais il y a des années : Lot de 10 connecteurs (5 males, 5 femelles) ( et j'avais payé "seulement" 2,5€ en 2018... juste pour donner une idée de l'inflation mondiale).

Voilà, j'espère avoir été complet. Un autochrome sur ZS, c'est faisable, ça coûte environ 60€, mais ça demande un peu de boulot. De mon côté, le retour après 1 mois d'utilisation : vous allez être déçus, je l'ai enlevé pour remettre le rétro d'origine ! Mais c'est pas la faute du rétro. Alors, que du positif pour le rétro : - il est solide, se règle facilement et ne bouge pas d'un poil, mais si la route est cahoteuse (vive les rétros qui vibrent). - l'autochrome fonctionne nickel, rapidement, même si parfois il parait indécis dans la pénombre (le soir au coucher du soleil). Dans tous les cas => JAMAIS je n'ai été EBLOUI par les feux venant de l'arrière. Donc il fait le job. - il me semble avoir un champ de vision plus large que l'origine Pourquoi je l'ai retiré ? Parce que j'ai les yeux super sensibles à la lumière, et que le matin et le soir, je fais les trajets maintenant de nuit avec l'hiver approchant. 90% des gens ont des voitures avec les feux mal réglés, et malgré l'autochrome qui évite l'éblouissement, je ressens une grosse fatigue juste par la présence lumineuse ; à plusieurs reprises j'ai carrément poussé le rétro pour ne plus voir derrière moi. Aussi, j'ai préféré remettre le rétro d'origine, et dès que la nuit tombe je passe la languette du rétro en mode nuit sans attendre de me faire éclater les yeux à la première voiture venue.

Au final, en usage, j'ai été irrité par la petite led verte qui indique que c'est allumé. C'est par fort, mais ça attire le regard ! (sachant qu'on est conditionné, la nuit, à regarder le rétro dès qu'une lumière se pointe...) Donc, un peu de scotch noir d'électricien, et hop ça fait le job. Car le rétro démarre tout seul, donc pas d'action manuelle à avoir. Pourquoi pas de peinture ? pour être réversible, surtout en conduisant.

Vient maintenant la partie la plus sérieuse : le meulage. En fait, je pensais qu'il fallait retirer un peu pour compenser la surépaisseur du plafonnier. Que nenni, il faut retirer un méga max et ça finira pas passer au mm (vraiment). Donc, en fait, le mieux est de dévisser la tête, pour pas trop abimer. Et la prendre avec des gants (car ça va chauffer) pour passer à la meule tranquillement et couper jusqu'à la hauteur de la vis. On peut prendre soin, comme j'ai fait, d'épouser la forme générale pour garder un truc mignon. J'ai pas passer en peinture, impatient que j'étais de tester ; soit peinture noire, soit vernis noir de madame, soit style de retouche peinture qui pourrait faire le job. Soit ça peut rester dans l'état. On revisse la tête, et on essaie tant bien que mal de remonter le tout dans le support de plafonnier. Il faut y aller à la foi car le dernier mm peine à passer. On croit qu'on est bon mais il faut vraiment enficher le dernier millimètre pour que la tête se bloque et ne se décroche pas. (je crois @Couyo que c'est là que t'es pas allé au bout). A noter : si on ne fait pas la modif, on peut croire que la tête tient. Mais en fait, elle flotte en butée, ne bloque pas et la gravité fait que ça tombe à un moment donné. C'est la partie la plus technique, ça nécessite du matériel (ça vaut le coup d'acheter une meule à 25€ ou d'aller chez un pote) et je ne me serais pas senti de le faire avec la scie à métaux pour finir à la lime. A bon entendeur.

Concernant la partie électrique, vu que le port USB est à 10cm, pas besoin d'avoir 10m de câble. Donc, sur le rétro, j'ai coupé toute la filasse rouge/noire qui part vers la batterie pour garder, quoi 1m?, de câble noir plutôt propre. Comme j'avais ça en stock, j'ai utilisé un connecteur rapide vers jack alim femelle qui va pile poil vers l'adaptateur USB 12V. Et il reste alors plein de fil rouge/noir avec cosse et fusible au bout pour d'autres usages.

Le bec qui remonte vers la fixation est par contre trop large (il y a un débord sur le plafond de la MG). Il faut donc choucrouter ce qui dépasse. J'ai fait des marques avec une scie à métaux, mais le métal est clairement solide, il y a énormément de matière à enlever et j'y suis carrément allé au touret avec pierre à meuler (les photos seront dans les autres posts).

Un petit unboxing du nouveau rétro autochrome. C'est pas mal fait, ça parait bien solide et surtout ça ne bouge pas (testé sur la route avec de fortes vibrations). L'empreinte est la même, et il y a 10km de câbles pour aller directement sur une batterie (fusible inclus).

Bonjour à tous, Désolé de ne pas avoir beaucoup de dispos, mais je vais pouvoir publier le roman photo. J'espère qu'il y a tout. Pour le démontage rétro, j'ai déjà dit comment faire, le reste c'est du courage (Couyo en a eu ). Alors, déjà pour le retro d'origine : l'ensemble, l'empreinte du bec, les dimensions de l'empreinte et la référence : Je vais poster plusieurs messages durant 5mn, essayez de ne pas trop me couper

Mise à jour effectuée sur le site mgmotor.fr (réponse à mon contact en moins de 24h, je suis un privilégié ) Dans l'espace client, dans les manuels voiture, rentrer son VIN, ouvrir 'mise à jour des données carto' et dans le doc le lien vers le fichier à télécharger est maintenant actif (c'est le lien officiel mgmotor.eu, donné plus haut par Eric).

Pour ma part, je fais de la nationale "de campagne", donc plutôt vers 95-100, voire 105. Avec plein de camions à doubler (donc patatage pour pas trop rester sur la voie de gauche). La grosse variable, c'est le chauffage qui bouffe beaucoup. Au mieux, j'ai fait du 15kwh, au max du 19kwh, grosse moyenne plutôt à 18. Sur autoroute, j'en fais pas beaucoup par an, et je maximise donc plutôt 135 régulo ; il me semble que ça tape à 23-24 kwh. A 4, plein de bagages, clim à fond, conduite plaisir. C'est pas ouf comme conso, finalement. Au chargeur, j'en suis à 3000kwh de conso charge pour 16 kkm, soit 18.75 de conso moyenne. Un peu plus que ma moyenne sur nationale, car j'ai parfois des trajets autoroutier locaux. Il y a aussi des pertes lors de la charge car le rendement du chargeur interne à la voiture n'est pas de 100%. (les charges sur chargeurs ionity & co, et le kilométrage associé, ont été retirés de l'équation). Je ne sais plus combien me coûte encore le tarif heure creuse, mais ça fait moins de 2,5€ les 100 km... pas mal, au final. (je viens d'un diesel qui consommait 8L/100, je vous laisse faire le calcul au coût du mazout actuel ...)

Il me semble, mais à confirmer, que c'est lorsqu'on veut faire une marche arrière juste après le passage en ready qu'elle veut la ceinture. Pour un démarrage direct, ou une reprise de marche arrière après premier roulage, il me semble aussi que ça passe. Pour partir en marche arrière sans ceinture, donc faire un passage en drive puis revenir en rear ? (je trouve la ceinture bête en marche arrière car elle empêche de bien se retourner pour reculer et manoeuvrer, caméra ou pas)

Ah le démontage du rétro : la première fois, c'est juste la panique, j'ai eu des sueurs Je vais essayer de décrire avec des mots, mais je sais que cela ne va que renforcer ta solitude face au rétro... En fait, le support du rétro "glisse le long du parebrise" depuis le plafonnier vers l'avant. C'est un système à ressort. Par contre, pour le premier millimètre, il faut décoller un peu le support (y'a 2 languettes de maintien). Pour cela, il faut tirer le support vers le bas (tes pieds) d'un petit millimètre puis pousser en même temps vers le parebrise (baisser pousser). Il faut forcer pas mal et ça va partir d'un coup. Frayeur assurée la première fois, je t'assure. Il faut bien tenir le support le plus près possible de l'attache, sans avoir peur de pousser le rétro pour laisser passer la main. Pour la première fois, je conseille de remuer fortement le support en gauche/droite, avant/arrière, pour tout décoller les parties. Une technique qui peut aider, mais attention à ne pas péter les plastiques : mettre un gros (large) tournevis plat entre le support rétro et l'habillage plastique du plafonnier (sur le côté habitacle), et faire levier pour pousser le support. Ca peut aider à faire sortir le bestiau. Pour remonter, aligner la tête de support par "l'arrière" (contre le parebrise) et remonter vers le plafonnier. Une fois que le geste est acquis, ce sera beaucoup plus simple. Si je trouve le courage de démonter mon rétro cette semaine, je ferais des photos pour les modifs à effectuer. C'est le moins que je puisse faire pour aider les aventuriers de l'autochrome ! Courage!

Bonjour à tous, Sur mes anciennes voitures, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un jeu de pneus hiver + un jeu été. Cric, clé, swap, 1h en 2x par an et c'était plié. Pour la MG, ça me parait plus délicat car il y a des capteurs de pression. Quid de ces capteurs sur une monte hiver, par exemple ? Il faut aussi voir l'usure des pneus, mais je ne la trouve pas marquée du tout après 9 mois et 16000km sur ma ZS2. Ca voudrait donc dire que des 4 saisons pourraient être une bonne option. Et à part en conditions climatiques extrêmes (montagne, ...), ça doit pouvoir suffire.

Bonjour, Le support client m'a toujours répondu, avec plus ou moins de délai certes (ils doivent pas être nombreux et dépassés par le "succès"). Oui, le support m'avait indiqué que les manuels arrivaient, et lorsqu'ils sont arrivés j'ai constaté un lien non cliquable. Je viens de leur envoyer une demande pour qu'ils corrigent, via le formulaire de contact du site français. JE VOUS INVITE à tous faire cette demande afin que les manuels soient mis à jour. En attendant, même si cette mise à jour est toujours 2022-Q1, c'est mieux que la 2021-Q1 ou Q2 que j'avais ... (le lien reste générique et s'adaptera à la dernière version en cours). Là encore, j'en viens à penser que si on veut que nos véhicules soient suivis correctement, et surtout informatiquement, il faut qu'on soit plusieurs à leur faire les demandes, à chaque fois, systématiquement, afin qu'il se rende compte qu'un service client, c'est aussi de l'après-vente. Il ne faudra pas que MG prenne trop vite l'image de "la-marque-qui-abandonne-ses-clients", car la voiture est globalement super bien.

Bonjour, Beaucoup de il parait. En MG ZS EV Lux LR, pas de pbs sur bornes Allego, Ionity, ... A chaque fois, les soucis viennent des bornes, pas de la voiture. Et pas de manège de fermer/ouvrir/verrouiller tout ça. Par contre, bien éteindre le moteur, comme on le fait sur thermique avant de remplir à la pompe. Et lire les étapes sur les bornes pour éviter de s'y reprendre à 2 fois. Les seuls soucis que j'ai eu : - parfois la charge s'interrompt au bout de 10 secondes, la borne indiquant que la voiture a stoppé. On redémarre la charge et tout va. - sur les bornes Tesla de Montelimar, j'ai jamais réussi à démarrer une charge alors que d'autres voiture non-tesla étaient en train de charger sur la ligne de stèles. Manque de bol, cable mal enfoncé (c'est court, chez tesla), pb cognitif du conducteur, je ne sais pas. Sinon, ça marche plutôt pas mal. Et j'espère que MG va activer le plug'n'charge pour les bornes Ionity (que ces derniers vont bientôt activer).

Bonjour, J'ai commandé la référence cité dans le post juste avant moi (vendeur GreenYi). Il faut demander le support #42 (vu avec le vendeur, après envoi de photos du support original de la voiture, marque, tout ça). Le support correspond, mais il faut meuler (largement) toute une partie qui tape dans le carénage plastique ; pas de photo, sorry. Pour l'alimentation, j'ai pris un adaptateur USB vers 12V, qui permet d'alimenter l'autochrome depuis le port dashcam à côté du rétro. Lien : USB power boost line DC 5V to DC 9V / 12V Step UP Cela fonctionne, ne pas hésiter à prendre aussi un adaptateur 90° USB pour mieux cacher la filasse : Lien : USB Cable Adapter USB Male to Female Extension 90 Degree (prendre version down pour envoyer vers la vitre) Donc, ça fonctionne et le véhicule est maintenant autochrome. Par contre, je ne retrouve pas la qualité des autochromes mercedes, car le rétro parait indécis en pénombre (mi-jour, mi-nuit, merci pour les capteurs), et j'aimerais qu'il assombrisse plus les phares derrière moi. Mais cela peut être de la convenance personnelle, car depuis que je l'ai, je n'ai jamais été ébloui. A noter une petite loupiote verte qui indique que c'est allumé : c'est pas très fort, mais dans la nuit noire ça se voit bien... coup de scotch noir dessus ? Perso, j'aurais tendance à penser que ce genre d'électronique tourne en 5V en interne, et qu'on pourrait passer l'étage 12V pour directement alimenter en 5V ; et profiter du démontage pour baisser encore plus la luminosité de la led ; voire même ajouter un réglage "d'autochromie". Mais je n'ai pas le courage de démonter, et maintenant que ça marche je verrais plus tard pour éventuellement améliorer. Et ce serait aussi l'occasion de prendre des photos En tout cas, c'est jouable, ça fonctionne. Mais ce n'est pas trivial, j'ai du faire une modif lourde sur le support (il faut meuler avec un touret à disque, ça se fait en 2mn sans soucis), et ajouter un convertisseur usb 12V. Donc, pour les non bricoleurs, ça peut être un gros no-go. Bonne journée à tous !

Ah, c'est mon commentaire

Re, toute l'électronique est intégrée au véhicule, les connecteurs ont juste des résistances pour indiquer les puissances de charge, décharge, etc... peu de protocoles électroniques. (pour la doc, cf. https://www.researchgate.net/publication/338586995_EV_Charging_Definitions_Modes_Levels_Communication_Protocols_and_Applied_Standards) Soyons clairs : les câbles et autre adaptateurs V2L sont une pure arnaque niveau prix. Au mieux, ça devrait coûter entre 50 et 80€ pour le prix du métal dans les câbles, et 30€ max pour les adaptateurs intégrés (comme celui que je propose => en gros, on est sur un moulage de plastique avec quelques bornes métalliques : coût de fabrication < 2€...) Un chargeur 16A complet de la prise jusqu'au connecteur véhicule, avec un gros câble, l'électronique, tout ça, c'est moins de 100€ chez Amazon ou Ali. Donc, la réalité des prix, je vous laisse comparer (et ne me parlez pas de la qualité constructeur, tout ça, là c'est de plastique dont on parle). Pour les plus bricoleurs, je conseille de carrément acheter une prise de charge nue, et mettre les résistances qui vont bien et d'y coller un câble adapté vers ce qu'ils veulent en fait (une multiprise dont on aurait coupé la prise male ...?). Mais, il me semble, dans mes recherches, que le connecteur nu coûtait plus cher que le connecteur adaptateur que j'ai pris !! XD D'un point de vue plus philosophique, MG aurait carrément pu intégrer une embase de prise 220V dans le coffre du véhicule, un peu comme on retrouve dans les utilitaires et les pickup. Voire même dans l'habitacle, afin de pouvoir connecter le chargeur d'un ordinateur portable pour les travailleurs itinérants. Ca leur aurait coûté moins de 50€ à intégrer, à mon avis, tout en y gagnant 1000x plus en pub et en image de marque ("ouah, MG est le premier constructeur à intégrer des prises 220V dans l'habitacle d'un VE, en plus les prises fonctionnent même quand le véhicule roulent... ouah, trop bien lolilol !!"). Le véhicule possède des protections : si on tire plus que 2000W, le système disjoncte et il faut redémarrer le véhicule (c'est ce que disent les anglais, je ne me suis pas amusé à tester). Pour la forme du courant alternatif fourni, je pense qu'il s'agit d'un pseudo-sinusoidal classique, comme fourni par les onduleurs de PC modernes. Il n'y aurait pas intérêt (économique) à faire des formes d'ondes plus simples ou compliquées. Oui, si quelqu'un a un oscillo, pourquoi pas tester et nous montrer la courbe. Pour les usages du V2L, ça vante le mérite de recharger une trottinette (qui a alors son convertisseur AC->DC ... super le rendement global !) ou un barbecue (qui n'est qu'une résistance chauffante). Mon usage V2L ? A part les éventuels cas sus-cités qui pourraient arriver 1x dans une vie (!), je vois surtout l'opportunité de remplacer mon groupe électrogène lors de coupure de courants (je suis au fin fond de la campagne, et il arrive qu'un arbre tombe sur les lignes en hiver, et qu'il n'y ai plus de courant pendant 2-3 jours). L'idée est alors de pouvoir alimenter l'essentiel de la maison : frigos, congélos, modems, chargeurs de téléphones, voire éclairages (en led partout, ça consomme rien). Et là, le V2L aura toute son utilité. Bien sûr, le V2L n'est pas du V2G : il faut remplacer l'arrivée EDF par celle du MG (via un commutateur dédié, par exemple, avec son propre disjoncteur de 10A pour limiter réellement à 2000W et protéger le véhicule) et désactiver tous les consommateurs de courant non essentiels, sans oublier le chauffe-eau qui démarre insidieusement la nuit !. La question se pose aussi de la terre du véhicule : il parait intéressant de conserver la mise à la terre du bâtiment, pour rediriger toute grosse fuite de courant vers le sol. Mais il faut certainement utiliser aussi la terre du véhicule (qui, en interne, doit être reliée au neutre véhicule ?), afin de pouvoir conserver la protection différentielle des interrupteurs différentiels. Je ne sais pas, je ne suis pas électricien, je n'ai pas les schémas véhicule, il nous faudrait plus d'expertise sur le sujet. En tout cas, j'invite à rester particulièrement vigilant sur le point de la protection : déjà, avoir une installation en règle, avec aucun accès possible des doigts vers une ligne en tension, car je me doute qu'un tel montage puisse être plus risqué que l'état de l'art ERDF. Ah oui, petit rappel : un véhicule électrique, et sa batterie c'est 400V => c'est mortel au moindre contact. Le V2L, c'est une ondulation alternative en 230V => c'est mortel au moindre contact. Par pitié, pas de bricolage hasardeux, restez vigilants et en vie. Bonne journée à tous !

Pour info, 3 semaine de livraison avec ce vendeur (commandé 30 janvier, reçu 21 février).

Hello, ici Obsidien Oui, j'ai fait le test avec cette prise commandée sur AliExpress ici : https://www.aliexpress.com/item/1005003520625377.html (la première référence, à 22€87 au moment du post). L'adaptateur se démonte par le prise "CEE" (4 vis). Ensuite, à l'intérieur, on démonte l'ensemble par 3 autres vis pour accéder au connecteur VE. Dedans, il y a une résistance de 1000ohms entre CP et PE (PE=terre) et un fil blanc (0ohms) entre PP et PE. Cet adaptateur, à l'origine, est prévue pour avoir du 220V sur prise CEE sur borne de recharge (et donc pas du V2L). La manip à faire est de couper la résistance de 1000 ohms (entre CP et PE). ET laisser tel quel (vide). Puis remplacer le fil blanc par une résistance d'à peu près 440ohms (c'est la norme), 480 passerait ? je n'ai pas tenté. Dans l'absolu, comme c'est la norme, cet adaptateur devrait marcher pour tous les véhicules V2L. Mais il me semble qu'il faut une résistance entre CP et PE... Ici, la ZS semble très tolérante, en fait. Et là, miracle, la ZS EV le reconnait comme un connecteur de décharge. Concernant la puissance maxi, c'est 2Kw : là encore, c'est la norme qui précise que 440 ohms c'est 2kw. En changeant la résistance peut-on demander à l'électronique de la ZS de dépasser 2kw ? (car la limite de 2kw me semble plus une obligation règlementaire sur les prises en Europe, qu'une contrainte technique ...). Pour la norme, se reporter au forum anglais qui donne la référence vers un pdf de thèse qui fournit tous les détails possible !! Le rapport qualité prix est imbattable, et ça rentre très bien dans le coffre à côté du câble de charge livré avec le véhicule. On peut espérer que ce genre de câble / adaptateur se généralise dans les années à venir. Mais cela reste très confidentiel, donc je préconise ce montage en attendant mieux. Et pour un prix ridicule. Bonne journée à tous ! PS: et pour ceux qui veulent finir avec une vraie prise française, voici un adaptateur à pas cher, fusible inclus : https://fr.aliexpress.com/item/4000224895566.html

Bonjour à tous, Je viens de sauter le pas de l'électrique fin janvier 2022, pour diverses raisons : réduire ma facture carburant, rouler en silence et avoir un véhicule récent. Etonnamment, le critère écologique n'est pas rentré en ligne de compte, plutôt le financier long terme : 2000€ d'économie de carburant par an, au minimum... et la crise en Ukraine, le carburant à 2€, me confortent dans mon choix. Ca fait un moment que j'y pensais (quelques années), l'envie était présente depuis début 2021, et j'ai sauté le pas début décembre 2021. Le temps de trouver, négocier, faire le prêt, le tout ralenti par le covid de l'hiver 2021/22, on en arrive à une livraison fin janvier 2022 ! J'ai choisi la MG ZS EV avant tout pour le critère du prix (négocié 24K€ livrée, full option : long range, luxury, peinture métallisée) avec bonus écologique et prime à la reprise (vieille zx qui a été récupérée par le livreur). Mais aussi pour le rapport qualité / prix, lorsqu'on voit tout ce qu'elle propose pour le prix proposé, avec 7 ans de garantie (elle est truffée d'aides, et super cool à conduire). Comme beaucoup, j'ai toujours rêvé d'une Tesla, mais c'était 50% de prix en plus (à l'époque, ça m'aurait coûté 45K€ - 11K€ de bonus+reprise soit 34K€ au total). Ca parait pas énorme comme ça, mais ça dépassait mon budget et déjà j'achète à crédit. L'électrique, c'est cher ! (certain diront que c'est un mauvais choix, que Tesla se revend mieux, qu'avec l'explosion des prix j'y aurais gagné ... bla bla.. c'est fait, on y revient plus, et tout me va pour l'instant ) Au final, je ne regrette pas la MG, pour plusieurs raisons : déjà, elle était dispo en stock, alors que tous les autres véhicules qui m'intéressaient étaient livrés dans des délais de 6 à 8 mois (et ça allait en s'allongeant chaque jour ; aujourd'hui, un véhicule électrique c'est livré en 2023). De même, pour commencer à croiser des model 3 par chez moi, je constate que le look, c'est pas nécessairement ça (arf, l'avant.... pas top). Bref, la MG est bien, très très bien, même si je regrette que ce soit un SUV : brique dans le vent, roulis dans les virages et suspension raide; venant des berlines c'est pas évident au début. Mais le SUV étant -quelle folie !- à la mode, on doit le subir car les options d'achat sont limitées (je rappelle que mon budget l'était tout autant). Au niveau de mon contexte, je suis en région rurale, je travaille dans une ville à 50km de chez moi (donc 100km AR chaque jour). La recharge se fait à domicile avec une borne dédiée. La cadre d'utilisation est idéal pour l'électrique, je divise par 3 ou 4 mes frais par rapport au gasoil. Et surtout, je peux faire mes trajets pépères, avec la voiture qui fait la moitié du boulot, et dans un silence royal qui me permets enfin d'écouter ma musique en excellente condition. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Mais je conserve quand même 2 thermiques : celle de ma femme, car c'est la sienne et elle y tient ! ) et une grosse familiale pour les grands trajets (je peux faire plus de 800km parfois, pour rejoindre la famille un peu partout en France). Là encore, on peut se le permettre quand on est en pleine campagne. Et ça montre bien que le thermique a encore un rôle à jouer, qu'il est difficile de tout simplifier à "un véhicule à tout faire". Si je m'inscris sur le forum, c'est pour échanger des trucs & astuces sur cette voiture, et l'électromobilité en général. Allez les modos, validez vite mon profil, je dois publier un DIY V2L pour faire son connecteur V2L à 25€ au lieu de payer 10x à 20x plus cher en concession !