Obsidien

Je pense que je vais abandonner la démarche. Il m'a semblé pertinent de recadrer le problème : Et j'ai reçu cette réponse : Soit y'a un concours interne de comiques chez MG, soit ... ben j'arrête les frais !

Bonjour à tous, J'ai tenté de télécharger à nouveau l'archive aujourd'hui, mais c'est toujours la 22Q2 dans l'archive nommée 23Q1 ... En voyant ça, j'ai envoyé un mail au support client MG, en leur disant que le fichier de mise à jour de la NAV n'était pas le bon, et qu'il faut demander au service informatique de placer un fichier correct. Voici la réponse (dans la journée, ils sont rapides) : Ils ont encore tout compris .......

Bonjour les amis, Je profite de passer ici : juste pour vous dire de ne plus utiliser de résistance 470 ohm dans les adapteurs fait maison, mais plutôt une résistance de 2kohm. En effet, 470 ohm avait été trouvé un peu "par hasard", mais c'est une valeur qui active le V2L sans limiter le courant de sortie, donc on peut allègrement dépasser les 6KW de puissance, ce qui fera fondre une prise et un câble normal. Une résistance de 2kohm limitera le V2L à une puissance de 2.4 ou 3Kw (je sais plus), ce qui sera plus sécure pour nos installations. Donc, à moins de réaliser un adaptateur qui sort directement sur des câbles de 6mm² (par exemple, pour alimenter une maison), les 470 ohms ne doivent plus être utilisés, et j'encourage ceux qui ont fait des adaptateurs de les modifier avec la bonne résistance de 2KOhm. Lien vers l'étude : https://www.speakev.com/threads/new-v2l-specification-mg4-mg5-zs.174106/ Et j'ai pu tester en conditions réelles avec ma ZS : avec un adaptateur 470 ohm, j'ai pu brancher 2 radiateurs de 2000W (ne faites pas ça chez vous ! ^^ ) ; avec un adaptateur 2kohm, le premier radiateur passe, allumer le second radiateur fait "disjoncter" le V2L de la voiture. (pour ceux qui ont des doutes : ce n'est pas la MG qui va trinquer, c'est vos câbles qui vont fondre puis prendre feu). Prenez soin de vous.

Les liens pour mes achats, pour ceux qui veulent tenter l'aventure. Les vendeurs sont comme il faut, livraison en une dizaine de jours : Rétro autochrome, demander l'empreinte #42 L'adaptateur USB, prenez bien en 12V Et pour ceux qui cherchent un connecteur, j'avais acheté sur ce lien, à ce vendeur, mais il y a des années : Lot de 10 connecteurs (5 males, 5 femelles) ( et j'avais payé "seulement" 2,5€ en 2018... juste pour donner une idée de l'inflation mondiale).

Voilà, j'espère avoir été complet. Un autochrome sur ZS, c'est faisable, ça coûte environ 60€, mais ça demande un peu de boulot. De mon côté, le retour après 1 mois d'utilisation : vous allez être déçus, je l'ai enlevé pour remettre le rétro d'origine ! Mais c'est pas la faute du rétro. Alors, que du positif pour le rétro : - il est solide, se règle facilement et ne bouge pas d'un poil, mais si la route est cahoteuse (vive les rétros qui vibrent). - l'autochrome fonctionne nickel, rapidement, même si parfois il parait indécis dans la pénombre (le soir au coucher du soleil). Dans tous les cas => JAMAIS je n'ai été EBLOUI par les feux venant de l'arrière. Donc il fait le job. - il me semble avoir un champ de vision plus large que l'origine Pourquoi je l'ai retiré ? Parce que j'ai les yeux super sensibles à la lumière, et que le matin et le soir, je fais les trajets maintenant de nuit avec l'hiver approchant. 90% des gens ont des voitures avec les feux mal réglés, et malgré l'autochrome qui évite l'éblouissement, je ressens une grosse fatigue juste par la présence lumineuse ; à plusieurs reprises j'ai carrément poussé le rétro pour ne plus voir derrière moi. Aussi, j'ai préféré remettre le rétro d'origine, et dès que la nuit tombe je passe la languette du rétro en mode nuit sans attendre de me faire éclater les yeux à la première voiture venue.

Au final, en usage, j'ai été irrité par la petite led verte qui indique que c'est allumé. C'est par fort, mais ça attire le regard ! (sachant qu'on est conditionné, la nuit, à regarder le rétro dès qu'une lumière se pointe...) Donc, un peu de scotch noir d'électricien, et hop ça fait le job. Car le rétro démarre tout seul, donc pas d'action manuelle à avoir. Pourquoi pas de peinture ? pour être réversible, surtout en conduisant.

Vient maintenant la partie la plus sérieuse : le meulage. En fait, je pensais qu'il fallait retirer un peu pour compenser la surépaisseur du plafonnier. Que nenni, il faut retirer un méga max et ça finira pas passer au mm (vraiment). Donc, en fait, le mieux est de dévisser la tête, pour pas trop abimer. Et la prendre avec des gants (car ça va chauffer) pour passer à la meule tranquillement et couper jusqu'à la hauteur de la vis. On peut prendre soin, comme j'ai fait, d'épouser la forme générale pour garder un truc mignon. J'ai pas passer en peinture, impatient que j'étais de tester ; soit peinture noire, soit vernis noir de madame, soit style de retouche peinture qui pourrait faire le job. Soit ça peut rester dans l'état. On revisse la tête, et on essaie tant bien que mal de remonter le tout dans le support de plafonnier. Il faut y aller à la foi car le dernier mm peine à passer. On croit qu'on est bon mais il faut vraiment enficher le dernier millimètre pour que la tête se bloque et ne se décroche pas. (je crois @Couyo que c'est là que t'es pas allé au bout). A noter : si on ne fait pas la modif, on peut croire que la tête tient. Mais en fait, elle flotte en butée, ne bloque pas et la gravité fait que ça tombe à un moment donné. C'est la partie la plus technique, ça nécessite du matériel (ça vaut le coup d'acheter une meule à 25€ ou d'aller chez un pote) et je ne me serais pas senti de le faire avec la scie à métaux pour finir à la lime. A bon entendeur.

Concernant la partie électrique, vu que le port USB est à 10cm, pas besoin d'avoir 10m de câble. Donc, sur le rétro, j'ai coupé toute la filasse rouge/noire qui part vers la batterie pour garder, quoi 1m?, de câble noir plutôt propre. Comme j'avais ça en stock, j'ai utilisé un connecteur rapide vers jack alim femelle qui va pile poil vers l'adaptateur USB 12V. Et il reste alors plein de fil rouge/noir avec cosse et fusible au bout pour d'autres usages.

Le bec qui remonte vers la fixation est par contre trop large (il y a un débord sur le plafond de la MG). Il faut donc choucrouter ce qui dépasse. J'ai fait des marques avec une scie à métaux, mais le métal est clairement solide, il y a énormément de matière à enlever et j'y suis carrément allé au touret avec pierre à meuler (les photos seront dans les autres posts).

Un petit unboxing du nouveau rétro autochrome. C'est pas mal fait, ça parait bien solide et surtout ça ne bouge pas (testé sur la route avec de fortes vibrations). L'empreinte est la même, et il y a 10km de câbles pour aller directement sur une batterie (fusible inclus).

Bonjour à tous, Désolé de ne pas avoir beaucoup de dispos, mais je vais pouvoir publier le roman photo. J'espère qu'il y a tout. Pour le démontage rétro, j'ai déjà dit comment faire, le reste c'est du courage (Couyo en a eu ). Alors, déjà pour le retro d'origine : l'ensemble, l'empreinte du bec, les dimensions de l'empreinte et la référence : Je vais poster plusieurs messages durant 5mn, essayez de ne pas trop me couper

Mise à jour effectuée sur le site mgmotor.fr (réponse à mon contact en moins de 24h, je suis un privilégié ) Dans l'espace client, dans les manuels voiture, rentrer son VIN, ouvrir 'mise à jour des données carto' et dans le doc le lien vers le fichier à télécharger est maintenant actif (c'est le lien officiel mgmotor.eu, donné plus haut par Eric).

Pour ma part, je fais de la nationale "de campagne", donc plutôt vers 95-100, voire 105. Avec plein de camions à doubler (donc patatage pour pas trop rester sur la voie de gauche). La grosse variable, c'est le chauffage qui bouffe beaucoup. Au mieux, j'ai fait du 15kwh, au max du 19kwh, grosse moyenne plutôt à 18. Sur autoroute, j'en fais pas beaucoup par an, et je maximise donc plutôt 135 régulo ; il me semble que ça tape à 23-24 kwh. A 4, plein de bagages, clim à fond, conduite plaisir. C'est pas ouf comme conso, finalement. Au chargeur, j'en suis à 3000kwh de conso charge pour 16 kkm, soit 18.75 de conso moyenne. Un peu plus que ma moyenne sur nationale, car j'ai parfois des trajets autoroutier locaux. Il y a aussi des pertes lors de la charge car le rendement du chargeur interne à la voiture n'est pas de 100%. (les charges sur chargeurs ionity & co, et le kilométrage associé, ont été retirés de l'équation). Je ne sais plus combien me coûte encore le tarif heure creuse, mais ça fait moins de 2,5€ les 100 km... pas mal, au final. (je viens d'un diesel qui consommait 8L/100, je vous laisse faire le calcul au coût du mazout actuel ...)

Il me semble, mais à confirmer, que c'est lorsqu'on veut faire une marche arrière juste après le passage en ready qu'elle veut la ceinture. Pour un démarrage direct, ou une reprise de marche arrière après premier roulage, il me semble aussi que ça passe. Pour partir en marche arrière sans ceinture, donc faire un passage en drive puis revenir en rear ? (je trouve la ceinture bête en marche arrière car elle empêche de bien se retourner pour reculer et manoeuvrer, caméra ou pas)

Ah le démontage du rétro : la première fois, c'est juste la panique, j'ai eu des sueurs Je vais essayer de décrire avec des mots, mais je sais que cela ne va que renforcer ta solitude face au rétro... En fait, le support du rétro "glisse le long du parebrise" depuis le plafonnier vers l'avant. C'est un système à ressort. Par contre, pour le premier millimètre, il faut décoller un peu le support (y'a 2 languettes de maintien). Pour cela, il faut tirer le support vers le bas (tes pieds) d'un petit millimètre puis pousser en même temps vers le parebrise (baisser pousser). Il faut forcer pas mal et ça va partir d'un coup. Frayeur assurée la première fois, je t'assure. Il faut bien tenir le support le plus près possible de l'attache, sans avoir peur de pousser le rétro pour laisser passer la main. Pour la première fois, je conseille de remuer fortement le support en gauche/droite, avant/arrière, pour tout décoller les parties. Une technique qui peut aider, mais attention à ne pas péter les plastiques : mettre un gros (large) tournevis plat entre le support rétro et l'habillage plastique du plafonnier (sur le côté habitacle), et faire levier pour pousser le support. Ca peut aider à faire sortir le bestiau. Pour remonter, aligner la tête de support par "l'arrière" (contre le parebrise) et remonter vers le plafonnier. Une fois que le geste est acquis, ce sera beaucoup plus simple. Si je trouve le courage de démonter mon rétro cette semaine, je ferais des photos pour les modifs à effectuer. C'est le moins que je puisse faire pour aider les aventuriers de l'autochrome ! Courage!