Trej

Le plus bas possible Raisonnablement chercher les 5%, tu devrais éviter la panne.

Je prends le temps de répondre à la problématique de base, je fais des phrases, j'élargis même la question. Et y'a toujours quelqu'un pour faire une remarque désobligeante. Tu aurais pu ajouter une précision si tu le pensais nécessaire, mais non, un commentaire gratuitement méchant, et zou. Et on se demande pourquoi le forum est désert...

Ta situation me fait penser au bug des Model3 Propulsion, en 2022 de mémoire. Des voitures étaient livrées à 50% de charge. Les clients partaient avec, et à 10/15%, pouf, rideau. De ce que je me rappelle, la technologie LFP utilisée pour les petites batteries des model 3 et Y propulsion est plus compliquée à doser que dans les plus classiques NMC. La raison : pour connaître la capacité restante on mesure la tension. Si, sur NMC, la tension est relativement linéaire (moins il reste d'énergie, plus la tension baisse) donc facilement lisible, sur LFP c'est différent : il y a une baisse sensible de la tension en faible % de charge, et une hausse sensible quand on est presque plein. Le soucis c'est qu'au milieu, peu de variations, donc difficile de mesurer la capacité restante, il faut l'estimer. Et donc voilà pourquoi les constructeurs recommandent de charger à 100% régulièrement les batteries LFP : ça permet de ré-etalonner régulièrement le BMS (Battery Management System, l'ordinateur qui gère la batterie pour faire simple). Et donc "jouer" à aller à 0%, sur un modèle grande autonomie (NMC), pourquoi pas (je l'ai fait pour les départs en vacances en août et en décembre), sur un modèle propulsion (LFP), c'est plus touchy. Si on a récemment fait une charge quasi complète, genre un 2% > 100%, on peut penser que l'affichage du % est fiable, et on peut tenter. Si on passe son temps à faire 50% > 100% en se chargeant à la maison tous les soirs, le 100% > 0% pour les vacances est risqué D'ailleurs, pour nos amis roulant en thermique, le réservoir contient toujours un peu de crasse, poussière, qui flotte. Tant qu'on ne va pas sur la réserve, cette crasse reste globalement dans le réservoir. Par contre, à vouloir trop jouer à consommer la dernière goutte, on prend le risque d'aspirer la crasse dans le circuit d'injection, et de flinguer un injecteur, une pompe haute pression....

Essai de la Y perf samedi : Insonorisation bien meilleure que ma Y 2023 (notamment les bruits des roues), écran à bords fin assez élégant, sièges ventilés... Et c'est à peu près tout. Le nouveau système (comme sur toutes les Juniper) bippe énormément sans qu'on sache bien pourquoi. Les sièges baquets sont presque trop fermes. Le freinage est meilleur, mais le feeling de la pédale toujours naze. Le son n'est pas meilleur, il sonne même un poil plus sec. Niveau perf, pas de révolution avec ma Y dual motor option boost, d'autant que les pneus Pirelli P.Zero sont nuls sur le mouillé. Sur les mêmes routes, mes pilot sport 5 tenaient bien mieux. Bref, est-ce que c'est une bonne voiture : oui Est-ce que le gap est suffisant avec l'ancien modèle pour me faire changer : non

Je ne saurais pas te dire comme je les ai peu utilisées, mais un bon 10% de plus (j'étais même plus proche des +15%, mais avec des pilot cup 2, donc très collants)

Non si tu as deux jeux de roues ? Tu inverses juste les roues ?

Tu es en 19", donc les jantes c'est 1690€, incluant les capteurs de pression et les pneus. Environ 200€ le pneu 4 saisons, + pose 900€ environ. 200€ les 4 capteurs de pression Ça fait donc à la louche 600€ les 4 jantes, soit 150€ pièce. Je ne trouve pas ça "bien cher" pour du neuf officiel.

Pendant des années on (les gens n'habitant pas en montagne) roulait toute l'année en pneus été, avec des voitures bien moins intelligentes, et des gommes bien moins larges et bien moins avancées. Donc dans l'absolu, si je ne devais avoir qu'un jeu de pneus, ça serait des Michelin été (genre PS5, PS EV), et en cas de grosse pluie, ben on ralenti... Maintenant, dans un monde où le risque est toujours moins accepté, j'ai deux jeux de roues : un jeu en Michelin PS5 "été", de mars à novembre environ, et un jeu de roues hiver pour la mauvaise saison (et si besoin, pour aller sereinement à la montagne)... Je trouve que les pneus "4 saisons" sont contre-productifs pour une Tesla : sur temps sec ils sont plus bruyants, consomment plus, et ont une tenue de route moins bonne que des été. Et sur temps froid, ils sont moins bons que des pneus hiver, et peuvent donner une sensation de sécurité qui est fausse. Autant pour quelqu'un qui roule en Normandie toute l'année en vieille Clio, et qui ne veut qu'un jeu de pneus, ok, les 4 saisons peuvent se justifier parce que routes régulièrement grasses, et voiture peu intelligente. Pour quelqu'un qui roule en Tesla, à l'inverse, c'est marketing.

40k - bonus (mini 3200€) -> environ 37000€ carte grise incluse, pour un véhicule de cette taille neuf, avec le réseau Tesla, et au passage des pneus 18" moins onéreux, je ne trouve pas que ça tue le modèle.

Je ne vois pas trop l'intérêt de garder 2 batteries en parallèle, sachant que même la modèle 3 récupère la nouvelle batterie. A mon avis d'ici peu toutes seront avec la nouvelle "5M"

La fonctionnalité principale (et encore, ça se discute) c'est la puissance la plus élevée de la gamme, et la possibilité de la faire passer au sol avec des sièges plus enveloppants, des freins plus mordants, des suspensions adaptées et des pneus plus larges. Je pense que tu peux te faire plaisir avec une perf et tout ce que je viens de citer sans aller jusqu'à l'extrême du launch control, maintenant, libre à chacun. Comme libre à certains d'acheter une perf juste pour le look sans jamais utiliser plus de 200 chevaux, et libre à certains d'enchaîner les tours du Nurb' à son volant... Non ? Après, si mon respect de la mécanique dit quelque chose de ma nature humaine, je prends bien volontiers 🫶

Perso j'évite les launch control, déjà qu'en thermique c'est pas terrible, alors en électrique et le couple fou dès le départ, c'est un coup à flinguer rapidement cardans et roulements.

Magnifique. A choisir, je prendrais la même 👍

Ce n'est pas une catastrophe, c'est juste moins bien que des Michelin. Comme dit précédemment, dans 99,9% du temps, si tu conduis pépère il y aura 0 différence. C'est quand arrive l'imprévu qu'il y aura une différence. Vois ça comme une assurance : tu peux tout à fait payer plus cher pour un truc qui ne sert jamais. Sauf qu'au moment où finalement tu en as besoin, tu es content d'avoir payé plus. Après libre à toi de prendre du Nexens, du Dunlop, du Hankook, du Michelin ou ce que tu veux, si c'est homologué, tu as le droit, c'est ton choix !

J'ai écrit "un des leaders mondiaux", pas la meilleure marque au monde. Déjà qu'est-ce que tu appelles un pneu d'origine, parce qu'il y a au moins eu du Michelin PS4 et du Hankook Ventus S1 chez Tesla. Rien que sur ces deux pneus, moi je vois la différence.

S'embêter à faire des posts construits pour qu'on cite un seul mot, ça c'est fort.... Je vais re-expliquer ma pensée : Je ne dis pas qu'on peut négliger un élément de sécurité automobile. Je dis juste que quand ton garage / ta concession te propose de remplacer un élément de sécurité, dans la majorité des cas c'est oui ou non. Le seul élément qui se remplace et pour lequel on te propose plusieurs alternatives, chacune avec des caractéristiques très différentes, c'est le pneu. Comme en plus il est en contact avec le sol, donc utilisé dans 100% des trajets, je trouve qu'il est important de ne pas faire d'économie dessus. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire d'économie sur les plaquettes de frein, c'est juste que si Tesla te dit "les plaquettes sont mortes" , ils ne te donnent pas le choix entre 50 plaquettes différentes, ils en mettent juste des neuves OEM.

Tesla, puis BMW, sont passés de Michelin à Hankook, ce n'est pas pour la performance... J'ai eu une i4 montée en PS4, puis en Hankook, puis enfin en Michelin Pilot Sport Cup2 je peux te dire que la différence est très sensible, et la preuve, c'est qu'au moment de remettre des gommes été sur le Y familial je suis directement reparti sur des PS5. Maintenant tu as l'air convaincu, je crois que tu cherches surtout des avis validant ton choix qu'autre chose.

Évidemment, sauf que les freins ça ne se remplace pas souvent sur une électrique, les amortisseurs ça ne se remplace pas souvent tout court, et surtout, quand ton garagiste te dit que les amortos sont à remplacer, il ne te propose pas un choix de 50 références. Les pneus c'est peut être le seul élément d'entretien que tout le monde sera amené à remplacer un jour, qui fait une vraie différence sur le comportement du véhicule, et accessoirement dont un des leaders mondiaux est français. Se dire "je conduis pépère donc du Nexen suffira bien", je trouve ça court-termiste : Oui, 99% du temps, une conduite pépère ne fera pas de différence entre deux modèles de pneus. Mais c'est justement pour le 1% restant : la petite déconcentration, l'animal qui traverse de nuit, l'averse de grêle, la voiture devant qui part en freinage fantôme... Que des pneus de qualité font la différence entre un coup de chaud et un appel à ton assureur. A plus forte raison sur un véhicule à 30k+, économiser 200€ de pneus me dépasse...

Michelin PS5. Top en pneus été. S'il y a bien un domaine sur lequel ne pas faire d'économie, c'est sur les pneus.

Je ne comprends pas trop le besoin d'insulter qui pense différemment de toi, mais bon... Je précise que j'étais un adepte des longs trajets sans pause du temps du diesel (merci le 1.5 dci), mais que depuis le passage à l'électrique et les pauses obligatoires plus régulièrement, je constate que j'arrive à destination plus frais. Ceci étant dit, j'ai un ami qui fait tous les ans le trajet Bretagne / Montpellier, c'est un professionnel de la route, sa femme aussi. Ils préfèrent partir le vendredi soir vers 22h après la journée d'école des gosses, avoir rempli le coffre et mangé un bon repas, et ainsi que les enfants dorment tout le trajet, et accessoirement rouler sans avoir chaud, et sans bouchons. Ils préfèrent aussi éviter les pauses, le changement de rythme + les lumières de la voiture, ça a tendance à réveiller les enfants. Ils font donc le trajet en très peu d'arrêts, un à deux en général, et moins de 10 minutes, le temps du plein, d'un pipi, et d'un échange de volant. Est-ce que je le ferais, non, est-ce que je le conseille, non plus, maintenant est-ce que parce qu'ils font différemment ce sont des abrutis, je n'en suis pas sûr...

Et/ou la ventilation. J'ai plus souvent trop chaud que trop froid 😅 Le soucis c'est que le chauffage demande une puissance importante & continue, donc un branchement permanent sur secteur. Pour un siège de bureau sur roulettes, c'est un peu contre-productif. A choisir je préférerais une petite batterie qui permette juste le réglage de l'orientation du dossier, sans obligation de garder un câble branché.

😛 C'est pas faux, mais je ne balance pas du jus dans tous les pins non plus 😛 Du coup plan 1 abandonné, j'ai bien aimé ce qu'a réussi à faire le mec sur reddit (même si l'implémentation des boutons est moyenne). Là j'ai bien avancé sur le dépouillement du siège, la préparation du support, les essais d'assemblage... il va falloir attendre l'arrivée des fixations en U pour pouvoir terminer.

Bonjour à tous, Il y a quelques année, mon employeur bazardait tout un tas de sièges de bureaux usagés. Si les assises étaient bien fatiguées, les pieds et l'axe central étaient nickel (matériel pro oblige). J'en ai donc récupéré une dizaine, que je ré-utilise en sautant l'ancienne partie "fauteuil", et en mettant à la place un siège de voiture. Pour des raisons pratiques, je prends des sièges issus de coupés : en effet, comme ils ont un levier de bascule, pour accéder aux places arrières, ils sont très simple à utiliser / régler au quotidien. Ayant actuellement une Tesla (oui, j'aime m'assoir sur le même siège dans la voiture qu'à mon bureau), j'ai donc trouvé un siège de Tesla. 2 soucis : - pas de coupé - pas de siège manuel Me voici donc avec un siège passager de tesla modèle S, en bon état, complet, avec le faisceau et tout le tremblement. `Ma problématique : Même si le siège est plutôt bien réglé en l'état (son angle lors du démontage est pas mal), j'aimerais pouvoir changer l'inclinaison du dossier (les autres réglages, je m'en fiche). 3 possibilités : 1- J'arrive à balancer du 12V sur une / plusieurs pins du faisceau, et je rend opérationnelles les commandes de réglages d'origine, à droite du siège. 2- Ce n'est pas possible (parce qu'il faut une connexion via un bus CAN à la voiture par exemple) : j'essaie de me connecter sur le / les moteurs qui règlent l'inclinaison, et je balance du +12V / -12V pour les faire bouger, et je bricole un bouton pour ça. 3- Ce n'est toujours pas possible, et le siège restera dans cette position. Je précise que j'ai essayé de mettre un vieux transfo 12V sur les 2 plus gros câbles du plus gros connecteur (visiblement l'alim), sans qu'il ne se passe rien. Maintenant les questions : Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire bouger un siège Tesla hors véhicule ? Est-ce que vous savez s'il y a un ou plusieurs moteurs pour gérer l'inclinaison, s'ils sont commandés par un simple 12V (j'imagine que oui, l'intelligence doit être avant), et comment y accéder ? Merci pour vos réponse

Oui, c'est la partie droite du coffre. Y'a une trappe dans la garniture qu'on peut enlever qui permet de voir ça derrière