Trej

Ca avait commencé en Chine, maintenant la Suisse, bientôt la France... et peut-être une petite année de supercharge gratuite en fin de trimestre 😛

Madame est passée (enfin !) hier en 2025.8.7 après plusieurs essais infructueux, et ce matin elle a le droit à la 2025.14.3 (Modèle 3 2022) De mon côté toujours en 2025.8.7 (Modèle Y 2023) 😛

De ce que j'en lis sur cet article, le modèle à batterie 33kWh est la version 2017, et permet la charge en AC à 7 kW max.

Bonjour à tous, Je cherchais des infos sur le remplacement du filtre habitacle sur modèle Y. En fait sur le modèle Y (en tous cas le mien, Berlin 2023), il n'y a pas un filtre habitacle, ni deux, ni trois, mais 6 🤣 Ça se décompose en deux pré-filtres sous le capot, Qui précèdent deux filtres HEPA (avec une membrane d'étanchéité caoutchouc). Puis deux filtres habitacles derrière la console centrale, accessibles au niveau des pieds côté passager. Niveau tarif on est de l'ordre de 35€ les deux pré-filtres, 120€ les deux filtres HEPA, et 20€ les deux filtres habitacle. Pour la procédure : Côté coffre avant, il faut déclipser le grand cache plastique, puis dévisser une vis de chaque côté pour libérer la "boîte à air". Ensuite la pivoter à 90°, et la sortir. Ensuite une douzaine de vis à retirer pour l'ouvrir, et on accède aux premiers 4 filtres.. Dans mon cas (20 mois, 50 000 km), les deux pré-filtres avaient du pollen, des feuilles, les filtres HEPA rien. Ensuite accès pour les deux filtres habitacle : Deux vis à retirer pour libérer la plaque plastique sous la boîte à gants. Déclipser la plaque, puis retirer les deux connecteurs (lumière et haut parleur). Ensuite tirer fermement sur la planche capitonnée qui couvre la console centrale, pour accéder à la trappe d'accès aux filtres. Une bis en haut, un peu cachée, à retirer, et on accède aux deux filtres. Ils étaient comme neufs, pas une poussière, même en les tapotant. Au final je n'ai changé que les deux pré-filtres. J'ai pris des Febi, ils semblent plus légers que les originaux, avec des "ondulations" plus fines. Temps nécessaire : 15-20 minutes pour les pré-filtres (en prenant son temps et en nettoyant tous les plastiques au passage) 10 minutes pour les filtres habitacle (mais inutile dans mon cas).

Si tu prends juste les heures creuses 22h30 / 6h30, c'est 8h de charge, soit plus de 28 kWh, soit 150 à 200 km d'autonomie. Si tu prends le temps d'immobilisation moyen du véhicule au domicile, disons de 19h à 7h le matin, c'est 12h de charge, 43 kWh, 200 à 300 km d'autonomie. A moins d'être un très gros rouleur, c'est bien suffisant, ça évite l'installation (et le risque de panne) d'une borne, ça évite de changer d'abonnement EDF... Pour moi la borne se justifie pour les gros rouleurs type commerciaux, les foyers avec plusieurs véhicules électriques, toujours pour des gros rouleurs, ou encore si tu roules en Hummer électrique. Sinon, une P17 / green' up sur une ligne dédiée fera le boulot.

Certes, mais c'est un poil plus compliqué : A 2000€ je ne change pas de voiture non plus. Sauf que déjà je suis à 3000, et qu'ensuite il peut y avoir des offres de reprise Tesla pour pousser à la vente du nouveau modèle. Donc quand on cumule bonus eco + reprise majorée + éventuellement loa à 0,99%, voire un an ou deux de recharge offerte, ça commence à se réfléchir

Pose effectuée. 2h30 en prenant mon temps, et en passant un coup d'aspi sur les pièces au remontage (le précédent proprio avait surement des animaux). Quelques difficultés : - sortir le parechoc - Pour accéder aux boulons de maintien de la barre de renfort (qu'on retire), il faut avoir une douille longue de 15 - régler l'angle du connecteur du faisceau : trop "droit", le capot touche sur l'ouverture du parechoc, trop incliné, on ne pourra pas brancher. Sinon RAS, ca se fait bien !

Quitte à poser un attelage, pourquoi faire l'économie de 100€ de faisceau ? Si un jour tu as besoin de tracter même une petite remorque en vacances pour aider des amis, tu seras bien bête si tu n'as pas de faisceau 😛

Le WD40 c'est à la jointure du pare-choc et des ailes arrières, pour s'infiltrer au niveau des clips plastique, et faciliter le démontage. Ca ne va pas sur les vis

Une vidéo bien expliquée : Les outils nécessaires sont détaillés dans la vidéo, mais en gros : Une caisse à outils avec différentes douilles et tournevis Une clé dynamométrique pour serrer au couple Un outil plastique pour déclipser Une bombe de WD40 (arroser de WD40 entre les jonctions du parechoc permet de simplifier le démontage ;))

J'ai croisé ma première Tesla Y Juniper ce midi. Une blanche, immatriculée HC

Attelage Brink reçu, j'essaie d'attaquer le montage ce soir. Pour l'instant ça semble l'attelage mécaniquement le plus simple que j'aie vu (deja installé sur Mégane 3, Clio 2, 206 CC, Twingo RS, BMW série 3 de 2001...) 1- trouver le bon attelage : Brink 4030900 2- trouver le bon faisceau : Jaeger 3TE07 3- Se faire livrer par ces **** de Chronopost. 4- ouvrir le colis et contrôler que tout est en ordre, mettre à la poubelle les agrafes qui tiennent les cartons (une crevaison est si vite arrivée...) 5- mettre de côté les manuels (et quitte à passer pour un faible, les lire) 6- mettre de côté les ferrures, le faisceau, l'attelage, la boule 7- vérifier qu'on a [insérer la boisson de son choix] au frais en quantité suffisante 8- regarder une vidéo ou deux de démontage du pare-choc arrière 9- se lancer

De ce que je comprends de ta personnalité : 1- si le modèle que tu souhaites n'existe qu'en neuf (Tesla Y Juniper par exemple) : pars en LOA et achète ta tranquilité. 2- le modèle que tu souhaites existe en occasion récente, pars sur un achat en occasion, tu perdras beaucoup moins

Je précise que j'ai acheté une Tesla 3 Propulsion neuve en 2022 (bonne idée, juste avant la hausse des prix Tesla et la hausse des prix de l'essence, revendue avec bénéfice en 2022). Puis commandé une BMW i4 neuve en juillet 2022 pour une livraison estimée à juin 2023. Erreur, elle est arrivée en août 2023, entre temps il y avait des tas de modèles d'occasion (qui n'existaient pas en juillet 2022), et elle a décoté rapidement. Grosse gamelle financière. Puis acheté une modèle 3 Highland 2023 en janvier 2025 : revendue 2 mois plus tard avec bénéfice (madame n'aimait pas l'absence de comodos) Finalement achat d'un modèle Y de 2023 en avril 2025, pour 34000€, valeur neuve 62000€... Même si le nouveau modèle Y "Juniper" était au début mon premier choix, je préfère attendre 1 ou deux ans qu'il décote (et soit fiabilisé accessoirement) avant de sauter le pas. Je n'achèterais plus de véhicule neuf.

Avis perso : Si on parle bien d'un particulier, pas d'un pro : En neuf, LOA vs achat comptant peut se défendre si on a l'argent disponible : soit on achète le véhicule cash, et on se mange une grosse décote les premiers années, et on ne dispose plus de l'argent ; par contre en cas de besoin, la voiture peut être vendue "facilement". Soit on passe par une LOA (évidemment pas avec un taux d'intérêt à 19%...), l'argent reste disponible et peut être placé, si on ne veut pas se prendre la tête à vendre le véhicule soi-même, en fin de contrat on rend les clés, on paie les frais éventuels, et rideau. La différence de prix ne sera pas forcément énorme (surtout si LOA à faible taux, qu'on fait attention à sa voiture, et qu'on place son argent à 5-6% mini). Si on n'a pas les moyens de financer le véhicule : ne même pas envisager la LOA. Ça revient à s'endetter encore plus. Le concept même, pour quelqu'un qui a un petit budget, de rouler en véhicule neuf, est complètement aberrant... Enfin à mon avis le meilleur choix, vu la décote rapide, et les garanties batteries d'environ 8 ans partout : - acheter un véhicule d'occasion de 18-36 mois, qui aura déjà perdu entre 25 et 40% de sa valeur neuve. Le payer cash ou via un prêt de sa banque (nombreuses offres pour les véhicules propres) Le revendre dans l'année précédent la fin de garantie batterie (soit en gros 5-6 ans de conservation). Et recommencer. Sachant que plus le temps passe, plus le nombre de véhicules d'occasion électrique augmente, que plus leur prix baisse, et que plus les modèles d'occasion deviennent "chouette". Autant avant on n'avait que de la leaf / Zoé avec de grosses contraintes de port de charge, de vitesse de charge, autant plus le temps passe on a de la Zoé 52 kWh à moins de 10000€ sans loc de batterie, de la Kona 64 kWh à moins de 16000€, de la modèle 3 aux alentours de 20000€, de la merco eq aux alentours de 30k, de l'Audi etron dans les mêmes eaux, de la Porsche Taycan aux alentours de 50k€... Se tripoter sur de la recharge rapide en 15 minutes, c'est bien, mais à moins d'être un grand voyageur, on s'en sert rarement plus de 3-4 fois par an. Sachant en plus que ça correspond aux vacances, et qu'en vacances on fait généralement une ou deux pauses sur le trajet, de plus de 15 minutes, pour manger, et qu'à priori en vacances, on n'est pas 15 minutes près, l'intérêt réel est limité. En 2025, la vraie bonne idée, c'est de de faire plaisir avec un chouette modèle de 2022-2023 à -35/40%...

J'ai aussi une berlinoise de 2023, j'ai commandé l'attelage Brinks. J'attends qu'il arrive, peut être cette semaine, pour l'installer

Le dernier qui m'a chauffé sur "Musk Facho", je l'ai renvoyé vers l'INSEE, origine du pétrole en France : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2119697 9,6% Algérie 8,7% Lybie 7,5% Arabie Saoudite Que des démocraties amies, et proches idéologiquement de la bien pensance française, évidemment.

Non, normalement il y a une marge d'erreur (liée à l'usure du pneu par exemple), mais en plus le constructeur rajoute une marge a l'affichage de la vitesse instantanée. Par contre, pour l'odometre (le compteur de kilomètres parcourus), la valeur prise en compte est la "bonne" : le diamètre du pneu * le nombre de tours de roue. Ce qui fait que si tu roules 1h en ligne droite sur du plat à 60 km/h réels GPS, disons 65 km/h compteur, au bout d'une heure pile ton odomètre devrait avoir fait +60 km, et pas +65. D'ailleurs tu pouvais le constater avec un dongle OBD et une application de monitoring : la vitesse que tu sors de l'obd n'est pas celle affichée par le compteur de vitesse, preuve que la voiture connait sa "vraie" vitesse

Il n'y a pas de faute de frappe, 39100 pour Tesla, 27000 pour EV 🤣

Pour rigoler, deux demandes de reprise : Tesla : 39100 EV Remarketing: 27000 Pour un Y LR de 2023 avec Autopilot et acceleration boost.

C'est ta vision de la débilité. Pour moi la débilité c'est l'absence de raison sensée. En l'occurrence, il y a une raison sensée, même si, de ton avis, ca n'est pas la meilleure.

C'est surtout pragmatique : mettre une plus grosse batterie, quand les coûts baissent, c'est très facile. Et en bonus, ça permet d'augmenter artificiellement l'autonomie grâce aux normes d'homologation qui se font surtout à basse vitesse. Pour augmenter l'efficacité énergétique il faut basiquement : 1- un profil de carrosserie effilé (type Tesla 3, et surtout pas type R5) 2- des enjoliveurs les plus "plein" possible, et des masses en mouvement les plus légères possibles. Qu'est-ce qui se vend ? 1- Les SUV bien massifs bien carrés 2- les jantes alu grand diamètre Du coup, quand il faut arbitrer dans les bureaux d'études, la forme gagne souvent sur le fond...

Dans n'importe quel centre de contrôle technique qui accepte l'électrique (a peu près tous l'acceptent). En général c'est pas le choix qui manque, il y en a plein

Amène la chez Tesla pour un check-up si elle a moins de 80000 km et que la garantie expire bientôt. Pour le tarif ensuite environ 80€, rien de spécial par rapport a un véhicule thermique, on n'a évidemment pas de soucis de pollution, mais souvent les mêmes trucs genre biellette ms de direction, réglage des anti brouillards, pneus avec usure irrégulière...

J'ai été chercher une voiture hier en 2025.2, avec proposition de passer en 2025.8.4 J'ai téléchargé la mise a jour, mais sans la faire. Au cours du trajet, nouvelle proposition : 2025.8.7