StephaneM60

Mais non, ça se vend très bien comme les autres voitures, il suffit d'être au prix du marché. J'étais acheteur d'une Leaf Chademo en occase et j'ai eu du mal à en trouver une l'année dernière. Par contre si je l'avais acheté cette année je l'aurai payé facile 5 000 € moins cher... Je m'interroge cependant : pour moi la décote de VE n'est pas un problème, même le fait que cette dernière soit variable. Parce qu'en général, si on vend, on rachète un véhicule, et par conséquent on bénéficie des mêmes conditions de marché. Par exemple : si j'avais acheté ma Leaf cette année, je l'aurais certes payé moins cher, mais j'aurais revendu ma Soul nettement moins cher également. Ca revient donc au même. Et j'observe que c'est également vrai si on rachète du neuf. Si on avait acheté notre Mégane aujourd'hui on l'aurait payé moins cher (et on ne se serait pas fait bais*r avec le pack performance autonomie😁)

Ca fait longtemps que je n'ai pas utilisé LeafSpy donc je peux me tromper : sur le graphe des tensions, on peut voir que les deux cellules les plus faibles sont à 4.17 V et les autres sont autour de 4.195 V. Ce qui fait bien 36 mV d'écart, mais l'échelle du graphe est de 50 mV, donc on a l'impression que la différence est énorme alors que pas du tout. Je pense que c'est normal : soit ces deux cellules sont un peu en "avance" sur les autres, soit la voiture n'a pas terminé totalement son équilibrage, soit la batterie a été utilisée juste après un tout petit peu et il aurait suffit que la capture soit prise 5 min plus tard pour que tu constates l'habituel 19 mV d'écart. Pour moi la batterie est Ok

Faut pas culpabiliser. La conso c'est au moins 4 paramètres : la voiture, la route, les conditions climatique et le conducteur. Même si on peut tout s'améliorer dans notre technique de conduite, j'ai constaté que (en excluant la météo) quand le tracé de la route est défavorable, tu ne peux rien faire pour améliorer ton score. Je constate une énorme différence sur mes trajets du quotidien (courts avec conso importante) et sur les trajets plus longs (conso plus faible). Déjà la différence s'explique par la longueur du trajet, mais surtout par le profil de la route, dans le cas de la conso la plus faible => c'est beaucoup de plat, dans la cas de la conso la plus forte, ça n'arrête pas de monter / descendre et la moindre monté : la jauge de conso de la voiture est au taquet... voilà

J'ai vu rapidement que les Leaf la 1ère année perde de l'ordre de 5%, puis entre 1 et 2% tous les ans. Pour ma part je pense que tu devrais être entre 92% et 89%. J'ai oublié aussi une chose pour l'état de la batterie. LeafSpy permet aussi de voire l'écart de tension entre chaque cellule et lorsque la batterie a été chargée à 100% en faire la lecture permet de voir si une cellule (ou plus d'une) présente une tension très différente des autres : si c'est le cas alors cette cellule est endommagée. De la même manière on peut faire cette lecture des tensions lorsque le niveau de charge de la batterie est arrivé au niveau d'alerte de la voiture (bref juste avant qu'elle passe en mode tortue, par contre j'ai oublié quel est ce % sur la Leaf...). Par contre entre ces deux extrêmes lire les différences de tensions entre les cellules ça ne va pas être très informatif (sauf si évidemment une cellule est vraiment vraiment à une tension très différente des autres => par exemple totalement déchargée)

L'occasion quand on tombe sur des véhicules qui ont été conduit normalement, c'est quand même ce qu'il y a de mieux en terme d'achat (et en plus c'est bon pour la planète). J'ai acheté beaucoup de véhicules neufs et j'en suis revenu depuis, ça fait plus de 10 ans que j'achète de l'occasion (de particulier à particulier ou en concession), dont deux électriques et franchement je n'ai pas rencontré plus de soucis qu'avec le neuf. L'important c'est d'avoir l'historique d'entretien. Pour la Leaf, la seule chose à regarder à mon sens c'est le SOH et le comparer à des véhicules de la même année (donc faut aller potasser le sujet du SOH ici même). En revanche, un étude récente a montré que la dégradation de la batterie était la même quelque soit le mode de charge utilisée (rapide ou lente). La Leaf est aussi un cas particulier vu qu'elle ne possède pas de dispositif pour refroidir la batterie et que par conséquent si la batterie a été soumise à une température élevée pendant longtemps, là il peut y avoir un risque de dégradation plus importante (qu'une autre Leaf qui n'aurait pas été soumise au même soucis). Effectivement on risque d'atteindre ce genre de situation avec la recharge rapide, mais ce n'est malheureusement pas le nombre de recharge rapide qui va nous dire si la batterie a pu souffrir de la chaleur... Donc je pense que le nb important de recharge rapide ne doit pas être un facteur à considérer. Le SOH suffit. De la même manière sur une Leaf, la recharge à 100% est "obligatoire" puisque la voiture ne permet pas de limiter la recharge à xx%. Pour ne pas charger à 100% il faut "ruser" et ne pas laisser assez temps à la voiture pour se charger. Vu que la Leaf dispose d'un tampon "haut" (donc chargée à 100%, la batterie n'est pas à 100%). Qu'en plus arrivé à 98% de charge, elle charge vraiment très lentement pour prendre soin d'équilibrer les cellules, qu'elle limite aussi drastiquement la régénération au dessus de 70/80% de charge (je n'ai plus le chiffre exact, mais à 80% c'est sûr on n'a pas toute la puissance de régénération). Ca ne risque rien de la charger à 100% sauf si la voiture une fois chargée ne va pas effectuer de trajet pendant plusieurs jours (là il faut plutôt avoir un % de charge autour des 50%) Donc avant l'achat : le SOH, soit avec LeafSpy, soit à défaut l'indicateur de la Leaf (dans votre cas, elle ne devrait avoir perdu aucune barre), et bien demander l'historique des révisions.

Je suis d'accord, il y a quelque fois un problème. Ca fait longtemps que je n'ai pas conduit la Mégane, mais effectivement je me souviens d'un comportement erratique spécifiquement pour le bouton "Set". Ca m'arrivait systématiquement en ville pour les zones 30, d'autant que de mémoire on ne peut pas changer la vitesse, si la voiture voit "30" alors elle se met à 30 et pas à 30 + 5. Or dans les zones de campagne où je trouve que la sélection automatique de la vitesse est top (y compris pour virage et rond point), il n'y a que les zones 30 qui sont un problème parce que souvent il n'y a pas de panneau pour remettre la Mégane à 50, donc si on n'intervient pas on reste à 30 durant toute la traversée d'un village (et on n'est pas loin de se faire lyncher 🤪). Donc 30 sur un ralentisseur / devant une école etc... ok ça passe et ensuite 40 me paraît un bon compromis pour la sécurité et ne pas énerver tout le monde. C'est là donc que j'utilise le "Set" en sortie de zone dangereuse pour me mettre à 40 et effectivement la voiture ne le fait pas.

De mémoire je crois que les modifications sont peu nombreuses. Par exemple : le rétroviseur intérieur avec caméra est apparu sur les derniers modèles. Les jantes sont différentes, le logo Nissan et il y a aussi la disparition des chromes. Par contre je n'ai pas connaissance de modifications apportées sur le Propilot et autres (et sur une 2018 c'est déjà très bien donc...)

Malheureusement comme @fabreg le fait remarquer, ça n'existe pas un "adaptateur" Combo CSS vers ChadeMo , du moins en version abordable pour le grand public. En fait il faut plus qu'un adaptateur, car outre la délivrance du courant continu, il y a le protocole de communication entre la borne et la voiture qui est totalement différent. Et chose encore plus gênante : en ChadeMo le dispositif de verrouillage du câble est sur le câble lui même; alors qu'en Combo CSS c'est la voiture qui verrouille le câble. Dès lors on voit qu'un "adaptateur" qui accepterait le ComboCSS devrait a la fois verrouiller le câble en provenance de la borne, et également se verrouiller sur la voiture : il faut donc impérativement que cet adaptateur soit alimenté électriquement (et puis aussi pour convertir dans les deux sens la communication borne / voiture) Techniquement donc c'est possible, mais ça représente un appareil très complexe, c'est plus un convertisseur qu'un adaptateur, et forcément ça coûte très cher.

Parfois oui, parfois non 🤪 Oui ça j'avais bien compris hein 😁 je ne suis pas aussi buggé que l'application. Il se trouve que en désactivant Mobilize avant hier, la voiture ne s'est pas mise à charger immédiatement : j'ai désactivé Mobilize parce que la charge n'a pas démarré pour honorer la promesse, que le boost charge ne donnait rien du tout, même en essayant deux fois en 10 / 15 mn.. Donc Mobilize était désactivé, le mode de charge sur la voiture était bien en "Immédiat" et non plus en "Déléguée", la voiture était branchée et vu branchée par l'application myRenault et là le bouton "Lancer la charge" et bien il était désactivé... donc quid ? Ce bouton est actif quand ? (je soupçonne qu'il est actif lorsque la voiture est branchée, pas en charge ET en mode "Programmation" (donc dans l'application myRenault en mode Programmé ou Différé) J'ai aussi essayé depuis la domotique "Lancer la charge" / "Stopper la charge" (Mobilize toujours désactivé) => nada, aucun effet. Par contre je confirme que (du mois vu de l'appli myRenaut), passer du mode de charge immédiat en mode de charge programmé => ça c'est Ok. Donc il ne me restera à vérifier la fiabilité de la descente de ce paramètre sur la voiture... (surtout au moment du retour à la maison, il faudrait que la voiture "voit" que le mode a changé, avant que la voiture ne soit branchée, dans l'autre sens c'est moins critique vu que la voiture aura tout le temps du trajet pour "voir" que le mode a changé lorsqu'on quitte le domicile). L'intérêt de gérer le géorepérage avec la domotique : c'est 100% fiable (ça utilise la position GPS du téléphone, mais aussi les interactions avec le Wifi de la maison par ex.)

Alors là c'est déjà plus inquiétant. Les voyants 1,2,3 ne sont pas censés s'éteindre tant que la charge n'est pas interrompue. Sinon ils commençaient à clignoter comme lorsque ça charge normalement ? La borne a indiqué le nombre de kWh délivrés ou pas ?

Oui. Comme ce n'est pas ma voiture, mais celle de mon partenaire : lui appuyer sur un bouton à 5h du matin ça ne l'enchante pas (en fait il est traumatisé du Kona ou parfois l'appui (long) sur ce bouton ne démarrait pas la charge). Le Kona lui avait un planning différencié selon le GPS mais ça ne marchait pas tout le temps, donc quelque fois au boulot => ça ne chargeait pas... J'ai quand même du mal à piger comment la Mégane fonctionne. Le bouton "Lancer la charge" dans l'appli Renault il est censé n'être actif que lorsque la voiture est en mode de charge différée ou personnalisée c'est ça ? En fait notre besoin est : on branche à la maison, ça ne charge pas et ça ne se met à charger que pour être à XX% à une heure de départ déterminée. Et on branche hors de la maison : ça charge tout de suite (c'est exactement comme ça que fait la Leaf, sauf que sur la Leaf on ne peut pas choisir le % de charge, c'est automatiquement 100%, elle ne sait pas faire autre chose que de charger à fond, sauf si on la débranche) Pour le moment je vais essayer de jouer avec le changement de type de charge en fonction de la localisation de la voiture depuis la domotique et voir si c'est assez fiable ou pas (ça c'est pour éviter d'avoir à appuyer sur le bouton) et de voir si en mode programmée, je ne peux pas faire partir la charge avant l'heure du programme avec la domotique.

Bon après une année, on vient d'arrêter les frais. Hier la voiture a chargé en dehors des heures creuses (et Mobilize considérait que la session de charge intelligent durait depuis 3 jours 🤪) Ce matin au boulot : la voiture refusait de charger. Mobilize indiquait qu'il ne savait pas où était la voiture, donc lieu inconnu, donc charge non intelligent => là c'est Ok, mais la voiture elle n'avait visiblement pas reçu la consigne et se voyait toujours en mode "maison". Au bout de 3 heures que la voiture était branchée au boulot => la charge n'avait toujours pas commencée, j'ai désactivé Mobilize, la charge est partie direct...🙄 Donc allez hop poubelle

Les ventouses effectivement ça se décroche : sauf celles qui sont pourvue d'un autocollant. J'en avais une comme ça avec un chargeur induction Nokia, et bien le truc était fixé de chez fixé sur le pare brise, pour l'enlever ça été du sport ! Les fixations aérateurs sont désormais celles que je trouve les plus fiables, j'en ai utilisée une pendant 10ans sur deux voitures différents et aucune casse : c'est un système avec une agrafe métallique (un crochet quoi) qui vient attraper une des lames de l'aérateur, un ressort assure la tension avec la partie avant qui dispose de deux "pieds" avec patins en caoutchouc reposant sur le tableau de bord. La seule chose qui peut casser c'est la lame de l'aérateur de la voiture. Et c'est pareil ce système tient bien et est impossible à enlever par accident. Le truc en plus de la fixation sur aérateur => ça ventile le téléphone, ce qui peut être utile si on charge et qu'on utilise la navigation du téléphone. Par contre les vis tôle, si elles ont attrapé de la tôle Ok, mais si elle sont uniquement dans le plastique, l'été avec la chaleur et le poids de téléphone, faudra vérifier que ça ne devienne pas un peu lâche (bon il y en a 4 donc il est probable que ça ne relâche pas 😉) Bon maintenant dans la Leaf 2, je n'utilise plus rien, le téléphone est posé dans son petit logement à côté du sélecteur de vitesse 😁

Faites les tests que je vous ai indiqués, au moins de faire une charge en T2 sur une borne publique en allant au delà du temps qu'il faut à la voiture pour ne plus charger à la maison bien sûr. Si la voiture charge alors le problème se trouve à la maison (puisque la voiture qu'elle charge sur une Wallbox ou le chargeur domestique ou une borne publique en T2, c'est le même chargeur qui est utilisé dans la voiture et sur une borne publique c'est là qu'il fonctionnera avec la puissance le plus forte : donc s'il fonctionne sur une borne publique, c'est sûr que la voiture est hors de cause) Si ça disjoncte sur la ligne de votre chargeur : il y a un court circuit; à moins que ce ne soit le différentiel qui saute, là ce n'est pas un court circuit c'est du courant qui "fuit" quelque part (cas classique d'un câble abimé par un rongeur et qui prend un peu l'eau sur un conducteur uniquement). Puisque votre fusible ne saute pas systématiquement, je suspecterai un problème avec de l'eau, ou bien un problème lié à la chaleur => l'échauffement dans le circuit provoque une déconnexion ou au pire un court circuit (la ligne serait endommagée quelque part et sous l'effet de la chaleur bim...)

Bravo à vous. A un moment il ne faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau et faire ce qu'on a envie de faire. Je comprends votre besoin d'autonomie et le regret du CSS et je comprends aussi qu'il est difficile de trouver un véhicule aussi complet que la Leaf avec le même rapport qualité prix. Par contre pour l'évolution du marché, vu ce qu'on a vécu ces deux dernières années, on ne peut pas savoir à l'avance comment évolue les prix. Quand j'ai acheté ma Soul EV les prix étaient au plus bas, six mois plus tard, c'était la folie et tous les prix s'envolaient, nouvelle baisse, et quand j'ai acheté ma Leaf ça repartait à la hausse et ça baisse de nouveau. C'est pour ça que quand on vend / achète il faut rester fixé sur l'instant T et pas regretter six mois après. Ma Leaf je la garde car je n'ai pas besoin de plus d'autonomie, le CSS ne m'impacte pas vu que je n'ai pas besoin de recharger rapidement autrement que très occasionnellement, c'est aussi une super voiture (son seul défaut à mon sens : l'alerte de franchissement de ligne et les alertes de proximité qui sont trop sensibles). Et quand à sa revente dans le futur, et bien elle se vendra au prix qu'on voudra bien m'en donner (comme en général on achète quand on revend, l'achat va bénéficier des mêmes conditions de marché donc c'est cool) A mon avis dans le même genre de véhicule avec le même niveau de prestation : Mégane / Kona / Niro...