StephaneM60

Dangereux... pas nécessairement, mais ces prises là même si elles indiquent supporter 16A, ça n'aime pas trop être soumis à un fort courant pendant longtemps. Donc il y a de fortes chances qu'elle ne tiennent pas longtemps. Est-ce que ce type de prise peut potentiellement prendre feu, j'aurais tendance à dire que non parce que les matériaux sont prévus pour, mais ca peut fondre, faire un court-circuit et avec beaucoup de malchances éventuellement déclencher un incendie. Il vaut mieux donc se tourner vers des appareils faits pour, je sais qu'il existe un module Wifi 20A Legrand, mais il faudrait vérifier si c'est adapté (je sais que c'est utilisé pour les chauffe-eau, donc c'est sûr que c'est fait pour supporter de forts courants pendant un temps assez long).

Oui c'est bien ça, j'avais totalement oublié que c'était un 16A, donc je suis à côté la plaque totale, d'autant que j'avais compris que le chargeur commençait à 1,8 (8A) pour finir à 1,2 (6A). Si il est à 6A dès le début et que c'est pareil avec un chargeur neuf... La puissance réellement utilisée par la voiture c'est le min entre ce que la borne/chargeur annonce pouvoir offrir, ce que le câble autorise (mais là on s'en fout puisque c'est le câble du chargeur) et ce que la voiture accepte. Puisque la voiture affiche la puissance en kWh peut être que le chargeur délivre bien son max, faudrait vérifier ce qui se passe précisément : intensité (A) et tension (V). Si le test avec le chargeur neuf a été fait sur le même circuit électrique que le chargeur d'origine, peut être que c'est simplement une baisse de tension sur le circuit électrique.

Il me semble avoir lu ici que ce chargeur (ou un autre du même type) est "programmé" comme ça, au bout d'un certain temps de charge à 1,8 kWh, il passe à 1,3 kWh (de 8A à 6A). C'est une mesure de sécurité au cas où l'installation électrique ne supporterait pas le 8A pendant des heures...

Salut, Pour surveiller vraiment finement une batterie 12V il y a aussi les boitiers BM2 à brancher directement sur les cosses de la 12V et on surveille en continu et depuis son smartphone en Bluetooth.

Oui tu prend n'importe quelle bouche : celle au dessus de l'écran c'est plus simple. Normalement l'air doit sortir par ces aérateurs, mais tu peux t'en assurer en les sélectionnant spécifiquement dans le réglages du chauffage / climatisation. Les 20°C c'est la température qu'il doit faire à l'extérieur, à l'intérieur du véhicule ce n'est pas important : parce que, d'après moi, la Leaf priorise la température extérieur dans son processus de décision. Avec 20° dehors et 16° demandé normalement elle devrait démarrer la climatisation (et tu verras le voyant "A/C" allumé). Et oui tu prends un thermomètre classique (avec la colonne de "mercure") que tu places devant la bouche d'aération pour vérifier que c'est bien froid (sans thermomètre en fonction de ta perception et de la température on peut penser que ça fait un peu de froid, alors que non) Et oui véhicule à l'arrêt ou non ça n'a pas d'importance.

Le bruit pour moi c'est simplement une vibration d'un ventilateur. Un compresseur ça pourrait peut être faire ce bruit là (mais habituellement les bruits de compresseurs sont plus fort et il sont souvent bien isolés phoniquement ET au niveau des vibrations (avec de silent blocs en caoutchouc). Quoi qu'il en soit c'est le bruit d'un moteur qui engendre une vibration. Le plus simple maintenant pour tester, attendre que les températures remontent à 20°C, demander 16°C à la climatisation et mesurer la température de l'air en sortie de bouche d'aération. Une clim sans problème elle va sortir un air bien froid (sous les 10°C), dans le cas contraire y'a un problème : soit le manque de gaz, soit le compresseur qui ne compresse plus. Et un compresseur forcément ça s'entend quand ça se déclenche (pour être sur faire le test capot ouvert, démarrer la voiture en mode chauffage avec un température de consigne supérieure à la température ambiante, puis passer en mode climatisation avec une température de consigne de 10°C inférieur à la temp. ambiante : le compresseur va se déclencher et au niveau sonore, on doit le remarquer). Conclusion : ça souffle pas froid => manque de gaz ou pbm compresseur; bruit compresseur quand on passe en clim => manque de gaz, pas de bruit nouveau au passage en mode clim => panne compresseur.

Oui. Avec la Leaf (du moins la mienne) ça ne me surprend pas, mais c'est pareil avec le chauffage. Je dois toujours modifier la température de consigne pour soit ne pas mourir de chaud ou de froid. La mienne a peut être un problème de réactivité du capteur de température interne. Et elle me l'a toujours fait. Par exemple garée à l'extérieure en Mai, il fait 18°C, mais facile 40°C dans la voiture, elle ne va pas climatiser pendant de longues minutes sauf si je modifie la température de consigne. Même chose l'hiver même si c'est moins flagrant, je dois "suivre" la température extérieur en fait pour que la voiture se comporte comme je m'y attends (si l'hiver je mets 20 / 22°C alors la voiture va chauffer comme une dingue, donc je mets entre 16 et 18°C) Alors je suis, bien évidemment, en Auto tout le temps.

Salut, La première chose à vérifier c'est la température de consigne : si tu veux du froid il faut que la température de consigne soit inférieure à la température indiquée par la voiture (pour moi la Leaf a un problème de réactivité à la température habitacle, l'été s'il fait 22°C mais qu'à l'intérieur de la voiture tu as demandé 22°C et qu'il fait 35°C réel dans la voiture, elle va mettre un temp fou à s'en rendre compte et parfois elle se met en mode chauffage !) Une fois que tu es sûr qu'elle devrait pulser de l'air froid, faut vérifier qu'il y a un flux d'air, parce que ça pourrait simplement être le ventilo qui est grippé et qui ne tourne pas (moi ça m'est arrivé l'hiver avec le chauffage... quelque fois et elle ne l'a jamais refait depuis) Et si t'as de l'air mais qu'il n'est pas froid alors là tu pourras penser à une visite au garage : soit la clim doit être rechargée, soit c'est un problème plus important (compresseur HS mais bon les compresseur normalement c'est résistant). Donc le plus probable c'est la recharge de gaz et là deux options : la recharge balec : on prend une petite bonbonne de gaz, on la met sur le port de charge de gaz et on charge jusqu'à la pression et merci au revoir ça fait entre 50 et 75 € (je simplifie grandement, normalement faut être sûr que le circuit est propre, qu'il n'y a que du gaz dedans, pas d'air ou d'eau) la recharge normale avec recherche de fuite : bah oui parce que si il n'y a plus de gaz, c'est parce que fatalement il y a une fuite (sur une clim le circuit est censé être étanche) Sur la Leaf je ne sais pas si le port de charge est facile d'accès ou pas. Donc tu peux te renseigner chez Nissan pour voir combien coûte une recharge et idem chez un autre prestataire. Et si il y a un gros écart de prix, tu demandes au plus cher pourquoi il est plus cher 😏 Mais bon chez Nissan généralement il se mouche pas avec le coude ! J'ai fait changer mes pneus (chez un garagiste local) manque de bol, ils ont cassé une valve (classique) par curiosité j'ai demandé à Nissan combien ça coûtait de remplacer la valve, de mémoire c'était plus de 150€ (voire plus j'ai oublié), coût de la valve réel : 5 € ! En plus dans la procédure Nissan : changement de pneu = changement de valve (ce qui peut se comprendre à 5€, mais pas à 150€, donc certaines concessions sont en roue libre !)

Est-ce qu'on peut rouler tranquille : oui, mais je doute que les entretiens en concession nous le permettent. De mon point de vue, l'entretien, c'est faire le ménage de la voiture et se contenter de vérifier les défauts remontés par le véhicule. Mais espérer qu'ils passent la voiture au crible... non. En revanche s'il y a un défaut connu (remonté par la voiture ou bien par une campagne), alors oui ils vérifieront. En revanche : comme le véhicule est "entretenu" en concession, en cas de pépin, il y a une toute petite part de responsabilité qu'on peut faire porter sur l'entretien : ce sont des professionnels, de la marque (donc ils ont toute la doc technique, les notes de services etc...) et ils visitent le véhicule, si ta voiture perd une roue et que la concession n'a rien vu, ça va les faire transpirer un peu (maintenant faut espérer que la sortie de route nous laisse en bonne santé pour aller rouspéter ensuite 😉)

Oui mais comme tu le fais remarquer lorsque les horaires ne sont pas fixes, ça devient compliqué. Dans mon cas, je me contente de la programmation de charge de la Leaf qui est tout à fait satisfaisante puisqu'elle sait adapter l'heure de début de charge en fonction de l'état de charge. Mais pour la climatisation c'est plus galère. Perso j'ai abandonné l'idée d'installer l'ovms, mais si un jour je lis un truc comme quoi on peut lancer la clim depuis la clé, la je n'hésite pas (d'ailleurs on ne peut même pas lancer la climatisation depuis la voiture, sans programmer...). D'après ce que j'ai lu pour l'ovms : pour qu'il puisse lancer la clim, il faut débrancher des fils de l'autoradio, sinon c'est lui qui a la main sur cette fonction => existerait-il un moyen simple d'émuler ce que fait l'autoradio pour lancer la clim... mystère...?

J'ai une Lektri.co depuis plus d'un an maintenant et elle fonctionne bien (j'ai eu deux bugs nécessitant un redémarrage) avec le délestage par un module Wifi (qu'on installe dans son tableau électrique avec des pinces ampèremétriques)

Salut, Alors l'intégration ne me permettait pas de stopper la charge. Je ne sais pas si sur les Leaf d'après 2019 et qui bénéficient encore des services connectés, c'est une possibilité... Si tu veux vraiment contrôler la charge arrêt / démarrage : le plus simple => s'équiper d'une borne de recharge avec intégration HA. Là au moins ce sera indépendant du véhicule (J'ai une Lektri.co et je pilote la recharge d'une mégane depuis HA, sans plus jamais utiliser les services connectés Renault qui ne sont pas fiables à 100%)

Pas vraiment... J'ai aussi des freinages intempestifs, mais je sais les expliquer : soit c'est dans un virage et dans l'intérieur du virage tu as un obstacle (pas nécessairement une voiture d'ailleurs) et dans 80% c'est le petit bip bip avec le temoin minuscule jaune (c'est la pré alerte de collision) et là pas de freinage la même chose, mais là c'est un véhicule qui est l'obstacle et ça frein enfin, si tu as devant toi un véhicule qui change de file et qui freine, même si il est déjà à 90% dans sa voie (par exemple il sort d'une voie rapide) et là bim ça freine fort. Autrement en ligne droite sans véhicule devant qui freine, je n'ai jamais eu de freinage pour rien. La meilleur façon de s'en préserver reste à bien respecter une distance de sécurité avec les véhicule devant soi. C'est peut être pour ça que je rencontre peu le problème : je roule avec le ProPilot dès que je peux et je règle la distance au niveau 2, donc je suis assez loin des autres véhicules qui sont devant et en plus je respecte la vitesse (si c'est 80 je suis à 80 compteur, pas à 85, ce qui fait que je roule à 77, donc j'ai plutôt tendance à être seul sur la route :D)

Pas nécessairement, il y a toujours un fond de carte de téléchargé. De plus Google Maps propose de lui même de télécharger la carte le plus souvent utilisée. Pour télécharger des plans hors connexion de manière volontaire : il faut aller dans Maps sur sont téléphone, cliquer sur la photo de son profil, puis choisir "Plans hors connexion", là est indiqué quels sont les cartes déjà préchargées et on dispose d'un bouton pour sélectionner une autre carte.

Oui effectivement. Bon on doit pouvoir trouver un câble tout fait en revanche. Ceci dit ça donne tout de suite moins envie d'aller bricoler là dessous et d'avoir à tâtonner jusqu'à ce que ça finisse éventuellement par fonctionner 😭