Flo21

Bizarre qu'il l'ait fait payé tout de même. Ce qui est bizarre c'est que s'il y'a préchauffage avant de partir et qu'il a roulé il semble peu probable que la batterie soit passé sous 15 degrés. A réitérer Pierre pour savoir

Ta charge à 32A à forcément chauffé ta batterie à 20/25 degrés. Quand il fait froid et que tu la branches à au moins 20A tu entends la pompe de circulation du liquide de refroidissement. Je suis surpris car dans notre cas, en roulant entre 90/110, j'améliore quand même nettement les choses et débute au pire la charge à 33kw pour souvent dépasser les 40 même par 0 degrés. Après, notre batterie a été changé et à un BMS plus récent et ça a pas mal amélioré les choses comparé à l'ancienne batterie sur les temps de charge, surtout en hiver. Notre auto est d octobre 2019, mais de mémoire batterie changée fin 2023. FredS, comme tous les VE la Ioniq 38 est impactée par le froid. Particulièrement sur les premières qui n'ont pas de BMS récent (avant 2021). La nôtre s'est pas mal amélioré suite au changement de batterie surtout en hiver. Cependant si on peut charger à 20A au moins 30min avant de partir dans notre cas ça améliore nettement les choses. Mais une charge à SOC bas par 0 degrés ça débute dans les 25Kw,mais l'exemple à Pierre n'est pas forcément à prendre en compte, évidemment il n'a vu que 25Kw, car n'avait pas besoin de plus, mais la Ioniq 38 a un chauffe batterie dès qu'on l'a charge à 20A au moins ou en DC il s'actionne. Pierre aurait laissé plus longtemps sa voiture charger la batterie aurait eu le temps de chauffer et accélérer sa puissance. Ce qu'il faut plutôt retenir : En gros sur la nôtre l'été c'est 40min le 10-80%. Quasi idem en hiver si on charge à mini 20A avant de partir. Et si on ne préchauffe pas avant de partir le 10-80% est un gros 50' je pense (pas testé car quand c'est comme ça on préfère faire un 10-50% qu'elle chauffe puis dès qu'elle baisse en puissance on part et fais une autre petite charge plus loin. Le premier palier de baisse de puissance est vers 55% environ (pas de règle ça varie toujours un peu), mais parfois elle tient assez la puissance jusqu'à 68, voire 70%. Concretement ça dépend des usages sur l'éventuelle penibilité. L'été dans notre usage son temps est charge est totalement transparent pour nous, elle charge plus vite que nous on prend la pause. En hiver ce n'est pas tout à fait le cas on vérifie avant de retourner à la voiture que c'est bon, souvent on attend pour "rien" 5 à 10min les rares trajets de ce type.

J'aurai bien dis à Pierre qu'il aurait même pu éviter la recharge en roulant plus cool, mais vu ses consos pas sûr que Pierre puisse. Sinon, ça nous est arrivé de faire des recharges de 20' par température négative en étant parti sans préchauffage et ne pas avoir dépassé les 33kw à la borne.....

Si tu ne lui laisses pas le temps de chauffer la batterie....forcément. De plus on l'a déjà dit, en chargeant à mini 20A avant de partir pour un long trajet avec des charges rapides ça améliore nettement les choses. Si tu n'avais besoin que de 2kwh, ça n'a pas du te retarder beaucoup

Le problème c'est qu'il y a de grande chance que les BMS ne mesurent pas de la même façon. J'avais déjà vu la différence entre le BMS de notre 38 de 2019, et la nouvelle batterie de 2023 avec un BMS different n'ayant plus du tout les mêmes références. Peut être que les 28 à l'époque, le SOH ne descendait pas car ne prenait pas en compte le buffer et que les BMS des 38 le prennent en compte. Après, 5% d'éventuelle perte de buffer, ca va chercher 15kl d'autonomie en moins éventuellement. Sachant que sur les deux batteries que l'on a eu sur notre 38 ni l'une ni l'autre n'ont eu et n'ont de pertes d'autonomies.

À voir si après plusieurs équilibrage et un usage regulier ce chiffre baisserait.....

Tu l'as vu où ce SOH ? @Iank, les VL immobilisés longtemps ne peuvent ils pas avoir le SOH qui baisse et qui remonte après plusieurs recharges à 100%? Il me semblait que c'était arrivé à quelqu'un du forum qui voyait son SOH évoluer selon les charges qu'il faisait.

OK, merci

Est ce que ça ne peut pas bonus être lié à quelques bourrins qui mettent le P sans que la voiture soit parfaitement arrêté et qu'à la longue l'accouplement n'étant pas parfait ça se dégrade ?

Rénover le réducteur plus précisément ça consiste en quoi ? Révolte arrive à avoir les engrenages et arbres des réducteurs et les changent ?

À chacun son portefeuille et ses exigences 😉

T as pas plutôt à garder la Ioniq question coût global ? Car le thermique c'est nettement plus cher pour rouler...... Si c'est pour 10' de recharge sur long trajet lorsqu'il faut froid je ne suis pas sûr que d'un point de vue financier ce soit judicieux. Nota : tu n'as pas mis le kilométrage de ta ioniq et année.

En effet, possible car sur 38 de 2019 c'est resté figé.

Ah non, chez moi les capteurs sont programmés pour être à l'emplacement. En ce moment j'ai la pression des pneus inversé entre les deux trains.

Si ce sont des microfissures externes, c'est parfaitement normal et pas dangereux, Michelin m'expliquait très bien sur son site. Et c'est plutôt l'ozone et les UV qui les altère que le fait de rester au sec. J'irais voir nos Energy qui doivent avoir le même âge que les tiens et sont passés à l'avant il y a 6mois, en tout cas les nôtres ne sont pas prévus d'être changés.

Tu fais quoi comme graissage @Iank ? Sur nos ioniq on peut remettre à zéro nous même le voyant de maintenance ? Autant je trouve un peu long les 4ans pour les liquide de frein, autant je trouve très tôt de vidange au bout de seulement deux ans le réducteur. Sans aucun risque une bonne huile de transmission tient 4/5ans et 80000kms. Je ne suis même pas sûr qu'ils vérifient les serrages moteur et support, cependant il n'y a pas trop de raison que ça bouge après les 20000kms sauf éventuel problème de conception.

Ça dépend ce que tu appelles craquelures. Des très petite avant changement oui, mais véhicule en garage et région ni chaude ni froide. Je ne vois pas en quoi c'est plus risqué de les mettre à l'avant si t'as peur qu'ils éclatent, avant ou arrière, change les......

Tu avais fait combien de kms avec les Michelin d'origine à l'avant ? Personnellement j'intervertirais l'avant avec l'arrière et les finirais ainsi car sinon ils ne seront jamais usés. Nos arrière sont passés à l'avant vers 50000kms, au remplacement du train avant. Elle a 54000kms, et ils feront largement 25000kms encore en étant à l'avant. S'ils étaient restés à l'arrière, je suis certain qu'en 100 000kms on n'en seraient pas arrivés à bout.

En effet je ne me rappelais plus de ce rappel spif. @Cyril81, testé et fonctionnel, mais pas forcément dans les conditions réelle. Tester dans les conditions réelle n'est pas accessible même aux concessions. Faudrait être capable de passer sur un banc la voiture et vérifier partout qu'il n'y ait aucun courant parasite que ce soit pied au plancher à tous les régimes et idem au freinage en régénération maxi.....

Tu avais parlé du changement d'huile et de quantité en page deux ou trois de ce fil. Entièrement avec ton message @Iank. Après, est ce un problème d'assemblage ou des soucis liées au cheminement de courant non maîtrisé sans avoir vraiment d'explication pour le moment.... On n'est pas à l'abri qu'en vieillissant à cause de modification de certaines résistance, subitement les roulements soient HS. Ce sujet de réducteur HS est en tout cas très complexe..... Déjà commencer par faire les entretiens de nos réducteurs par les vidanges avec de la bonne huile ce sera déjà très bien. L'huile que tu viens de vidanger à quel kilométrage et age ?

Pour la couleur de nos huiles mises d' origine par le constructeur, c'est sans doute un changement de fournisseur car je ne vois pas comment en aussi peu de km les huiles de transmission pourraient être aussi proche du gris foncé / noir. Exemple, cette huile MOTUL neuve est bien gris foncée, neuve. L'huile vidangée à 19500kms avait cet aspect sur la nôtre. Semble t il identique à celle de ta38 @Iank Par contre en effet l'huile de ta 28 apparaît très noire. Elle a combien de kms cette huile ? Cependant, tu avais remonté l'info qu'ils avaient changé la viscosité et étaient passés de la 70w (certainement minérale), à des huiles multigrades, en plus d'augmenter la quantité. Rien d'anormal, et c'est même plutôt rassurant, donc sur la tienne si celle que tu récupères à le même état de couleur que quand tu l'avais mise. Cependant on ne peut pas juger de l'état d'une huile par sa couleur. Hormis si elle est exposée à de très haute température, aucun changement de couleur n'aura lieu sur les huiles de synthèses, et une huile de synthèse tient facilement à plus de 150 degrés, température que je ne vois pas atteinte dans nos réducteur. (une minérale ce sera différent par contre). Quant à la conduite, les huiles modernes n' ont pas besoin de monter en température pour être efficace, ce qui ne veut pas dire qu'il vaut mieux y aller molo à froid le temps que les jeux entre les pièces soient normaux pour avoir une usure normale et que la viscosité de l'huile permette d'être suffisamment fluide pour lubrifier partout. C'est sûr que quelqu'un qui part à bloc dès le départ va détruire nettement plus rapidement l'huile de transmission qui aura des jeux plus serrés qu'à chaud, l'huile aura donc bien plus de contrainte pour assurer son rôle.

Tu dirais nocif pour tout comme le perchloroéthylène ce serait plus rapide que ce laïus Et pis on avait dit qu'on arrêtait sur les additifs Pour les joints je regarderai dans mon fichier, je dois bien avoir noté les caractéristiques. Je viens de relire ce fil je n'ai pas trouvé les résultats de la vidange sur la nôtre pourtant j'avais posté sur le forum mais peut être ailleurs. Faudra que je vérifie quand on l'avait fait pour éventuellement la refaire au printemps en effet. Pour la couleur de ta première vidange elle était sans doute dû à une huile minérale (car 70w) avec des additifs au graphite, l'huile est noire même neuve. La nôtre était pareil de mémoire comme toi on en avait retiré bien moins que les 1.4L recommandé.

La couleur d'huile est quand même bien foncée. Sans doute le reste d'huile d'origine qui était noire ? Pour le mecacyl je laisse l'avis à chacun, perso ça n'est pas utile avec une bonne huile dans un engrenage bien conçu. Trop de phosphore et Zin, à long terme c' est corrosion chimique de tout ce qui n'est Pas ferreux (donc palier par exemple). Une huile de bonne qualité sera stable et aura suffisamment de lubrifiant et zinc. Dans tous les cas prendre toutes les précautions en manipulant ces additifs et ces huiles avec ces additifs. Est-ce que tu as de la limaille sur ton aimant ? Tu as pris tes joints où ? C'est quoi les caractéristiques des joints déjà ?

Tu peux tenter de la recharger correctement et voir. Dans notre cas, quand elle est tombée en panne à 5ans, je n'ai pas hésité à la changer en rapport avec les emmerdes et coût et cas de panne sur le trajet qu'il ne fallait pas.

Elle à quel âge la batterie ?