jfk68

C'est les 18.9kWh en référence. Sinon par rapport à la réponse de ta concession: change-en! Il n'ont pas l'air d'être au point...

J'ai vu sur le forum facebook qu'un passage chez BM pour MAJ peut régler le problème...

As-tu indiqué une heure de départ? C'est indispensable pour que la charge se fasse en heure creuse. Au pire indique la fin des heures creuses comme heure de départ...

Faire un cycle complet permet au BMS de se recalibrer. La voiture retrouve en quelque sorte ses "vrai" limites. C'est un fait commun à tout les véhicules électriques. Les propriétaires de Tesla qui par crainte d'abimer la batterie restaient constamment entre 30 et 70% on dû faire face à des problèmes de valeurs d'autonomie erronées. Cela n'a pas d'influence sur la durée de vie par contre.

Voici un beau schémas tiré du superbe bouquin de David Bricknell: https://www.amazon.fr/Electric-Vehicles-BMW-i3-English-ebook/dp/B071NW79HV#reader_B071NW79HV On voit bien les 10% de marge en haut et en bas.

Aucun problème à descendre sous les 10%. Quand 0% est affiché il reste réellement encore 10%. Il faut juste éviter de rester trop longtemps (quelques jours) à un niveau faible...

Les I3 et Leaf sont à 3 et 4ch donc on ne sera pas en-dessous...

Par hasard tu ne peux pas faire le réglage sur la wall-box? J'utilise une VE-Tronic qui gère ça très bien... Je crois qu'il y a quelques utilisateurs qui ont ce soucis, ton cas n'est pas isolé...

Non le cell balancing a lieu même si la voiture n'est pas branchée mais il faut au moins être à une charge de 80%. Par contre dans le pdf que j'ai partagé il est précisé que le cell balancing "libère" de la place, et si la voiture est branchée, une courte charge aura à nouveau lieu plus tard pour faire le complément. Celle-ci pourra se déclencher plusieurs jours après la charge complète, lorsque les cellules auront été rééquilibrées Comme je l'ai précisé plus haut, une charge-décharge complète est idéale avant de lire la capacité de la voiture. Pour les utilisateurs avertis (et à vos risques et périls) il y a possibilité de faire une "réinitialisation" des batteries. La procédure peut être faite soit-même avec un câble OBD-2. (uniquement pour les 60Ah et lien en allemand désolé) http://okedv.dyndns.org/wbb/blog/index.php?entry/81-i3-battery-reinit/ La majorité des utilisateurs qui ont suivit la procédure sont revenu à plus de 18kWh de capacité ! Concernant les 94Ah il n'y a pas encore de retour d'éventuelles perte de capacité...

Effectivement c'est peut-être un point qui a évolué avec le nouveau CT... En tout cas aucun souci les 3 dernières années pour moi. Peut-être faut il ne cibler que les voiture avec contre-visite sans défaillance critique (pour faire la carte grise dans les 2 mois) Je me suis basé sur cette info : Preuve du contrôle technique Si votre véhicule a plus de 4 ans et n'est pas dispensé du contrôle technique, vous devez remettre à l'acquéreur (sauf s'il s'agit d'un garage ou d'un concessionnaire) la preuve du contrôle technique datant de moins de 6 mois ou de moins de 2 mois si une contre-visite a été prescrite. Cependant, le contrôle technique n'a pas besoin d'être positif et la vente ou cession peut se faire même si des réparations sont obligatoires, si l'acheteur l'accepte. source service public.fr Du coup j'ai eu ces voiture pour le prix d'un CT + un billet puis le prix de la nouvelle carte grise, et l'assurance pour un an. Puis direction la casse pour récupérer un super bonus + bonus constructeur. (ça fait quand même entre 4500 et 6500€ en plus des 6000€ de bonus)

Pas besoin de CT ok pour la prime à la casse... J'en sais quelque chose car j'en ai profité tous les ans depuis 3 ans en jetant une vieille auto avec CT Nok. (suffisant pour se faire une carte grise)

Pour reprendre une image, la batterie peut être comparé à un verre que tu remplis de bière. Au début tu verses bien puis sur la fin tu ralentis pour éviter le débordement (c'est ce qui apparait sur le tableau et qui est connu lorsque qu'on charge en rapide). Donc ton verre fini plein mais avec un peu de mousse: c'est l'état 100%. Si tu attends un peu la mousse disparait (équivalent du cell balancing) et tu peux encore mettre un peu de liquide (c'est les quelques % que tu peux gagner lorsque toutes les cellules sont au même niveau et que la voiture est encore branchée)

Pour un peu plus de détails voici un doc de vulgarisation du "cell balancing" très bien fait. (en Anglais) Cell Balancing.pdf

De temps en temps cela ne fait pas de mal... Attention à la nuance, la capacité de la batterie ne se dégrade pas, elle est juste en "désordre" un peu comme avant une défragmentation sur un disque dur.

Je pense que ceci est un bon début d'explication !