Pb démarrage de la charge eUp!

[devijvy]

Le 06/08/2025 à 00:43, renatototo a dit :

T'est-il possible de charger la voiture en position N contact coupé (éventuellement attendre 30 min avant de tester pour être certain que tous les calculateurs qui n'ont rien à voir avec la charge soient bien au repos) ?

Bon, ben il va falloir que je revoie mes soudures dès demain matin : en effet, je viens de refaire des tests de charge, et cette fois,ça marche quel que soit le mode choisi, P, R, N ou B, avec ou sans clé dans le neiman.

 

[e-Lionel]

Le 05/10/2024 à 23:35, e-Lionel a dit :

Je vois que ton pb est resolu, super !

 

Après vérification, je rappelle le fonctionnement normal :

 

- après avoir roulé, il faut obligatoirement mettre le sélecteur en position P pour pouvoir enlever la clé.

 

- et une fois la clé enlevée, il est absolument impossible de déplacer le sélecteur sur R N D...

 

Si vous n'avez pas ce comportement alors votre micro-switch est probablement HS ...

Petit rappel...

[e-Lionel]

Le 13/10/2024 à 11:38, e-Lionel a dit :

Non ! Le microswitch est fermé au repos, et doit ouvrir le circuit en position P (quand la languette appuie sur le contact).

Si tu relies les 2 pattes, la position P ne sera jamais detectée contact coupé... C'est l'inverse de l'effet recherché...

 

Si tu dois démonter, autant changer le micro-switch, 2 soudures à faire...

Rappel

 

[devijvy]

Le 06/08/2025 à 01:24, e-Lionel a dit :

- et une fois la clé enlevée, il est absolument impossible de déplacer le sélecteur sur R N D...

J'ai pu déplacer le levier en agissant sur la commande jaune (prévue à l'origine pour relâcher la position P et faire avancer la voiture sans démarrer)

[devijvy]

Le 06/08/2025 à 02:07, devijvy a dit :

Si vous n'avez pas ce comportement alors votre micro-switch est probablement HS

Le micro-switch est neuf 🤔

[Michelartois]

Le 26/07/2025 à 23:17, Michelartois a dit :

 

 

Le 26/07/2025 à 23:17, Michelartois a dit :

-1) bien repositionner le petit plot jaune (en haut à gauche dans un angle) avec un petit tournevis pour le guider dans son trou,

- 2) bien repositionner le petit carré jaune pour qu'il reçoive dans sa rainure l'extrémité noire de l'électro-aimant dont la partie plate (très mobile) doit être bien positionnée verticalement pour rentrer dans cette rainure ,

Devijvy , tes difficultés avec le boitier ne concernaient que sa fermeture? Tu n'as aucune pièce qui a bougé dans la partie inférieure , sauf la pièce jaune qui se balade dès que tu ouvres le boitier et qu'il faut bien replacer ? Il y a aussi une bague autour de l'axe central dans le boiter inférieur , qui commande des contacts  et qui peut bouger (très peu enfoncée) , mais si on ouvre doucement elle ne bouge pas , elle doit rester parfaitement à sa place. Je pense à çà car je ne vois aucune position P ou autre sur ton TDB allumé et elle devrait y être après 20 secondes post contact. 

 

A ce que je sache et si je ne fais pas erreur , c'est l'électro-aimant (bobinage bien visible sur la photo 1) qui permet au sélecteur de verrouiller ou déverrouiller le frein de parking et le levier , en actionnant la pièce jaune.

Rien à voir avec le frein à main que tu peux rajouter si nécessaire . Sans en être totalement sûr (je ne suis pas mécano VW) , je pense que le frein de parking est alors actionné par le gros câble que l'on doit désaccoupler entre le boitier et le bloc moteur au démontage.

 

Cet électro-aimant se termine par une grosse pièce blanche , (photo 2;  tu la vois mieux en bas et à droite) elle-même terminée par une petite pièce noire avec un petit carré en toute extrémité , mais surtout en intermédiaire une petite partie plate , qui tourne très facilement sur son axe , et qui doit impérativement être positionnée verticalement  pour rentrer dans la rainure du petit carré creux de la pièce jaune . Ce carré creux et jaune  sera bien à sa place si cette pièce jaune est bien  positionnée par son axe  en regard du trou des 2 couvercles un peu en haut et à gauche. Le petit carré noir en extrémité de l'EA rentre alors dans le creux du carré jaune , avec sa partie plate et verticale dans la rainure.

  Mais si cette partie plate n'est pas engagée dans la rainure (car laissée horizontale et à plat sur le carré jaune) , l'électro-aimant est bloqué ... et le levier + frein avec . Tu peux le voir de suite sans ouvrir le boitier : il y a une petite fenêtre dans le couvercle qui permet de vérifier si c'est correct , car cette pièce peut tourner sur elle-même pour un rien. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas fixe en position verticale , sans doute pour ne pas la foirer si elle n'est pas bien sur la rainure .    Ce bon positionnement est vital .

 

Si c'est le cas tu ré-ouvres le boitier et tu corriges çà tranquillou , en vérifiant aussi que la bague autour de l'axe du levier soit bien à sa place (tu peux l'actionner doucement pour vérifier son action : en la tournant doucement à la main tu fais monter ou descendre une plaque supportant un contact) , et tu refermes gentiment en évitant toute secousse.   Si c'est uniquement çà le Pb , il devrait être résolu.... comme pour moi car j'ai eu le même cas, voilà pourquoi je peux le décrire aussi précisément. Résultat nickel .

J'espère vraiment qu'il en sera de même pour toi .

 

PS Pas nécessaire de sortir la carte pour souder le nouveau contacteur : j'ai simplement coupé les 2 pattes au ras du contacteur foutu , et j'ai ressoudé le nouveau sur ces 2 pattes laissées en place . Pas utile non plus de couper la connexion centrale , elle ne gêne personne. Mais chacun fait comme il le souhaite.

Modifié mercredi à 14:14 par Michelartois

[Michelartois]

Le 06/08/2025 à 02:07, devijvy a dit :

J'ai pu déplacer le levier en agissant sur la commande jaune (prévue à l'origine pour relâcher la position P et faire avancer la voiture sans démarrer)

Solution de sécurité et utile pour débloquer le levier et faire bouger la voiture . Normalement c'est l'Electro-Aimant (EA) qui fait bouger la pièce jaune et libère le levier. Dans cette manip tu inverses le processus : tu joues sur la pièce jaune , ce qui doit aussi  forcer l'électro-aimant  à bouger. A mon avis ne pas trop répéter l'opération sauf si indispensable, car dans ton cas (si c'est le bon) l'EA n'est toujours pas décoincé .

    Répéter le déblocage ,  çà pourrait peut-être détériorer l'extrémité noire de l'EA  , si mon hypothèse expliquée est la bonne .       Logiquement on utilise cette manip quand l'EA est électriquement foutu , donc il ne s'actionne plus et ne débloque plus rien , mais dans ce cas il n'est pas coincé pour autant , simplement jouer sur la pièce jaune permet aussi de l'actionner passivement .

Modifié mercredi à 14:35 par Michelartois

[devijvy]

J'ai profité d'un nouveau démontage / vérification de mes soudures pour faire quelques photos en illustration.

 

Comme l'écrivait MichelArtois, pour que le boîtier puisse se refermer, il faut que les 3 conditions (photo ci-dessus) soient réunies. Il faut en effet un peu de dextérité, et beaucoup de patience.

Pour que l'extrémité de l'électro-aimant puisse se placer plus facilement dans l'encoche carrée jaune, il est possible de jouer sur la partie basse qui est mobile (voir ci-dessus).

 

Il faut également faire attention à ce que la partie mobile qui déplace la pièce blanche contenant l'aimant en face des capteurs à effet Hall (lors des mouvements latéraux du levier) soit bien en position autour de l'axe.

 

 

Malgré toutes ces précautions et différents tests, je me retrouve face au même dysfonctionnement, c'est à dire que le capteur de frein n'est pas vu lors de la mise en route de la E-Up et la voiture reste à l'arrêt. Le levier semble ne pas être vu (aucune indication style P, R, N ou D/B au tableau de bord), malgré les petits clic-clacs de relais lorsque je manipule le pommeau en position P (mentionnés par MichelArtois il y a quelques jours). Merci quand même à vous qui avez pris de votre temps pour m'aider.

La seule maigre satisfaction que je pourrais tirer de cette expérience, c'est que la charge fonctionne à nouveau ...

 

[Michelartois]

Si toutes les pièces internes sont parfaitement à leur place  c'est incompréhensible....

Je suppose aussi que le levier reste bloqué (sauf avec la manip de déblocage) ? Ou bien peux-tu l'actionner? (çà métonnerait)

Tu n'as aucun voyant P/R/N/D allumé au TDB, restent ils éteints aussi sur le sélecteur?  Ils doivent être tous immédiatement allumés dès que tu mets le  contact .    Au TDB c'est après l'initialisation du système (au pif 20 secondes) . Si tu ne vois rien , c'est que la carte/sélecteur n'est pas alimentée.

 

Je verrais 3 pistes à explorer sans certitude :

- une piste mécanique sur le gros câble à remettre dans sa glissière avant de le revisser : il faut être sûr de ne pas l'engager avec un 1/2 tour préalable sur son axe , car en repositionnant ensuite le boitier verticalement sur la console on augmente encore cette torsion et le câble alors ne coulisse plus ou très mal, ce qui bloque tout le système. Cà ne coûte rien de le vérifier. Autant que je me souvienne sans être sûr , çà diminuerait nettement la course de la pédale de frein , qu'on sent normalement "plonger" quand on tourne encore la clé pour enclencher le "ready".     Mais çà peut venir aussi du boitier qui ne libère pas le petit levier de commande du câble , je ne suis pas assez pointu pour le savoir.  Dans les 2 cas , impossible d'enclencher le "ready" , et donc de débloquer le levier principal .

 

-2 pistes "électriques" :

     A - Possible que la carte ne soit tout simplement pas alimentée si tu n'as aucune indication au TDB comme sur le sélecteur dès la mise du contact  : contrôle les prises de connexion (celle du boitier ++) et leurs fiches mâle bien alignées, mais aussi tous les fusibles pour voir si celui qui protège le boitier n'est pas claqué . Cà n'empêche pas du tout la charge , car le micro-contacteur n'est pas alimenté par la carte , mais par un + permanent qui le garde actif même contact coupé .

   B-  (j'y crois moins) électro-aimant défaillant , voir s'il coulisse parfaitement et si on peut le tester avec du 12V direct dessus .

 

Là je suis au bout de mes possibilités.  Si tu peux nous informer....

[Gatling]

Si ça continue les concessions VW/Skoda/Seat vont venir voir ce thread pour les réparations tellement c'est bien documenté maintenant 😅

[e-Lionel]

Le 07/08/2025 à 00:30, devijvy a dit :

Malgré toutes ces précautions et différents tests, je me retrouve face au même dysfonctionnement, c'est à dire que le capteur de frein n'est pas vu lors de la mise en route de la E-Up et la voiture reste à l'arrêt.

Peux-tu être plus précis :

- quand tu t'installes et que tu mets le contact au tdb, je crois comprendre que la position physique du levier n'est pas restituée sur l'affichage du tableau de bord, c'est bien ça ?

- et si tu appuies sur la pédale de frein en tournant la clé, la batterie haute tension n'est pas connectée, l'aiguille de puissance (celle de gauche) ne bouge pas , correct ?

 

Tu arrives à déplacer ton levier ou pas ?

[e-Lionel]

Le 06/08/2025 à 00:43, renatototo a dit :

Le mico-switch est un NF Normalement Fermé au repos (NC en anglais). Quand on appui, le micro-switch s'ouvre et la charge est possible.

 

Si une des 2 soudures n'est pas bonne (ou que le micro-switch a un problème et reste toujours ouvert) alors la charge sera toujours possible que l'on soit en P ou pas car le calculateur pensera à tord que l'on est bien en position P.

Autre possibilité, en remontant le boitier, le micro-switch est resté coincé en position ouverte (appuyé). La suggestion de DOM Electro permettrait de le vérifier.

 

T'est-il possible de charger la voiture en position N contact coupé (éventuellement attendre 30 min avant de tester pour être certain que tous les calculateurs qui n'ont rien à voir avec la charge soient bien au repos) ?

 

Le 13 octobre (page 15 de ce fil de discussion) , lorsque quelqu'un envisageait de couper les pattes de micro-switch purement et simplement, j'avais envisagé que cela ne pouvait pas être aussi simple et que d'autres problèmes allaient apparaître si le micro-switch était absent (ou toujours en position ouverte (appuyé dans notre cas du NF).

Le fait de ne pas pouvoir démarrer la voiture à cause du frein non 'lu' pourrait éventuellement venir du micro-switch toujours ouvert (appuyé).

 

 

J'ai un peu balancé tout ce qui me passait par la tête, désolé si ce n'est pas très clair.

@devijvy : la remarque de renatototo est très pertinente... Un contacteur restant ouvert tout le temps expliquerait beaucoup de chose.

[e-Lionel]

Le 06/08/2025 à 02:07, devijvy a dit :

J'ai pu déplacer le levier en agissant sur la commande jaune (prévue à l'origine pour relâcher la position P et faire avancer la voiture sans démarrer)

C'est quoi au juste cette commande jaune ?

C'est documenté quelque part ? Il faut l'utiliser contact coupé ? Il faut ré-armer quelque chose après ?

 

Et à l'arrêt, contact coupé : est-ce que tu peux ou pas déplacer ton sélecteur ? En principe il devrait rester bloqué sur P. Si tu peux le bouger, ce n'est pas normal.

Modifié jeudi à 09:07 par e-Lionel

[devijvy]

Bonjour à tous et merci pour vos propositions.

J'ai fait une petite vidéo décrivant la séquence de démarrage de ma e-up, cela permettra de répondre à certaines questions:

 

 

Le 07/08/2025 à 03:27, Michelartois a dit :

Je suppose aussi que le levier reste bloqué (sauf avec la manip de déblocage) ? Ou bien peux-tu l'actionner? (çà métonnerait)

Tu n'as aucun voyant P/R/N/D allumé au TDB, restent ils éteints aussi sur le sélecteur?  Ils doivent être tous immédiatement allumés dès que tu mets le  contact .    Au TDB c'est après l'initialisation du système (au pif 20 secondes) . Si tu ne vois rien , c'est que la carte/sélecteur n'est pas alimentée.

Oui, le levier reste bloqué, et les voyants P/R/N/D restent éteints sur le sélecteur. Au TDB, pas de séquence d'initialisation.

 

Le 07/08/2025 à 03:27, Michelartois a dit :

Je verrais 3 pistes à explorer sans certitude :

- une piste mécanique sur le gros câble à remettre dans sa glissière avant de le revisser : il faut être sûr de ne pas l'engager avec un 1/2 tour préalable sur son axe , car en repositionnant ensuite le boitier verticalement sur la console on augmente encore cette torsion et le câble alors ne coulisse plus ou très mal, ce qui bloque tout le système. Cà ne coûte rien de le vérifier. Autant que je me souvienne sans être sûr , çà diminuerait nettement la course de la pédale de frein , qu'on sent normalement "plonger" quand on tourne encore la clé pour enclencher le "ready".     Mais çà peut venir aussi du boitier qui ne libère pas le petit levier de commande du câble , je ne suis pas assez pointu pour le savoir.  Dans les 2 cas , impossible d'enclencher le "ready" , et donc de débloquer le levier principal .

 

Le câble coulisse correctement, sans efforts ni blocage

 

Le 07/08/2025 à 03:27, Michelartois a dit :

-2 pistes "électriques" :

     A - Possible que la carte ne soit tout simplement pas alimentée si tu n'as aucune indication au TDB comme sur le sélecteur dès la mise du contact  : contrôle les prises de connexion (celle du boitier ++) et leurs fiches mâle bien alignées, mais aussi tous les fusibles pour voir si celui qui protège le boitier n'est pas claqué . Cà n'empêche pas du tout la charge , car le micro-contacteur n'est pas alimenté par la carte , mais par un + permanent qui le garde actif même contact coupé .

   B-  (j'y crois moins) électro-aimant défaillant , voir s'il coulisse parfaitement et si on peut le tester avec du 12V direct dessus .

 

Là je suis au bout de mes possibilités.  Si tu peux nous informer....

      A - J'ai contrôlé et recontrôlé ce point, et testé tous les fusibles, et rien dans cette voie.

      B - Je n'ai pas encore essayé de tester l'électro-aimant de manière isolé. J'ai regardé ce qu'il en était à l'allumage de la E-up, mais il ne semble pas alimenté, donc il ne "colle" pas.

 

Le 07/08/2025 à 10:39, e-Lionel a dit :

Peux-tu être plus précis :

- quand tu t'installes et que tu mets le contact au tdb, je crois comprendre que la position physique du levier n'est pas restituée sur l'affichage du tableau de bord, c'est bien ça ?

- et si tu appuies sur la pédale de frein en tournant la clé, la batterie haute tension n'est pas connectée, l'aiguille de puissance (celle de gauche) ne bouge pas , correct ?

 

Tu arrives à déplacer ton levier ou pas ?

question 1: Oui c'est ça. La vidéo est un peu courte, mais la phase d'initialisation est inexistante (avec MFA affiché il me semble) puis la position du levier n'apparaît pas.

question 2: exact

 

Ce qui m’interroge, c'est le voyant de pb frein qui reste allumé et ce bruit bizarre quand j'appuie un peu plus sur la pédale de frein.

 

 

 

[devijvy]

Le 07/08/2025 à 10:58, e-Lionel a dit :

@devijvy : la remarque de renatototo est très pertinente... Un contacteur restant ouvert tout le temps expliquerait beaucoup de chose.

En effet, du coup j'ai re-démonté le sélecteur hier soir pour contrôler les soudures du micro-switch, et je les ai refait. Au final, j'arrive au même problème lors de mes tests de ce matin.

 

Le 07/08/2025 à 11:01, e-Lionel a dit :

C'est quoi au juste cette commande jaune ?

C'est documenté quelque part ? Il faut l'utiliser contact coupé ? Il faut ré-armer quelque chose après ?

 

Et à l'arrêt, contact coupé : est-ce que tu peux ou pas déplacer ton sélecteur ? En principe il devrait rester bloqué sur P. Si tu peux le bouger, ce n'est pas normal.

Si j'ai bien compris, c'est une commande qui permet de débrayer le mode P, afin de pouvoir bouger la voiture en cas de panne.

Je ne sais plus ou j'ai vu des informations sur cette commande, ni le mode de fonctionnement.

Si tu repasse en mode P, cela ré-arme ton frein probablement.

 

A l'arrêt, le sélecteur est bloqué en mode P.

[Michelartois]

Le 07/08/2025 à 10:58, e-Lionel a dit :

Le fait de ne pas pouvoir démarrer la voiture à cause du frein non 'lu' pourrait éventuellement venir du micro-switch toujours ouvert (appuyé).

Je ne pense pas qu'un Pb de micro-switch expliquerait le non démarrage. Son alimentation est indépendante de la carte , Il ne joue que sur un relais derrière le TDB pour informer que le levier est bien sur P contact coupé et c'est tout . Dès que le contact est mis , la carte prend le relais de toutes les infos , que le switch soit coupé en P , ou alimenté si on roule . Et quand il passe à la panne permanente, çà n'empêche pas l'utilisation de la voiture , çà coupe simplement la charge sans contact.

Mais c'est vrai aussi (avec mes tests à l'ohm-mètre) que la panne permanente semble plus due à une alimentation continue du relais par le switch défectueux , que par sa coupure devenue permanente.

Modifié jeudi à 22:20 par Michelartois

[e-Lionel]

Le 07/08/2025 à 12:19, devijvy a dit :

Bonjour à tous et merci pour vos propositions.

J'ai fait une petite vidéo décrivant la séquence de démarrage de ma e-up

Ce bruit vient du levier (pb d'electro-aimant),

ou du tableau de bord (relai lié au bouton poussoir en haut du levier), ou d'ailleurs ?

 

Le message "Actionnez le frein" apparaît-il quand tu tournes une 2ème fois la clé de contact vers la droite, ou avant ?

[Michelartois]

Pas de ready possible , demande de freiner au TDB , donc  le déverrouillage du frein électrique par la mise du contact puis l'appui sur la pédale de frein (qui joue forcément un rôle) ne se fait pas, et tant que ce n'est pas obtenu rien ne marchera.  A mon avis cet appui/pédale initial , purement mécanique , peut libérer ou actionner le coulissement du gros câble , qui lui aussi doit jouer un rôle là dedans ...Le tambourinage bien audible en fin de vidéo pourrait indiquer que quelque chose doit se libérer mais ne le peut pas.

 

Perso je tenterais d'abord de contrôler  si c'est possible le fonctionnement du gros câble désaccouplé de la façon suivante :

- contact préalable,

- tentative du coulissement manuel du câble tel que ,

- puis comparaison en ajoutant en même temps un appui tenu sur la pédale de frein (puisque c'est nécessaire pour que çà marche) .  Si çà coulisse ( logiquement çà devrait un minimum , n'hésite pas à tirer/pousser énergique , il peut être plus ou moins bloqué)  réaccouple le ensuite en le tirant au maximum , l'extrémité du câble est une rainure et non un simple trou qui permet ce réglage.  J'ai le souvenir sur un autre forum d'un démarrage à problème à cause de ce câble pas assez tendu . Possible que çà empêche l'action par la pédale de frein de se faire correctement .

 

Le seul Hic qui m'interpelle , c'est que tu n'aies aucun voyant allumé préalable et immédiat au sélecteur dès la mise de contact , avant toute autre opération . Normalement ils s'allument de suite (au moins le P de jour , mais aussi tous les autres, visibles s'il fait noir) .   Si çà traduit une non-alimentation de la carte , rien ne peut fonctionner , y compris l'électro-aimant , dont je ne sais pas si son rôle est juste de débloquer le levier , ou de jouer aussi sur le déblocage du gros câble par levée d'une possible butée interne dans le boitier (pas sûr du tout de ce dernier point , je penserais que c'est plus l'appui/pédale qui assurerait çà)

 

Je ne sais pas si un frein bloqué empêcherait toute alimentation.... essaie au préalable le contrôle du câble.

 

Modifié jeudi à 13:47 par Michelartois

[Michelartois]

Le 07/08/2025 à 09:48, Gatling a dit :

Si ça continue les concessions VW/Skoda/Seat vont venir voir ce thread pour les réparations tellement c'est bien documenté maintenant 😅

Pour moi çà indique 3 choses :

- qu'ils ne semblent pas formés en concession pour répondre à ce type de Pb, 

- que le tarif de réparation pourrait être bcp moins onéreux et regard du job à faire et du temps à y passer pour un Pro , s'ils savaient ou voulaient ouvrir le boitier,

- que VW , qui reprend systématiquement les boitiers nickels en dehors du micro-contacteur  contre du "neuf" (à ce que je sache tu ne peux pas garder l'ancien...) , peut parfaitement guérir la pièce en atelier  , puis la revendre après contrôle avec une nouvelle étiquette , même au mieux avec 70% de rabais pour les plus chanceux , car la pièce leur a été rendue gratuitement . En gros un échange standard à l'ancienne . Donc ils y gagneraient encore ,  en te donnant l'illusion qu'ils te font un geste commercial, et en y ajoutant un coût de MO même pas dans les manuels vu le temps que çà prend pour un simple changement quand tu es rodé  .

Perso je vois mal ces boitiers nickels partir à la benne pour si peu de choses à faire .

Mais serais-je mauvaise langue...?

Modifié jeudi à 13:45 par Michelartois

[devijvy]

Le 07/08/2025 à 13:19, e-Lionel a dit :

Ce bruit vient du levier (pb d'electro-aimant),

ou du tableau de bord (relai lié au bouton poussoir en haut du levier), ou d'ailleurs ?

 

Le message "Actionnez le frein" apparaît-il quand tu tournes une 2ème fois la clé de contact vers la droite, ou avant ?

Le bruit et le vibrations viennent, il me semble, de derrière la pédale de frein, style maitre-cylindre en plus complexe.

 

"Actionnez le frein" apparaît lorsque je tourne la clé au 2ème cran vers l'avant, que j'actionne ou non la pédale de frein.

[devijvy]

Le 07/08/2025 à 13:20, Michelartois a dit :

Perso je tenterais d'abord de contrôler  si c'est possible le fonctionnement du gros câble désaccouplé de la façon suivante :

- contact préalable,

- tentative du coulissement manuel du câble tel que ,

- puis comparaison en ajoutant en même temps un appui tenu sur la pédale de frein (puisque c'est nécessaire pour que çà marche) .  Si çà coulisse ( logiquement çà devrait un minimum , n'hésite pas à tirer/pousser énergique , il peut être plus ou moins bloqué)  réaccouple le ensuite en le tirant au maximum , l'extrémité du câble est une rainure et non un simple trou qui permet ce réglage.  J'ai le souvenir sur un autre forum d'un démarrage à problème à cause de ce câble pas assez tendu . Possible que çà empêche l'action par la pédale de frein de se faire correctement .

 

Je viens de tester ton hypothèse:

après avoir mis le contact, j'ai fait coulisser le câble (je retrouve des crans aux différentes positions P/R/N/D ) à plusieurs reprises, mais rien n'a changé, malheureusement.

Puis j'ai réassemblé le câble au levier, de manière à le tirer le plus possible ... mais toujours pareil.

 

J'en suis à me demander si j'ai abimé la carte électronique lors du remontage du levier.

[Michelartois]

Le 07/08/2025 à 16:07, devijvy a dit :

Le bruit et le vibrations viennent, il me semble, de derrière la pédale de frein, style maitre-cylindre en plus complexe.

...Là où se termine aussi la partie non visible du câble (ou de la tige?) reliant la base du sélecteur au bloc moteur...Je tenterais un contrôle affuté du fonctionnement de ce câble/tige , si tenté qu'on puisse le faire manuellement.

Mais je viens juste de lire ton message précédent après envoi de celui-ci...

Modifié jeudi à 14:35 par Michelartois

[Michelartois]

Le 07/08/2025 à 16:31, devijvy a dit :

 

J'en suis à me demander si j'ai abimé la carte électronique lors du remontage du levier.

Je t'en remets une tartine....

Si tu l'as sortie pour les soudures on ne peut pas l'exclure si tu as eu qques Pbs pour la dégager .

 

Contact mis , contrôle peut-être en 1er le câble de branchement  et donc chaque plot femelle (pas de risque de contact intempestif entre plots) de la prise de connexion  , avec un petit fil de cuivre dans un trou puis le suivant  etc  ;     une cosse de ton voltmètre réglé en V sur le fil , l'autre sur une masse quelconque mais sûre de la voiture, et tu verras  si l'un ou plusieurs des plots t'amènent du courant ou non .. Comme P/R/N/D s'allument dès le contact mis , tu devrais avoir qch.    Si rien , Pb d'arrivée de courant avant la carte , qui ne serait pas forcément en cause .

Si positif , contrôle alors les micro-soudures de la fiche de connexion sur la carte , avec une loupe si tu as  , et , pourquoi pas , chaque fiche mâle avec chaque micro soudure sur la carte si c'est possible (je n'ai pas démonté) avec le voltmètre en position sonnerie , aucun risque non plus,  pour voir si tout passe en entrée comme en sortie. Doigté et précision pour chaque fiche sans en toucher une autre .    C'est ce qu'on secoue le plus sur une carte , avec les successions de connexions/déconnexions pas tjrs faciles , et l'alim rentre bien-sûr par là .  Le reste logiquement ne subit rien ,  (sauf éventuellement contact manuel de certains composants avec grosse électricité statique , mais c'est très peu probable).

 

Mais à priori pour moi çà n'expliquerait pas le bruit net et anormal capté du coté pédale dans ta vidéo :

ou bien  une carte "normale" enverrait une info ou un courant nécessaire et çà fonctionne , ou bien pas et il ne se passerait rien, comme un démarreur qui ne se lance pas parce que le solénoïde a läché .

S'il y avait une anomalie électrique créant un Pb aussi net , la voiture devrait au moins envoyer illico un message de protection , voire se mettre en sécurité .  Mais si c'est un Pb mécanique sans capteur pour l'interpréter , il persiste sans alerte , comme un roulement qui commence à flancher.    C'est pour çà que je pensais à un Pb mécanique dans le fonctionnement du gros câble , mais tu l'as testé côté moteur.

 

Reste le côté boitier?

Quand tu as eu des Pbs avec le boitier , c'était juste pour le remontage , sans aucune pièce bougée ou sortie du boitier inférieur?    Moi j'avais tout sorti par inadvertance , et il m'a fallu bcp de temps et de patience pour comprendre puis tout replacer exactement à sa place dans le carter inf , surtout la commande qui reçoit le gros câble .  Chez toi elle n'a pas du tout bougé?  C'est la seule qui apparemment actionne le câble , et elle ne peut  bouger qu'en relation avec le levier... ou pas si Pb . 

Je ne sais pas quelle est l'interaction entre l'autre extrémité de ce câble et le mouvement créé par la pédale de frein  , mais le bruit semble bien venir de là, comme si le câble ne jouait pas son rôle .

Modifié jeudi à 22:28 par Michelartois

[ViFiftyTwo]

Le 07/08/2025 à 11:01, e-Lionel a dit :

C'est quoi au juste cette commande jaune ?

C'est documenté quelque part ? Il faut l'utiliser contact coupé ? Il faut ré-armer quelque chose après ?

Vite fait en passant, je réponds à la question avec cette capture qui vient du document "SSP529 Trains roulants et transmission"

 

 

[Michelartois]

Merci ViFiftyTwo , je ne l'aurais pas mieux expliqué , bien utile pour tous au cas où .

Contact coupé ou pas , çà marche puisque de toute façon l'électro-aimant est censé être en panne , c'est une action purement mécanique qui remplace l'action électrique, juste pour pouvoir déplacer la voiture.

Sans donner de leçon à personne , çà montre indirectement l'extrême importance de bien replacer l'extrémité de l'EA dans le carré jaune et sa rainure à la fermeture du boitier, sinon l'EA sera bloqué...au risque de griller si,on insiste.