Baisse % batterie pendant la nuit

[gergy]

J'ai eu 2 ou 3 fois la surprise de retrouver le matin la batterie de mon Niro EV avec 5 points de moins que la veille. Et pas forcément par des nuits très froides (7°C): batterie de 29% à 24%, la veille 31% à 26%). La voiture était fermée. Des expériences similaires ?

[jef164]

Ah non pas du tout pour ma part.
C'est beaucoup 5%...

Question bête: pas de programmation de la clim à distance qui traîne dans l'app/dans l'interface?

Un peu HS: ce que j'ai déjà constaté c'est l'estimation d'autonomie en quittant l'auto qui vaut x km tenant compte de l'utilisation de la clim/chauffage de la fin de trajet (dans la vue VE de l'écran multimédia, il y a 2 chiffres le long de la bande rose et mauve du dessin, avec et sans), et plus tard en rafraîchissant l'app sur smartphone une autonomie affichée plus élevée car elle reprend alors le chiffre sans clim/chauffage. C'est l'inverse ici.

[Janjak]

Non, pas de perte notable de %, même quand la voiture reste plusieurs jours au garage (et qu'il fait mauvais temps, donc sans charge PV)....

Modifié janvier 26, 2024 par Janjak

[doudous74]

Aucune perte pour moi... Parfois même un gain quand on arrive juste en dessous d'un certains pourcentage elle peut repasser au dessus pendant la nuit...

Exemple: 300 mètres avant la maison on passe de 32 à 31%, le lendemain matin après une nuit au chaud on retrouve le 32 pour le quelques premières centaines de mètres... Par grand chose mais ça fait plaisir...

[Fabos]

Ça m'arrive de temps en temps en hiver en particulier avec un SOC sous les 30%.

Par contre c'est plutôt 2-3% de "perte" dans la nuit, pas 5 🤨.

J'ai comme l'impression que ça arrive principalement en hiver quand la batterie est plutôt chaude au moment de stationner la voiture (disons 15-20°) et qu'elle refroidit sur plusieurs heures une fois exposé au froid.

À l'inverse il m'est déjà arrivé de prendre 1 ou 2% en stationnement lorsque la voiture et sa batterie se réchauffent.

Modifié janvier 26, 2024 par Fabos

[Fabos]

Je remonte ce sujet malheureusement.

Ca m'arrive de constater une baisse de un à deux % du SoC après quelques heures à l'arrêt, en particulier par temps froid mais cette nuit c'est carrément 6% qui se sont envolés 😬 (36->30%).

 

J'avais déjà eu 4 ou 5 fois une baisse atteignant 4%, une fois 5%, mais là je dois trouver d'où ça vient sinon ça va tourner en boucle dans ma tête.

 

Les précédentes fois j'avais mis ça sur le compte d'une perte de capacité de la batterie de traction due à un refroidissement de cette dernière après quelques heures de stationnement dans le froid, mais en pensant que le processus était réversible.

Il l'est dans une certaine mesure pour l'avoir constaté en prenant 1-2% après exposition au Soleil en hiver.

 

Là c'est différent, j'ai laissé le Niro hier avec la batterie à 3-4° à 36% pour le retrouver cet après-midi avec une batterie à 5-6° à 30%.

 

Je soupçonne le dispositif de maintien de charge de la batterie auxiliaire qui essaie de la maintenir à la bonne tension malgré le froid alors qu'elle en a un petit coup dans l'aile d'après mes relevés au multimètre.

Je tombe à 12,1V en ouvrant juste la portière pour tirer un peu d'intensité.

 

En principe la batterie auxiliaire est en charge lorsque le véhicule est allumé, lorsque la batterie de traction est en charge ou lorsqu'elle passe sous une certaine tension.

Dans ce dernier cas c'est la batterie de traction qui est sollicitée pour recharger la batterie auxiliaire.

Sauf que 6% ça représente 4 kWh et ça me parait totalement disproportionné pour réinjecter quelques Ah.

 

Ma question, enfin 😉

Constatez-vous aussi des pertes similaires dans des conditions similaires ?

Si non, faites-vous attention à quel SoC vous laissez et à quel SoC vous retrouvez votre Niro ?

Certains on déjà répondu il y a de ça plusieurs mois mais peut-être avez vous notez une évolution.

 

Je fais tous les jours des déplacements domicile/travail consommant entre 9% (au mieux l'été) et 15% (au pire l'hiver) et les 2-3 voir 4% perdus régulièrement chaque jour me rendent chèvre.

J'aimerais vraiment comprendre et corriger le problème.

 

J'ai commandé un BM2 (https://www.amazon.fr/gp/product/B0CQL1NYJV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1) qui viendra m'aider dans mes recherches.

Modifié 12 janvier par Fabos

[doudous74]

Rien de constaté de tels chez moi... Alors même qu' elle dors dehors et que nous ne vivons pas dans une région réputée pour ses hivers chauds🥶.

Peut être quand même envisager un passage en concession?

[Iank]

Si la batterie 12V est en fin de vie, le véhicule aura tendance à recharger cette dernière davantage c'est un comportement que j'ai cru observer sur ma coréenne. 

D'une autre manière, la recalibrage du % display donc lu sur le véhicule fluctue en fonction non pas de la température extérieure même si elle influe beaucoup, mais sur la température de la batterie véhicule venant d'être garé et véhicule repris le lendemain. 

Jusque 4% est normal, peut être davantage. Ça m'est arrivé quelque fois d'avoir 5%. 

Il faut vérifier si les cellules de la batterie HT sont équilibrées et aussi la tension de la batterie 12V. 

Enfin, si la batterie n'a pas eu de recharge à 100% (donc un équilibrage) depuis longtemps (quelques mois), le BMS perd en précision du fait d'un déséquilibre des cellules qui s'accroît irrémédiablement. 

 

[jumpingjackfly]

Le 12/01/2025 à 11:21, Iank a dit :

Si la batterie 12V est en fin de vie, le véhicule aura tendance à recharger cette dernière davantage c'est un comportement que j'ai cru observer sur ma coréenne. 

C'est exactement ce qui s'est passé avec la batterie de ma IONIQ5. La batterie 12V ne tenait plus la charge et la voiture était constamment en train d'essayer de la recharger et perdait plusieurs % chaque nuit.

 

Voir discussion ici: https://forums.automobile-propre.com/topic/et-voil%C3%A0-le-probl%C3%A8me-de-la-batterie-12v-39645/?do=findComment&comment=1645348

 

Ps: Les batteries montées sur le IONIQ5 et les NIRO EV sont exactement les mêmes...

 

Modifié 12 janvier par jumpingjackfly

[Fabos]

Le 12/01/2025 à 10:02, doudous74 a dit :

Rien de constaté de tels chez moi... Alors même qu' elle dors dehors et que nous ne vivons pas dans une région réputée pour ses hivers chauds🥶.

Peut être quand même envisager un passage en concession?

Merci pour ton partage. 

C'est donc un statu quo pour toi depuis un an.

Je te souhaite que ça dure. 

J'en avais parlé à la révision des 30000km et ils ont passé la valise sans rien trouver.

Ayant un OBD2 je savais qu'il n'y avait rien à voir et ils n'ont pas poussé plus loin les investigations 😔

En même temps je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de plus.

Le 12/01/2025 à 11:21, Iank a dit :

Si la batterie 12V est en fin de vie, le véhicule aura tendance à recharger cette dernière davantage c'est un comportement que j'ai cru observer sur ma coréenne. 

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D'une autre manière, la recalibrage du % display donc lu sur le véhicule fluctue en fonction non pas de la température extérieure même si elle influe beaucoup, mais sur la température de la batterie véhicule venant d'être garé et véhicule repris le lendemain. 

Jusque 4% est normal, peut être davantage. Ça m'est arrivé quelque fois d'avoir 5%. 

Il faut vérifier si les cellules de la batterie HT sont équilibrées et aussi la tension de la batterie 12V. 

Enfin, si la batterie n'a pas eu de recharge à 100% (donc un équilibrage) depuis longtemps (quelques mois), le BMS perd en précision du fait d'un déséquilibre des cellules qui s'accroît irrémédiablement. 

 

Merci également 😉

C'est plausible pour le recalibrage.

Cela fait bien 2 mois que je n'ai pas fait de recharge à 100%.

À vrai dire je m'arrête souvent à 70-75% max.

Les cellules semblent équilibrées à l'OBD, à l'arrêt il n'y a même pas les 20mV que je peux remarquer parfois.

 

Pour la batterie auxiliaire elle est à moins de 12,1V comme je disais, c'est faiblard surtout après seulement 2 ans. 

C'est assez courant pour un VE et je ne suis pas complétement surpris.

Mais, si le problème vient bien de là, je trouve ça énorme de dépenser 3-4 kWh pour la maintenir via le convertisseur DC/DC.

Quand j'utilise mon chargeur de batterie CTEK pour lui donner un coup de fouet, il plafonne à 80-100W sur 3-4h ce qui fait moins de 0,5kWh.

Modifié 12 janvier par Fabos

[Fabos]

Le 12/01/2025 à 11:33, jumpingjackfly a dit :

C'est exactement ce qui s'est passé avec la batterie de ma IONIQ5. La batterie 12V ne tenait plus la charge et la voiture était constamment en train d'essayer de la recharger et perdait plusieurs % chaque nuit.

 

Voir discussion ici: https://forums.automobile-propre.com/topic/et-voil%C3%A0-le-probl%C3%A8me-de-la-batterie-12v-39645/?do=findComment&comment=1645348

 

Ps: Les batteries montées sur le IONIQ5 et les NIRO EV sont exactement les mêmes...

 

Intéressant. 

Tu es sur pour l'origine de la batterie ?

C'est du CATL ?

Il me semblait que la I5 était en architecture 800V.

[jumpingjackfly]

Le 12/01/2025 à 11:56, Fabos a dit :

Intéressant. 

Tu es sur pour l'origine de la batterie ?

C'est du CATL ?

Il me semblait que la I5 était en architecture 800V.

 

Il y a 2 batteries dans la plupart des VE:

 

- Une batterie Haute Tension, appelée aussi batterie de traction. C'est la "grosse batterie" qui alimente le ou les moteurs principaux de la voiture et c'est celle qu'on recharge quand on branche la voiture sur une borne ou sur le secteur domestique. L'architecture est en 400V ou 800V en fonction des choix techniques du constructeur

 

- Une batterie Basse Tension, appelée aussi batterie accessoires. C'est la même que la batterie des véhicules thermique. Elle est en 12V et sert à alimenter tous ce qui nécessite du 12V avant que la voiture ne démarre: Le multimédia, les verrouillage des portes, les phares, le coffre, etc.

 

C'est de cette dernière dont je parle plus haut. Donc rien à voir avec CATL ou une architecture 400/800V. Tu as confondu avec la batterie de traction  

 

[Fabos]

Le 12/01/2025 à 13:39, jumpingjackfly a dit :

 

Il y a 2 batteries dans la plupart des VE:

 

- Une batterie Haute Tension, appelée aussi batterie de traction. C'est la "grosse batterie" qui alimente le ou les moteurs principaux de la voiture et c'est celle qu'on recharge quand on branche la voiture sur une borne ou sur le secteur domestique. L'architecture est en 400V ou 800V en fonction des choix techniques du constructeur

 

- Une batterie Basse Tension, appelée aussi batterie accessoires. C'est la même que la batterie des véhicules thermique. Elle est en 12V et sert à alimenter tous ce qui nécessite du 12V avant que la voiture ne démarre: Le multimédia, les verrouillage des portes, les phares, le coffre, etc.

 

C'est de cette dernière dont je parle plus haut. Donc rien à voir avec CATL ou une architecture 400/800V. Tu as confondu avec la batterie de traction  

 

Oui j'ai compris après coup que tu parlais de la batterie accessoire 😉

[jumpingjackfly]

 

Les voitures du groupe KIA/HYUNDAI ont beaucoup de qualités et on les adore mais pas mal de témoignages tentent à conclure que les batteries d'origine ne durent pas plus de 3 ans (juste assez pour dépasser les 2 ans de garantie). Et ce ne sont pas des modèles de super qualité ni très endurantes. Elles ont tendance à lâcher facilement, dès qu'elle sont tombées une fois en tension. 

 

D'un coté, le remplacement en concession, c'est un ticket à 200€ minimum et ce pour se voir remonter exactement le même modèle en mousse. Dur à avaler 🤬

 

De l'autre, on peut très bien le faire soit-même, économiser pas mal d'argent tout en choisissant une batterie de meilleure qualité. Le changement de batterie 12V une opération qui ne nécessite absolument aucune compétence particulière (juste un peu de soin dans la procédure), qui prend 5-10 minutes max et sans aucun outil spécifique.

 

Modifié 12 janvier par jumpingjackfly

[Fabos]

Le 12/01/2025 à 14:33, jumpingjackfly a dit :

 

Les voitures du groupe KIA/HYUNDAI ont beaucoup de qualité et on les aime bien mais pas mal de témoignages tentent à conclure que les batteries d'origine ne durent pas plus de 3 ans (juste assez pour dépasser les 2 ans de garantie). Et ce ne sont pas des modèles de super qualité ni très endurantes. Elles ont tendance à lâcher facilement, dès qu'elle sont tombées une fois en tension. 

 

D'un coté, le remplacement en concession, c'est un ticket à 200€ minimum et ce pour se voir remonter exactement le même modèle en mousse. De l'autre, c'est une opération qui ne nécessite absolument aucune compétence particulière (juste un peu de soin dans la procédure), ca prend 5-10 minutes sans aucun outils spécifique et peut très bien être effectué seul.

 

 

Je crois que je ne vais pas y couper. 

Un changement de batterie c'est le B.A.-BA en mécanique auto, ça ne me pose aucun souci. 

Je vais partir sur une AGM.

[Iank]

@Fabos

La recharge régulière à 100% c'est fondamental. 

Cet aspect est à mon avis trop négligé. 

Le BMS est programmé pour gérer jusqu'à un certain déséquilibre, en fonction de l'architecture de la batterie (nombre d'éléments en série, et en parallèle) 

Au delà d'un certain déséquilibre, le BMS ne sais plus équilibrer. 

En particulier l'usure de la batterie peut s'aggraver sur le moyen / long terme si une batterie déséquilibrée fonctionne ainsi car ce seront toujours les mêmes groupe de cellules qui seront un peu plus sollicité, conséquences, certains éléments vont développer une résistance interne accrue par rapport à d'autres éléments du pack. 

En conclusion c'est la capacité totale utilisable qui en pâtit. 

Et équilibrer manuellement un pack est extrêmement complexe et chronophage. Si on arrive à ce cas extrême d'un déséquilibre, il faut de plus un équipement spécifique. 

On considère pour la technologie lithium-ion un déséquilibre conséquent pour une valeur 0.1V (5 à 10% de perte d'autonomie globale) à environ 50% de charge display de 0.1V et au delà de cette valeur un fort déséquilibre. 

Ca se traduit sur cet exemple par un pack avec tout les éléments à 3.7V et un élément à 3.6V. 

Une batterie par exemple qui a un déséquilibre de 0.4V sur ne serait-ce qu'un élément (en série) fera que la batterie haute tension aura seulement 20% de l'autonomie totale ce qui est que dalle. 

C'est un point crucial l'équilibrage régulier de la batterie. (et un affichage fantaisiste de l'autonomie et % restant en est un des symptômes les plus visibles) 

 

[Fabos]

Le 12/01/2025 à 15:01, Iank a dit :

@Fabos

La recharge régulière à 100% c'est fondamental. 

Cet aspect est à mon avis trop négligé. 

Le BMS est programmé pour gérer jusqu'à un certain déséquilibre, en fonction de l'architecture de la batterie (nombre d'éléments en série, et en parallèle) 

Au delà d'un certain déséquilibre, le BMS ne sais plus équilibrer. 

En particulier l'usure de la batterie peut s'aggraver sur le moyen / long terme si une batterie déséquilibrée fonctionne ainsi car ce seront toujours les mêmes groupe de cellules qui seront un peu plus sollicité, conséquences, certains éléments vont développer une résistance interne accrue par rapport à d'autres éléments du pack. 

En conclusion c'est la capacité totale utilisable qui en pâtit. 

Et équilibrer manuellement un pack est extrêmement complexe et chronophage. Si on arrive à ce cas extrême d'un déséquilibre, il faut de plus un équipement spécifique. 

On considère pour la technologie lithium-ion un déséquilibre conséquent pour une valeur 0.1V (5 à 10% de perte d'autonomie globale) à environ 50% de charge display de 0.1V et au delà de cette valeur un fort déséquilibre. 

Ca se traduit sur cet exemple par un pack avec tout les éléments à 3.7V et un élément à 3.6V. 

Une batterie par exemple qui a un déséquilibre de 0.4V sur ne serait-ce qu'un élément (en série) fera que la batterie haute tension aura seulement 20% de l'autonomie totale ce qui est que dalle. 

C'est un point crucial l'équilibrage régulier de la batterie. (et un affichage fantaisiste de l'autonomie et % restant en est un des symptômes les plus visibles) 

 

Ça me paraît clair 🫡

Je fais une charge complète pour équilibrage tous les 1 à 2 mois.

État de la batterie ce matin avant recharge ce soir. 

Aucun déséquilibre. 

[Tech21]

J'avais aussi lu qu'avant de faire une charge à 100% il fallait descendre en dessous des 10% de capacité pour le rééquilibrage des cellules et la mise à jour du SOH ???

 

[Iank]

Le 12/01/2025 à 16:10, Fabos a dit :

Ça me paraît clair 🫡

Je fais une charge complète pour équilibrage tous les 1 à 2 mois.

État de la batterie ce matin avant recharge ce soir. 

Aucun déséquilibre. 

 

 

Alors cette valeur de 3.60V sur toutes les cellules c'est qu'une petite partie indicative de l'équilibre en tension des cellules du pack. 

C'est à dire est ce que les cellules ont une même tension lors d'une sollicitation (c'est à dire lors d'une accélération, lors d'une régénération, sur la plage totale et utile d'utilisation des cellules de 3.2V à 4.3V). 

En fait c'est plus révélateur de vérifier la tension des cellules lors de l'utilisation de la voiture. 

De surcroît le déséquilibre apparaît davantage au fur et à mesure que l'on descend bas en tension (sous 3.5V et lors de la sollicitation de la batterie donc en conduite). 

Et pour finir, une batterie bien équilibrée est une batterie capable de descendre à 1% avec une conduite normale et une indication fiable des %. 

Ca arrive qu'un VE a 6% par exemple coupe l'alimentation car à basse tension trop de différence de voltage donc déséquilibre, et le BMS met le pack en sécurité pour ne pas que la cellule la plus basse en tension chute davantage et ne s'endommage). 

Mais on s'écarte un peu du sujet. 

[Fabos]

Le 12/01/2025 à 17:02, Iank a dit :

 

 

Alors cette valeur de 3.60V sur toutes les cellules c'est qu'une petite partie indicative de l'équilibre en tension des cellules du pack. 

C'est à dire est ce que les cellules ont une même tension lors d'une sollicitation (c'est à dire lors d'une accélération, lors d'une régénération, sur la plage totale et utile d'utilisation des cellules de 3.2V à 4.3V). 

En fait c'est plus révélateur de vérifier la tension des cellules lors de l'utilisation de la voiture. 

De surcroît le déséquilibre apparaît davantage au fur et à mesure que l'on descend bas en tension (sous 3.5V et lors de la sollicitation de la batterie donc en conduite). 

Et pour finir, une batterie bien équilibrée est une batterie capable de descendre à 1% avec une conduite normale et une indication fiable des %. 

Ca arrive qu'un VE a 6% par exemple coupe l'alimentation car à basse tension trop de différence de voltage donc déséquilibre, et le BMS met le pack en sécurité pour ne pas que la cellule la plus basse en tension chute davantage et ne s'endommage). 

Mais on s'écarte un peu du sujet. 

C'est comme ça que j'imaginais les choses également.

Lors d'une sollicitation les cellules avec les plus fortes résistances internes seront celles qui présenteront une tension plus basse.

Je suis déjà descendu sous les 0% de SoC sans encombre l'été dernier.

Mais on voit bien que l'écart se creuse entre les cellules.

 

D'ailleurs pour en revenir au sujet de la batterie accessoire. 

J'ai testé sa résistance interne qui est bonne, de l'ordre de 5mOhm.

C'est étonnant qu'elle ne tienne plus correctement la charge.

Modifié 12 janvier par Fabos

[Mich62]

Le 12/01/2025 à 11:52, Fabos a dit :

Merci pour ton partage. 

C'est donc un statu quo pour toi depuis un an.

Je te souhaite que ça dure. 

J'en avais parlé à la révision des 30000km et ils ont passé la valise sans rien trouver.

Ayant un OBD2 je savais qu'il n'y avait rien à voir et ils n'ont pas poussé plus loin les investigations 😔

En même temps je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de plus.

Merci également 😉

C'est plausible pour le recalibrage.

Cela fait bien 2 mois que je n'ai pas fait de recharge à 100%.

À vrai dire je m'arrête souvent à 70-75% max.

Les cellules semblent équilibrées à l'OBD, à l'arrêt il n'y a même pas les 20mV que je peux remarquer parfois.

 

Pour la batterie auxiliaire elle est à moins de 12,1V comme je disais, c'est faiblard surtout après seulement 2 ans. 

C'est assez courant pour un VE et je ne suis pas complétement surpris.

Mais, si le problème vient bien de là, je trouve ça énorme de dépenser 3-4 kWh pour la maintenir via le convertisseur DC/DC.

Quand j'utilise mon chargeur de batterie CTEK pour lui donner un coup de fouet, il plafonne à 80-100W sur 3-4h ce qui fait moins de 0,5kWh.

Bonsoir quand vous recharger votre batterie 12 volts est ce que vous la débrancher si oui est ce qu il y a un code a refaire ensuite 

[Fabos]

Le 12/01/2025 à 16:44, Tech21 a dit :

J'avais aussi lu qu'avant de faire une charge à 100% il fallait descendre en dessous des 10% de capacité pour le rééquilibrage des cellules et la mise à jour du SOH ???

 

C'est assez contraignant pour ceux qui ont juste une prise renforcée 🫤

 

[Fabos]

Le 12/01/2025 à 18:30, Mich62 a dit :

Bonsoir quand vous recharger votre batterie 12 volts est ce que vous la débrancher si oui est ce qu il y a un code a refaire ensuite 

Bonsoir. 

Non, il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie accessoire lorsqu'on utilise un chargeur "intelligent" qui ne dépasse jamais 14,4V (14,7V pour AGM).

J'utilise un CTEK MXS 5.0 par exemple.

 

Je ne crois pas qu'il y ait de code à renseigner après avoir débranché/rebranché la batterie accessoire.

Modifié 12 janvier par Fabos

[doudous74]

Le 12/01/2025 à 16:44, Tech21 a dit :

J'avais aussi lu qu'avant de faire une charge à 100% il fallait descendre en dessous des 10% de capacité pour le rééquilibrage des cellules et la mise à jour du SOH ???

 

Pas certains de cela... Pour moi le calibrage se fait sur une charge à 100% sans pour autant attendre d' être si bas. 

Il me semble que c' est aussi en partie à cela que sert la "pause" dans la charge rapide un peu après 80%. A moins qu'elle ne serve qu'à un équilibrage🤔🤔🤔

[Mich62]

Le 12/01/2025 à 21:12, Fabos a dit :

Bonsoir. 

Non, il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie accessoire lorsqu'on utilise un chargeur "intelligent" qui ne dépasse jamais 14,4V (14,7V pour AGM).

J'utilise un CTEK MXS 5.0 par exemple.

 

Je ne crois pas qu'il y ait de code à renseigner après avoir débranché/rebranché la batterie accessoire.

 Bonjour Merci de votre réponse